Ako leštiť drevo na sústruhu. Odporúčania na leštenie dreva doma. Valčekovanie povrchu valčekom

Človek sa naučil spracovávať drevo pred mnohými storočiami Nová éra. Staroveký sústružník mal k dispozícii primitívny stroj, na ktorom mohol pracovať len s učňom, ktorý otáčal súčiastku pomocou ručného pohonu. Až oveľa neskôr sa objavil pokročilejší stroj poháňaný nohami.

Starovekí sústružníci, napriek tomu, že pracovali na primitívnych strojoch s prenosom lúča, používali na výrobu sústružníckych nádob najkomplexnejšiu a najnáročnejšiu technológiu. Novgorodskí drevospracovatelia brúsili riad nie od konca, ale cez obilie. Tento spôsob sústruženia urobil riad pevnejším a najviac odhalil dekoratívne vlastnosti dreva. Najprv majster urobil polotovar. Rozštiepil hrebeň, ktorého výška a hrúbka mala byť rovnaká. Sekera preťala polovicu hrebeňa, čím získala približný tvar zrezaného kužeľa alebo pologule. Potom bol obrobok zosilnený na sústruh a spracované. Zapnuté dokončený produkt drevené vlákna vytvorili jedinečný originálny vzor. Dokonca aj jelšové drevo, ktoré malo pri sústružení hrán malý výraz, odhalilo zaujímavý textúrny vzor, ​​zatiaľ čo jaseňové a javorové drevo získali dúhový hodvábny lesk.

Moderné stroje umožňujú brúsiť akýkoľvek druh dreva, ktorého výber závisí od jeho fyzikálnych a mechanických vlastností a účelu výrobku. Fyzikálne vlastnosti sú lesk, farba, textúra a vlhkosť, mechanické vlastnosti sú pevnosť, elasticita, ťažnosť. Dub, orech, borievka, mahagón, borovica a céder, ktoré majú krásnu textúru, sa používajú hlavne na dekoračné predmety, ktoré nie sú lakované, ale len prekryté vrstvou transparentného laku. Prirodzená krása takéhoto dreva je najlepšou ozdobou sústružníckych prác. Výrobky sú točené z lipy, jelše alebo brezy, ktoré sa potom maľujú gvašom, akvarelom, temperami, anilínovými farbami a zdobia sa vypaľovaním alebo vyrezávaním.

Je možné spracovať suché aj mokré drevo. Na sústruženie je však vhodnejšie použiť dobre vysušené drevo, ktoré pri leštení nevytvára vlákna. V moderných drevospracujúcich podnikoch sa automatické a poloautomatické sústruhy používajú na sústruženie veľkého počtu rovnakých dielov. Vyrábajú kotúče, loptičky, kolíky a násady na rôzne nástroje. Ale umelecké a dekoratívne predmety a riad sa točia iba na ručných strojoch. Dlhé diely sa točia na sústruhu s koníkom, malé sústruhy sa točia na stroji s rúrkovým skľučovadlom, v ktorom je dielec upevnený iba na jednej strane, čím je možné vyberať duté objemy zo strany voľného konca. Je vhodné brúsiť taniere alebo misky s malým priemerom na čelnej doske - ide o kovový kotúč s otvormi pre skrutky, ktoré drevený polotovar pevne pripevnené k disku. Na stacionárnych strojoch sa používa čelná doska so špeciálnymi svorkami.

Na všetkých ručných strojoch sa drevo spracováva jednoduchým ručným spôsobom
ny rezáky. Na hrubé hrubé spracovanie obrobku sa používajú polkruhové frézy, ktoré mu dajú valcový tvar. Ploché frézy, nazývané zárubne, sa používajú na jemné sústruženie vonkajšieho povrchu výrobku. Tieto frézy sa dajú ľahko vyrobiť z obyčajných dlát alebo z plochých pilníkov, pričom sa z nich vybrúsi zárez. Frézy s čepeľami v tvare háku sa už dlho používajú na spracovanie vnútorných povrchov. Sústružníci im hovoria jednoducho háky. Polkruhové a hákové frézy môžu byť vykované z uhlíkovej ocele. Ak sú takéto frézy vyrobené v rôznych veľkostiach, môžu sa použiť na spracovanie vnútorných povrchov rôznych veľkostí a konfigurácií. Mnoho obracačov pracuje s frézami, čo je kovový krúžok privarený k tyči.

Obracanie dreva od konca je bežnejšie ako otáčanie cez vlákno. Na takéto sústruženie sa používajú obrobky vo forme tyčí so štvorcovým prierezom. Blok orezávajú sekerou a snažia sa mu dať čo najpravidelnejší valcový tvar. Vyrezávaný obrobok je vháňaný do rúrkového skľučovadla, pričom je umiestnený striktne vodorovne. Po zapnutí stroja vezmite široký polkruhový rezač. Rukoväť frézy sa drží v pravej ruke a ľavou rukou sa kovová časť frézy pritláča k opierke nástroja. Fréza je držaná pod uhlom približne 15-

30 k osi otáčania obrobku. Odstráňte triesky jemným dotykom čepele.

Fréza prechádza niekoľkokrát po celej dĺžke obrobku, kým nezíska striktne valcový tvar. Pri výrobe dutého výrobku, ako je držiak na ceruzku, sa dutina najskôr vybrúsi pomocou háčikovitých fréz alebo krúžkov. V tomto prípade je opierka nástroja otočená smerom ku koncovej ploche valca. Po výbere dutiny začnú vypracovávať vonkajšie formy. Najprv sa však značky urobia pomocou plochého rezača, pričom sa na povrch valca nanesú plytké, ale jasne viditeľné značky s hrotom rezača. Ak pracujú podľa náčrtu, potom sa značky vyrábajú strmeňom a pri otáčaní kontrolujú hrúbku výrobku. Zamerajte sa na riziká a pomocou plochého rezača odstráňte triesky zo stredu čepele alebo jej spodnej časti (pätky). Najprv sa ukáže zovšeobecnený tvar produktu a potom sa vypracujú jednotlivé detaily.

Bez vypnutia stroja sa sústružený výrobok brúsi a leští. Najprv obrúste brúsnym papierom s hrubým brúsnym povlakom, potom jemným. Drevo môže byť leštené alebo leštené drevenými hoblinami alebo suchou prasličkou. Prasličku možno kúpiť v lekárni. Drevo je dobre leštené konským vlasom. Drevo sa odpradávna leštilo aj lykom alebo lykom, preto starí majstri samotné leštenie nazývali basovanie.

Tu, na stroji, môže byť výrobok potiahnutý lakom alebo voskovým tmelom, ktorý sa nanesie na povrch tampónom a vyleští.
Po dokončení dokončovania sa výrobok orezáva a orezáva.

Po zvládnutí techniky otáčania od konca si môžete vyskúšať zložitejšiu techniku ​​otáčania cez zrno. Moderní majstri stále často používajú túto techniku, ktorá bola v staroveku taká rozšírená. Spravidla si dávajú hlavne čisto dekoratívne úlohy, vyrábajú napríklad nástenné dosky z ihličnatého dreva. Najlepší materiál Sú považované za podlahové dosky, ktoré sa dajú vždy zohnať, keďže veľa starých schátraných domov sa teraz búra, najmä v oblastiach hromadnej výstavby vo veľkých mestách. V priebehu času získavajú borovicové podlahové dosky bohatú zlatohnedú farbu, takže leptanie a tónovanie dreva nie je potrebné. Navyše si môžete byť istí, že dekoratívny tanier vyrobený z takéhoto materiálu nepraskne ani sa neskriví. Namiesto podlahových dosiek môžete použiť akúkoľvek inú borovicovú dosku, ktorá je vhodná vo veľkosti a dobre vysušená.

Zaujímavý dekoratívny efekt možno dosiahnuť použitím lepených blokov na sústruženie. Niekoľko dosiek je takto zlepených. takže každá vrstva ďalšej dosky prechádza cez vrstvy predchádzajúcej, rovnako ako sa pri výrobe preglejky lepia dyhy. Ak zlepíte niekoľko trojuholníkových hranolov, ako je znázornené na obrázku, potom z takého polotovaru môžete otočiť nádobu, ktorá napodobňuje výrobok z debnenia. Na výrobu lepených blokov si musíte vybrať drevo s výraznou textúrou a farbou.

fotka 1

fotka 2


fotka 3


fotka 4

Po otočení vonkajšieho profilu výrobku a vyvŕtaní jeho vnútornej dutiny zvyčajne zoškrabem povrchy pomocou dláta s hlbokými drážkami: vonkajší povrch rovnakým dlátom v režime „šmykového škrabania“ a vnútorný povrch negatívnou škrabkou. . Ak je potrebné zdravé drevo po starostlivom oškrabaní prebrúsiť brúsnym papierom len jednej zrnitosti P220-320, potom poškodené drevo so všetkými vyššie uvedenými vlastnosťami často vyžaduje prebrúsenie brúsnym papierom s hrubšou zrnitosťou, čo robím podľa podmienok aj na sucho a vodou, ručne aj pomocou vŕtačky a uhlovej brúsky Proxxon s domácimi kotúčovými nástavcami (foto 5). Na okraj podotknem, že vážnou nevýhodou posledného menovaného sú nebezpečne vysoké neregulované otáčky 13 000 ot./min., no nič vhodnejšie na brúsenie dutín misiek na našom trhu neexistuje. Snažím sa pamätať na dôležitú zásadu: čím viac brúsite, tým nižšia je vaša sústružnická zručnosť.

fotka 5

Do sústruženia výrobkov som preniesol techniku ​​dokončovania, ktorú som predtým používal pri práci s drobnými plastmi a nábytkom a s ktorou som sa zoznámil ešte v 90. rokoch v troch základných príručkách od B. Flexnera, J. Jewitta a M. Dresdnera (USA). V prvých fázach som sa naučil hlavnú zásadu - olej ani vosk nemožno považovať za spoľahlivú ochranu dreveného výrobku - iba lak. To platí najmä pre funkčné sústružnícke výrobky, ktoré niekedy podliehajú intenzívnemu praktickému používaniu. Testovala som veľa rôznych lakov a samozrejme mi nedalo, aby som sa neuspokojila s tým najdokonalejším z nich - na vodnej báze. Iné vo svojej mestskej dielni jednoducho pre zápach nemôžem použiť, nehovoriac o ich iných nedostatkoch. Výhody laku na vodnej báze sú:

1. šetrnosť k životnému prostrediu a absencia neprijateľného zápachu;
2. vysoká odolnosť proti opotrebovaniu;
3. rýchle schnutie (20-30 minút bez zahrievania) a opätovné natieranie po 2-4 hodinách;
4. nedostatok žltosti v priebehu času;
5. Štetec zľahka umyte vodou, najlepšie mydlom.

Lak na vodnej báze má však jednu vážnu nevýhodu - drevo takmer „nezvýrazní“, teda nedodá mu jantárový odtieň, hĺbku a sýtosť, v niektorých prípadoch to nie je potrebné, napríklad pri práci so svetlým drevom, áno ešte hnilé, stratené v hĺbke a zdobené rôznofarebnými líniami a škvrnami Tradičné laky rozpustné v rozpúšťadle môžu niekedy túto škálu premeniť na odtiene hnedej, t. j. vo väčšine prípadov ju najskôr „. zvýraznenie“ dreva namáčaním ošetreného prípravku vriacim olejom (zvyčajne sušiacim olejom ) pomocou priemyselného fénu. najlepším možným spôsobom prejavy textúry. Najprv testujem účinok impregnácie na nepotrebných kusoch dreva. Nie vždy som si istý, či olej stihol poriadne zaschnúť, najmä preto, že sa niekedy ponáhľam, a preto pre istotu olej odrežem 10% roztokom šelaku a ten posledný rýchlo vysuším. so sušičom vlasov. Šelak je pozoruhodný tým, že vypĺňa póry, dobre sadne na akýkoľvek povrch a môžete naň navrstviť čokoľvek. Neznepokojuje ma prítomnosť vosku v ňom, ktorý údajne znižuje priľnavosť lakov k šelaku, pretože je to pravdepodobne fiktívny problém:

Často brúsim mokré drevo, výrobky z neho potom schnú týždeň až mesiac. Zároveň sa samozrejme do tej či onej miery deformujú, čomu vo väčšine prípadov neprikladám veľký význam. Po zaschnutí sa nerovnosť povrchu niekedy zväčší, preto ho musíte znova prejsť brúsnym papierom, zvyčajne zrnitosťou P220. Ďalej prejdem k nanášaniu laku na vodnej báze.

Samozákladovací lak na vodnej báze je emulzia dvoch vo vode nerozpustných živíc – akrylovej, ktorá zabezpečuje plasticitu a priľnavosť laku a polyuretánovej, ktorá mu dodáva vysokú tvrdosť. Za posledných 20 rokov som vyskúšal lak na vodnej báze od rôznych výrobcov (Belinka, Petry, Tikkurila atď.) a vidím, ako sa jeho vlastnosti časom zlepšujú: stal sa transparentnejším, tixotropným (nesteká), má prestalo bublať aj pri silnom teple a pod. Nekupujem dokončovacie materiály v obchodoch, ale v skladoch, ktoré dodávajú produkty profesionálom, posledné roky uprednostňuje matný (40%) lak na vodnej báze AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Predtým som kontaktoval firmu Nison (http://www.nison.ru/) s väčším sortimentom farieb a lakov, ale tam bolo ťažšie nakupovať vo veľkom. Skúšal som aj lesklú variantu laku AF-72 (90% lesk), ale páčil sa mi menej ako matný: príliš veľa lesku, redšia konzistencia a preto pomalšie vytvára hrubú vrstvu, ktorú potrebujem a tiež zdalo sa (možno sa to len zdalo), že pod prúdom horúceho vzduchu viac bublá.
V počiatočných fázach som na výrobky nanášal lak rovnako jemným spôsobom ako na nábytok - v tenkých, rovnomerných vrstvách, vyhýbajúc sa prekrývaniu a nadmernému vyrovnávaniu, vo všeobecnosti až 5 ošetrení, alebo aj viac, samozrejme s medzischnutím a brúsenie. Ako sa však moja technika sústruženia zlepšovala, náklady na konečnú úpravu povrchu výrobkov začali ďaleko prevyšovať náklady na samotné sústruženie. Navyše opakované brúsenie laku skladaným brúsnym papierom, najmä vo vnútri hlbokých misiek, znetvorí prsty pravej ruky: koža z nich miestami zmizne, časť nechtov, objavia sa bolestivé výrastky a v konečnom dôsledku sa produkt začne znečistiť vytekajúcou krvou. Bol som nútený zredukovať počet povrchových úprav na dve-tri a zjednodušiť (zdrsniť) techniku ​​nanášania laku.

Syntetickým plochým umeleckým štetcom nanesiem na povrch dielu, často naolejovaný a potiahnutý šelakom, prvú tenkú vrstvu laku na vodnej báze a vyhladím. Zapnem priemyselný fén a fúkam prípravok z diaľky v závislosti od teploty prúdu. Mám tri fény (foto 6), z ktorých dva sú relatívne nové od popredných európskych firiem a majú perfektnú reguláciu tepla, ale fungujú veľmi zle. Tretí americký vyrobený koncom 70-tych rokov minulého storočia je spoľahlivý na použitie bez akýchkoľvek úprav s výstupnou teplotou 350°C (na fotke stred).

fotka 6

Dodržiavam vzdialenosť 20-50 cm s teplotou na povrchu výrobku približne 50-100 O C. Špecifikácia pre lak AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) odporúča teplotu fúkania len 35 O C. Lak však spravidla dobre znáša vysoké teploty vzduchu a schne 2-3 minúty. žiadne pľuzgiere, odlupovanie alebo praskanie. Ak sa niekedy objavia, znamená to, že je prehriaty. Hneď ho očistím brúsnym papierom, tieto miesta prekryjem lakom a vysuším. Priemerne nanášam 3-5 tenkých vrstiev laku v závislosti od kvality povrchu. Myšlienka je takáto: rýchlo a nahrubo vytvoriť hrubú vrstvu laku a vyplniť drobné defekty na povrchu a potom túto vrstvu stenčiť brúsením, kým požadované minimum. Lak nemôžete vrstviť v hrubých vrstvách, pretože nútené schnutie nevyhnutne spôsobí výskyt vyššie uvedených defektov náteru. Lak sa síce dá brúsiť už po 4 hodinách, no kúsky takmer vždy nechávam do druhého dňa, aby úplne vytvrdli. V mestskej dielni niekedy, ak sa ponáhľam, položím výrobky na radiátor.

Po zaschnutí lakovaný povrch opatrne prebrúsim brúsnym papierom P220. Kedysi som si obľúbila novú sieťovinu Abranet (Mirka), ale potom som ju opustila kvôli vysokej cene, častej absencii v Maloobchodné tržby požadovanú zrnitosť a nepriaznivé účinky na pokožku rúk. Prešiel som na papierovú kožu P220 s penovým základom od Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (foto 7, žltá rolka). Môžete si, samozrejme, vziať podobný produkt od spoločnosti Klingspor (segment vpravo na fotografii 7), ale je zle prezentovaný na internete a je ťažšie ho kúpiť.

fotka 7

Tento typ brúsneho papiera sa ukázal ako mimoriadne pohodlný a šetriaci pokožku, čo je obzvlášť dôležité pri brúsení vnútorných dutín sústružníckych výrobkov. Je ťažšie brúsiť cez hrubú vrstvu laku ako tenkú, ale ak sa tak stane, potom, aby som predišiel vzhľadu viditeľného svetlého bodu, namažem túto oblasť šelakovým roztokom. Ak je takýchto miest veľa, pokryjem celý povrch šelakom a rýchlo ho vysuším fénom. Pomocou štetcov odstránim stopy bieleho prášku, ktorý sa vytvoril v priehlbinách. Povrch výrobku je pripravený na opätovné spracovanie.

Opäť nanesiem hrubú vrstvu laku, rozdelím to v priemere na 3-5 stupňov, s medziľahlým rýchlym schnutím horúcim vzduchom a odložím do druhého dňa. Potom sa objaví výber: buď môžete pristúpiť k dokončovaciemu mikrobrúseniu a lešteniu povrchu výrobku, alebo pokračovať vo vyššie popísaných dokončovacích operáciách, t.j. Opäť naneste silnú vrstvu laku. Často stačia dva cykly lakovania, aby sa odstránili drobné preliačiny, otrepy, chlpatosť a iné defekty na povrchu, ktoré sa môžu objaviť buď nedostatočnou technológiou sústruženia, alebo nevyhovujúcou kvalitou samotného dreva. Finálne dokončovacie mikrobrúsenie vykonávam obyčajným vodeodolným brúsnym papierom P1200-1500 na papierovom podklade s vodou. Ak ručné mikrobrúsenie vonkajšieho povrchu nespôsobuje ťažkosti, potom mikrobrúsenie vnútorných dutín misiek, najmä hlbokých, spôsobuje vyššie popísané nepríjemnosti a poškodenia pokožky na ruke. Rukavice tu nie sú príliš vhodné, pretože sa stráca hmatová citlivosť potrebná na zabránenie prebrúsenia vrstvy laku. Preto som nedávno na dotvorenie dutín misiek začal používať brúsne kotúče na látkovo-penovom gumovom podklade Abralon P1000 (Mirka) s vodou (foto 7). Kruhy s priemerom 150 mm som rozrezal suchým zipsom na 4 časti, aj keď hovoria, že v predaji nájdete aj pásiky, ale na internete ich nevidím. Po dokončení mikrobrúsenia by mala na povrchu produktu zostať dosť tenká vrstva laku, pretože akýkoľvek lak v hrubej vrstve nie je esteticky príjemný. Aj keď, ako som už spomínala, moderný lak na vodnej báze je dosť priehľadný, ak je vrstva príliš hrubá, produkt môže vyzerať, ako keby bol zabalený v matnom filme.

Pomocou mnohých štetcov, suchých aj vodou, opatrne odstraňujem stopy po brúsení vo forme bieleho prachu, ktorý sa upchal vo zvyšných priehlbinách a kôre. Potom prechádzam k lešteniu lakových plôch produktu, na ktoré používam leštiacu pastu Menzerna Intensive Polish (druhý stupeň), zakúpenú od Komplekt LLC (foto 8).

fotka 8

Pasta Menzerna Power Gloss (prvá fáza) zakúpená tam do súpravy sa ukázala ako zbytočná, pretože napriek slovu Gloss (lesk) poskytuje matný povrch, ktorý na mojich výrobkoch vyzerá neatraktívne. Nie je potrebné dvojstupňové leštenie. Na etiketách plechoviek nie sú žiadne užitočné informácie o zložení a vlastnostiach pást ani o spôsoboch použitia – absolútna ignorácia pre spotrebiteľa. Je však jasné, že neobsahujú silikón a preto, ak sa zistí prebrúsenie, jednoducho na ne nanesiete lak s minimálnym predbežným mikrobrúsením brúsnym papierom P1000-1500. Povrch leštím ručným pretieraním, najčastejšie preloženou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou, kým sa nevytvorí príjemný lesk. Starostlivo kontrolujem hotový povrch výrobku, aby som zistil chyby, ktoré môžu byť:

1. Nie tak celkom Jemný povrch z dôvodu nedostatku dvoch lakovacích cyklov môže byť potrebné dodatočné lakovanie s predbežným brúsením P220;
2. Prebrúsením laku, o odstránení ktorého som už hovoril;
3. Zvyšky bieleho brúsneho prachu a leštiacej pasty v priehlbinách a kôre;
4. Hrubé vrstvy laku, vytvrdnuté v prípadných veľkých prírodných priehlbinách, napríklad v zhnitom jadre, trhlinách, kôre atď.

Zatekaniu prebytočného laku do týchto priehlbín bojujem v každej fáze lakovania pomocou suchého, tvrdého štetca. Ak som to nestihol dokončiť, hrubú vrstvu vytvrdnutého a teda belavého laku retušujem rôznymi retušovacími prostriedkami (fixy, suché a tekuté farby), ktoré mi zostali z čias reštaurátorských prác (foto 9) .

fotka 9

Charakteristickým znakom polyuretánových lakov rozpustných v rozpúšťadle aj na vodnej báze je, že nová vrstva laku nanesená na zaschnutý starý ho nerozpustí a priľnavosť (adhézia) sa dosiahne v dôsledku mikroškrabancov spôsobených brúsením. Toto je rozdiel medzi týmito lakmi a takými lakmi, ako je nitrocelulóza, šelak, alkyd atď. Toto je potrebné mať na pamäti pri používaní laku na vodnej báze. Opakované brúsenie spôsobuje, že sa veľké póry a ryhy upchávajú bielym práškom, ktorého sa len veľmi ťažko zbavujete. Nové vrstvy laku ho nerozpustia a môže sa hromadiť. Takéto miesta musíte doladiť tenkým retušovacím fixom.

Na fotke 10 je vázička zo zhnitej vŕby bielej s popraskaným a úplne špongiovitým povrchom, už hotová, zanesená lakovým práškom, ktorý sa nedal úplne odstrániť.

fotka 10

Tu nepomohli žiadne lokálne úpravy a na vodný lak som musel štetcom naniesť šelakový roztok (10%). Šelak impregnoval a zafarbil lakový prášok, ktorý sa stal neviditeľným. Opäť sa však objavili nerovnosti na povrchu, aj keď nie veľmi veľké. Po povrchu som prešiel nasucho s kúskom spomínaného mäkkého brusiva Abralon P1000, keďže mokrého prachu sa zbavuje ťažšie. Kefkou s prírodnými štetinami som povrch očistil od vzniknutého suchého prachu a vyleštil, aby sa leštiacia pasta nedostala do početných otvorov na povrchu. Zistil som, že kombinácia dobre dokončeného lesklého povrchu s jeho prirodzenou hubovitosťou môže niekedy zlepšiť textúru produktu.

Odstránenie polymerizovaného laku na vodnej báze z produktu nie je také jednoduché ako pri iných lakoch, čo si vyžaduje špeciálne ničiče lakov. Urobil som to však pomocou horúceho vzduchu z fénu.

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, ​​viacstupňová povrchová úprava mojich sústružníckych výrobkov zostáva pomerne náročná na prácu. Možno sa časom podarí eliminovať olejovanie a šelakovanie produktov, keďže v USA sa už v predaji objavili laky na vodnej báze s vlastnosťami organorozpustných lakov, t.j. „zvýraznenie“ dreva, napríklad Enduro-Var Urethane Lak. Ak je to naozaj tak (o čom pochybujem), tak je nádej, že sa tento smer rozvinie a dostane sa aj do našej krajiny. To bude znamenať vzhľad dokonalého laku.

Sústruh na drevo - 3

Nadšenci stavajú sústruhy na sústruženie dreva. Nelenil som a našiel som na internete text vhodný na túto príležitosť. Mierne povedané, nie je to nič nové, ale je pre mňa lepšie ho doplniť neskôr alebo komentovať, ako zakladať záhradu od nuly. Okrem toho má určitú hodnotu ako pamätník doby. Koľko stojí vojenský liatinový stroj?na obrázku v texte.

A.M. Konovalenko

Sústruženie dreva

Medzi mechanizovanými druhmi spracovania dreva sa sústruženie považuje za jeden z najstarších. Sústruženie dreva, podobne ako rezbárstvo, je jedným z najbežnejších druhov umeleckého spracovania dreva. Jednoduchosť prevádzky a možnosť rýchlej výroby sústružených výrobkov, dosiahnutie vysokého stupňa leštenia, lakonizmu a harmónie foriem - to všetko prispieva k širokému rozšíreniu tohto druhu spracovania dreva. Okrem toho vám množstvo techník umožňuje brúsiť časti akejkoľvek zložitosti. Vďaka tejto zručnosti si obyvateľ mesta a dediny môže doma vytvoriť jedinečný interiér, v ktorom budú sústružené výrobky plniť úžitkovú aj dekoratívnu funkciu.

Pri sústružení sa rezanie uskutočňuje rotačným pohybom obrobku a pozdĺžnym (axiálnym), ako aj radiálnym a tangenciálnym pohybom rezného nástroja - posuvu. Doma sa používajú sústruhy, kde sa posuv vykonáva nie mechanicky, ale ručne, čo si vyžaduje určité znalosti a skúsenosti od umelca. V závislosti od druhu povrchovej úpravy existujú rôzne režimy rezania pri sústružení: sústruženie, vyvrtávanie, orezávanie (obkladanie). Existujú aj také ako rezné lišty, sústružnícke drážky, rezné závity atď.

Sústruženie sa môže vykonávať pozdĺž (pozdĺžne sústruženie) aj naprieč drevenými vláknami. Poslednou fázou výroby sústružených výrobkov je konečná úprava. Na textúrované drevá - dub, orech, borovica, céder, mahagón - sa používajú hlavne transparentné dekoratívne nátery - lak, leštidlá, včelí vosk atď. A pre menej hodnotné druhy s nevýraznou textúrou - jelša, breza, osika, lipa, niektoré odrody buka - sa používa dodatočná umelecká úprava: vyrezávanie, maľovanie, leptanie, aby sa podobalo cennejším druhom, vypaľovanie, pálenie, konečná úprava matkou. - perla, kov atď.

Sústružené diely je možné diverzifikovať použitím pravouhlých prvkov. K tomu sú rohy sústružených tvarov rezané. Niekedy sa na lemovanie pravouhlých rovín nábytku používa sústružená časť. Urob to nasledujúcim spôsobom. Brúsené podľa šablóny valcová časť s mnohými drážkami, ktorých okraje sú zaoblené. Potom sa takáto časť symetricky rozreže na štyri časti, ktoré sa používajú na zakrytie (vo forme vyrezávaného okraja) okrajov roviny.

Na nábytok sa najčastejšie používajú sústružené diely. Tu slúžia ako dekorácia. Sústružené prvky musia štýlovo aj mierkou kompozične nadväzovať na výrobok a celkovo na interiér.

Sústruhy a rezné nástroje

Zoberme si návrh stolného sústruhu (obr. 1). Lôžko sústruhu (1) je vyrobené z kovu (v homemade prevedeniach z tvrdého dreva). Na ňom sú namontované všetky hlavné komponenty sústruhu. Vreteník sústruhu (4) je stacionárny a je priskrutkovaný k lôžku. Vyrába sa prevažne z liatiny vo forme tvarovaných odliatkov. Konzoly vreteníka obsahujú vlisované ložiská, kde sa otáča vreteno sústruhu (5). V jeho strednej časti je umiestnená dvojstupňová kladka, ktorá cez remeňový pohon (2) prenáša rotáciu na vreteno od elektromotora sústruhu (7). Remenica, remeňový pohon a elektromotor sústruhu sú chránené puzdrom (3). Pravý koniec vretena sústruhu má závit na inštaláciu skľučovadiel sústruhu (6), do ktorého je namontovaný drevený obrobok na sústruženie. Účelom vreteníka je zaistiť dielec a zabezpečiť jeho otáčanie. Koník (10) sa môže vratne pohybovať pozdĺž lôžka sústruhu. Skladá sa z liatinového telesa, v hornej časti ktorého je upínací mechanizmus a v spodnej časti je aretačný mechanizmus, ktorý drží koník v požadovanej polohe.

Ryža. 1. Stolný sústruh na drevo:

1 - lôžko; 2 - remeňový pohon; 3 - puzdro; 4 - predný vreteník; 5 - vreteno; 6 - skľučovadlo sústruhu;

7 - elektromotor; 8 - opierka nástroja; 9 - vozík; 10 - koník; 11 - volant;

12 - rukoväť na upevnenie vozíka; 13 - drevená doska; 14 - tabuľka; 15 - tlačidlový spínač

Upínací mechanizmus je vreteno s kužeľom na jednom konci. Druhý koniec je pripojený k volantu (11). Keď sa ručné koleso otáča, vreteno sústruhu tlačí súčiastku v strede. Osi vretena vreteníka a koníka ležia na rovnakej priamke.

Opierka nástroja (8) s vozíkom (9). Prvý slúži ako podpera na pohyb rezného nástroja pozdĺž neho počas prevádzky. Vozík má otvor na pripevnenie opierky náradia pomocou valčeka. Rukoväť (12) fixuje hrebeň opierky náradia v požadovanej výške a pod určitým uhlom. Pomocou vozíka je možné opierku nástroja nainštalovať pod uhlom, čo umožňuje otáčanie dielov do kužeľa. Na ľavej strane lôžka sústruhu sa nachádza tlačidlový spínač (15) elektromotora. Sústruh je priskrutkovaný k drevenému bloku (13) namontovanému na dvoch kusoch dreva ležiacich na stole (14).

Špecializované a železiarske predajne predávajú univerzálne drevoobrábacie stroje, ako aj zariadenia umožňujúce sústruženie. Na univerzálnom drevoobrábacom stroji UBDN-1 TsZ je tak možné vykonávať sústružnícke operácie s obrobkami s priemerom do 70 mm. V univerzálnych drevoobrábacích strojoch modelov UBDN-1, MP-8-876 atď. sú nástavce na sústruženie dreva. Avšak stacionárne sústruhy (s vysokým počtom otáčok elektromotorov a vysokým výkonom) poskytujú najvyššiu kvalitu povrchu a. presnosť pri otáčaní. V niektorých prípadoch, keď je potrebné sústružiť diely krátkej dĺžky a malého priemeru, môžete použiť aj elektrickú vŕtačku (obr. 2). Elektrická vŕtačka je zaistená vo zveráku s plstenými podložkami. Do skľučovadla je vložená stopka s naskrutkovaným kotúčom čelnej dosky. Zverák sa na roh stolárskeho stola uchytí tak, že opierka náradia sa upne do stolárskeho stola (držiak náradia je vyrobený na požadovanú šírku a hrúbku). Ak sa používa bežný stôl, potom je držiak pripevnený k stolu pomocou svorky. Na takomto improvizovanom sústruhu môžete vykonávať vyvrtávanie a sústruženie tvarované plochy. Pri inštalácii opierky nástroja musíte zabezpečiť, aby bola inštalovaná presne pozdĺž osi skľučovadla, vo vhodnej výške (vzhľadom na stred čelnej dosky) a v určitej vzdialenosti od obrobku.

Ryža. 2. Elektrická vŕtačka:

1 - stolársky pracovný stôl; 2 - otočný stolový zverák; 3 - ručná elektrická vŕtačka;

4 - čelná doska; 5 - opierka nástroja; 6 - stolársky stolársky zverák; 7 - držiak náradia

Pre takéto zariadenia je vhodnejšia vŕtačka, ktorá má zariadenie, ktoré mení počet otáčok otočného hriadeľa (elektrická vŕtačka značky IE-1036E).

Aby ste mohli sústružiť diely rôznych tvarov, musíte mať, samozrejme, vhodné zariadenia na uchopenie a upevnenie obrobkov na sústruhu. Hlavnými sú skľučovadlá, ktoré sú na jednej strane naskrutkované na vreteno stroja a na druhej držia obrobok. V závislosti od tvaru sústruženého výrobku a veľkosti obrobku sa volí aj spôsob upevnenia.

Najčastejšie sa drevo spracováva v centrách, kedy je dielec na jednej strane upevnený v trojzubci a na druhej strane je pritlačený stredom koníka sústruhu (obr. 3, A). Týmto spôsobom sa spracovávajú diely s veľkosťou od 30 do 100 mm. Na uchytenie tenších obrobkov sa používa skľučovadlo s pyramídovým otvorom (obr. 3, B). Takéto skľučovadlo na sústruh si môže zhotoviť remeselník sám z tvrdého dreva.

Ryža. 3. Zariadenia na zaistenie obrobkov - skľučovadlá sústruhu:

A - kazeta trojzubec; B - pyramídové skľučovadlo sústruhu; B - čelná doska s hrotmi: 1 - čelná doska; 2 - detail; 3 - axiálny upevňovací stred; 4 - brko s výsuvným kužeľom koníka; G - čelná doska s prídavným dreveným kotúčom: 1 - čelná doska; 2 - lepený kotúč; D - skľučovadlo; 3 - rúrkové skľučovadlo sústruhu so skrutkovými svorkami (8 kusov); I - troj- a štvoruholníkové sústruhové skľučovadlá: 1-3 - spôsoby upevnenia obrobkov v čeľusťových skľučovadlách; K - upevnenie pomocou páru skrutiek: 1 - vačkové skľučovadlo; 2 - detail; 3 - skrutka s maticou; L - svorka na drevenom tŕni: 1 - tŕň; 2 - krúžok (detail); M - stály odpočinok: 1 - rám; 2 - upevňovacie skrutky; 3 - stúpačka.

V stredoch je tiež pripevnený kotúčovitý drevený polotovar, v ktorom sa nemá otáčať axiálna vnútorná dutina, len namiesto trojzubca je použitá čelná doska so zahrotenými hrotmi (obr. 3, B). Toto zariadenie sa tiež ľahko vyrába: vyvŕtajte otvory do bežnej kovovej čelnej dosky, narežte do nich závity a zaskrutkovaním skrutiek naostrite hlavy týchto skrutiek. Dĺžka hrotu je cca 4 mm. Po vytočení požadovaného tvaru sa diel vyberie zo skľučovadla a zo sústruhu sa ostrým nožom odreže upevňovací pomocný osový stred. Kotúčové obrobky je vhodné pripevniť k čelnej doske pomocou skrutiek. Aby sa pri upínaní nepoškodil povrch dielu, nalepí sa naň pomocný kotúč z menejhodnotného dreva - borovica, lipa a pod. Do tohto kotúča sa zaskrutkujú skrutky (obr. 3, D). Po otočení je odpojený.

Ak diel nevyžaduje vnútorné otáčanie v stredovom diele, je zaistený pomocou skrutkového zariadenia (obr. 3, D). Tu sa hodí aj veľká skrutka, ak jej odpílite hlavu a vyrežete závit na jej valcovej časti pomocou matrice a potom ju v strede zaskrutkujete do čelnej dosky. Malé diely sú zaistené jednostranným uchytením vo valcových skľučovadlách (obr. 3, E). Na upevnenie obrobku v skľučovadlách na sústruhu podobného dizajnu sa výčnelok dielu najskôr zabrúsi (pre umiestnenie do otvoru skľučovadla).

Pri spracovaní fazetových plôch sa používa skľučovadlo zveráku (obr. 3, G). Tu sa sústružnícky diel vloží do zveráka skľučovadla sústruhu a upne sa skrutkou.

Skľučovadlo hrncového sústruhu je rovnaké ako valcové, kde je po obvode kovovej misky niekoľko závitových otvorov, do ktorých sú zaskrutkované kolíky, ktoré majú na jednom konci štvorstennú hlavu pre nástrčný kľúč (obr. 3, 3). Miskové skľučovadlo upína obrobky s výrazne väčším priemerom v porovnaní s valcovým skľučovadlom. Veľmi pohodlné sú aj skľučovadlá sústruhu s čeľusťovými svorkami. Existujú troj- a štvorčeľusťové skľučovadlá sústruhu. Pri otáčaní kľúča skľučovadla sústruhu sú všetky čeľuste stlačené súčasne, takže obrobky sú bezpečne a rýchlo upnuté. Na obr. Obrázok 3 znázorňuje tri spôsoby upevnenia dielov v trojčeľusťovom skľučovadle sústruhu.

Na otáčanie krúžkov sa používa zariadenie pozostávajúce z trojčeľusťového skľučovadla sústruhu, do ktorého je upnutá tyč, ktorá má na konci závit, na ktorý je naskrutkovaná matica (obr. 3, K). Okrem uvedených existujú ďalšie zariadenia na spracovanie obrobkov so stredovým priechodným otvorom. Ako sa prstencové polotovary lisujú na drevený rám, je znázornené na obr. 3, L.

V zozname upínacích zariadení by sa dalo pokračovať, pretože existuje mnoho spôsobov upevnenia obrobkov rôznych konfigurácií. Medzi pomocnými zariadeniami je potrebné poznamenať opierku na státie (obr. 3, M). Používa sa pri spracovaní dlhých a tenkých sústružníckych výrobkov na odstránenie vibrácií počas prevádzky. Je však potrebné, aby stred zariadenia bol na jednej osi s vretenom sústruhu.

Nástroj na rezanie

Sústruženie dielov na sústruhu sa vykonáva ručným rezným nástrojom. Rozlišuje sa hrubé a jemné sústruženie. Z toho vyplýva voľba rezných nástrojov (polkruhové dláta - reiers, ploché dláta - meisely, rydlá a háky). Pomocou polkruhových dlát (zadné časti, obr. 4, A) sa povrch dielu predupraví.

Po polkruhovom sekáči sa používa ploché dokončovacie dláto - zásek (obr. 4, B). Jedná sa o nôž s čepeľou brúsenou obojstranne pod uhlom 20-25°. Toto ostrenie umožňuje pracovať od stredu čepele - v prípade, keď sú ostrenie konvexné alebo rovné povrchy. Ostrý uhol konce sú orezané a zaoblenia sústružníckych výrobkov sú otáčané tupým nástrojom.

Plochý sekáč môže byť vyrobený z bežného sekáča, z plochého pilníka (s odstráneným zárezom) atď. Na dokončovanie drážok s rovným dnom sa používajú úzke dláta - dláta - ako úzke tesárske dláto (obr. 4, B). Aby sa zabezpečila pevnosť rezného nástroja, jeho hrúbka je 2-3 krát väčšia ako jeho šírka. Má jednostranné ostrenie, s uhlom ostrenia až 25°. Na získanie hlbokých drážok sa musí zmenšiť šírka tyče od čepele k rukoväti nástroja. Aby boli bočné steny drážok hladké, použite formu na ostrenie znázornenú na obr. 4, G. Na obr. 4, D znázorňuje sústružnícky nástroj, ktorého dve čepele sa pretínajú na osi tyče pod uhlom 60-70°. Odstraňuje pomerne úzke triesky, čo je najvhodnejšie na predsústruženie. S touto frézou môžete robiť drážky s trojuholníkovým profilom a skosením. Tvarové alebo filetové dláta majú zaoblenú čepeľ a sú určené na sústruženie vnútorných zakrivených plôch (obr. 4, E). Namiesto rezných nástrojov plochého tvaru sa niekedy používajú dláta so zahnutým ostrím - háky (obr. 4, G).

Sústruženie vnútorných valcových a kužeľových plôch sa vykonáva pomocou skoseného rohového sekáča, vnútorný roh ktorý sa blíži k 80° (obr. 4, 3).

Tvarové a rohové sekáče sú dostupné v ľavom a pravom. Dláta na otáčanie gúľ sú znázornené na obr. 4, K. Na výrobu častí so zvýšenou zložitosťou sa používajú priečky. Niekoľko jednotlivých fréz je vložených do špeciálneho kovového puzdra, na ktoré je umiestnených niekoľko svoriek (na upnutie nástroja) a zaistených skrutkami. Pri sústružení veľkého počtu rovnakých figúrok sa na značenie používajú hrebene a na sústruženie zložitých profilov tvarové frézy s čepeľami.

Na vŕtanie otvorov sa používajú lyžicové skrutkovacie vrtáky a na vyhladenie hrebeňov mikronerovností pilníky (ako pri práci s kovom) s hrubým zárezom. Pri spracovaní dreva sústružením sa okrem rezných nástrojov, stolárskych a zámočnícky nástroj- zvinovací meter, štvorce, skladací meter, tesárske kružidlo, posuvné meradlá atď. Zložité profily skontrolujte pomocou šablón.

Sústružnícky materiál

Na sústruženie je vhodné tvrdé aj mäkké drevo - všetko závisí od účelu. Ihličnany sa používajú najmä na nábytok. Stredné a malé sústružnícke diely sa vyrábajú prevažne z tvrdého dreva: breza, jaseň, lipa, orech, buk, dub, hrab, mahagón, hruška, jabloň, topoľ, osika, jelša, karelská breza, buxus. Plávajúce tvrdé dreviny sú vysoko cenené pri sústružení. Uplatňujú sa tu aj niektoré krovité druhy drevín - čučoriedka, lieska, trnka, stonka moruše, čajová ruža borievky a pod.

Na sústruženie sa okrem dreva používa ebonit, kosť, rohovina, jantár, perleť a pod.

Príprava dreva na sústruženie

Drevené polotovary musia mať toleranciu na spracovanie a ak je to možné, tvar blízky vzorke s toleranciou na orezanie (obloženie) a na upnutie v skľučovadle sústruhu. Nedostatočne vysušené drevo má pri otáčaní vlnitý povrch, zatiaľ čo presušené drevo so zvýšenou krehkosťou (najmä pri dlhom kuse a malom priemere) sa môže zlomiť.

Prídavok na spracovanie drevených obrobkov je určený ich dĺžkou, stavom povrchu, upínacím zariadením a spôsobom spracovania. Takže pri inštalácii do pohárových a čeľusťových skľučovadiel by mala byť povolená dĺžka asi 60 mm a pri použití trojzubca a na čelnej doske - 25 mm.

V prípade tvrdého dreva sa pri spracovaní drevených obrobkov predbežné vŕtanie vykonáva v stredoch pod stredom (pod kužeľom brka). Použitý drevený materiál musí byť bez kazov – prasklín, hrčí, hniloby a pod. Poleno na obrobok sa najskôr orezáva sekerou, zbaví ho kôry a upraví sa do tvaru budúceho sústružníckeho dielu. Často je okrem sekery potrebný aj pluh (obr. 5). Zvyčajne je pre malé a stredné výrobky tvar (ak je otáčanie pozdĺž dĺžky) valcový. A pri veľkých sústružníckych výrobkoch je obrobok často zlepený. V tomto prípade, aby sa predišlo prípadným komplikáciám spôsobeným vplyvom vonkajšie prostredie(praskanie, deformácia atď.), mali by ste zvoliť materiál rovnakého typu alebo vlastností.

Obr.5. Strug

Práca na sústruhu

Sústruženie umožňuje získať nielen valcový a komplexne profilovaný povrch, ale aj okrúhle, vlnité, skrútené, ploché reliéfne, obdĺžnikové, oválne a iné odrody. Ale to je podmienené úspešným zvládnutím techniky sústruženia. Postupnosť operácií pri sústružení je vždy rovnaká, menia sa len nástroje, prípravky a techniky sústruženia. Hlavné operácie sú: inštalácia dreveného obrobku do skľučovadla sústruhu alebo do stredov, poskytnutie opierky nástroja do požadovanej polohy, valcovanie (hrubé sústruženie), označovanie drážky, dokončovacie sústruženie a orezávanie koncov, zaoblenie koncov, odstránenie prídavku. V tomto prípade musíte dodržiavať niektoré pravidlá:

poloha opierky nástroja a pracovné metódy sú určené tvarom dreveného obrobku a smerom vlákien dreva;

pri výrobe sústružníckych dielov s priemerom do 100 mm s pozdĺžnym smerom zrna by mala byť podpera umiestnená mierne nad stredovou čiarou stredov;

pri otáčaní dielov v tvare disku je opierka nástroja umiestnená pod stredovou čiarou;

pri upevňovaní materiálu dreveného obrobku v trojzubci sa tento odstráni a obrobok sa natlačí na pevnú základňu;

Správnosť a spoľahlivosť upevnenia dreveného obrobku by sa mala skontrolovať niekoľko minút po začatí práce zastavením stroja a kontrolou fixácie polotovaru.

Je tiež dôležité správne držať rezací nástroj.

Sústružnícke dláto sa drží dvoma rukami: jednou za rukoväť, druhou za hriadeľ nástroja. Pravá ruka vyrovnáva reznú silu, zatiaľ čo ľavá ruka pritláča rezný nástroj k opierke nástroja a vykonáva pozdĺžny posuv.

Jednou z jednoduchých operácií je sústruženie valcových tvarov. Drevený polotovar je upevnený v trojzubcovom skľučovadle. Voľný koniec je stlačený kužeľom brka koníka. Potom nainštalujte opierku nástroja tak, aby bola približne 4 mm od povrchu spracovania, nad stredovou čiarou. Drevený obrobok sa najskôr zoškrabe polkruhovým dlátom, nie však strednou časťou jeho drážky, ale pod uhlom 15° k osi otáčania dreveného obrobku v smere posuvu, to znamená úsekom rezný nástroj umiestnený v jednej tretine jeho okraja. Nemali by ste brať triesky hrubšie ako 2 mm. Sila ruky, ktorá drží rezný nástroj zhora, ako aj posuv musia byť konštantné. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby sa drevo nevyťahovalo. Pri prvých prejazdoch sa rovnosť povrchu kontroluje tesárskym uhlom. Následná kontrola sa vykonáva pomocou posuvných meradiel. Pri odstraňovaní triesok pri posledných prechodoch sa ukazovák ľavej ruky drží pod hriadeľom sekáča, aby sa hladko pohyboval po povrchu sústružníckeho obrobku. Hrúbka triesok z posledného prechodu polkruhovým dlátom by nemala presiahnuť 1 mm. Potom sa pomocou plochého sekáča vykoná dokončovacie sústruženie. Na konečnú úpravu sa odporúča meisel do šírky 25 mm. Opierka nástroja sa posunie bližšie k drevenému polotovaru. Rezný nástroj je držaný tak, že tupý uhol dláta je hore a ostrý uhol dole, inak bude dláto vibrovať a naberať vlákna.

Po dokončení sa zastrihnú konce - najskôr ten pravý. Orezávanie sa vykonáva, kým priemer tyče nie je 13 mm. Potom sa odreže druhý koniec: nástroj sa pritlačí k opierke nástroja pravou rukou a vedie sa ľavou rukou. Aby ste predišli nadmernému plytvaniu drevom, pri rezaní je lepšie použiť úzky dláto.

Otočiť kužeľ je ťažšie ako valec. Opierka nástroja je inštalovaná pod uhlom k osi rovnobežnej s tvarom budúceho kužeľa (obr. 6). Polotovar je predbežne upravený sekerou. Obrobok je pripevnený svojim vrcholom k upínaciemu skľučovadlu. Sústruženie kužeľových tvarov by malo byť plynulé, bez trhania, s rovnomernou lisovacou silou a rovnomerným posuvom. Merania obrobku sa musia vykonávať častejšie ako pri otáčaní valca. Pri dokončovaní to platí najmä v oblasti blízko špičky kužeľa.

Ryža. 6. Otáčanie kužeľa

Rovné rezanie je kombináciou tvarov valca a kužeľa. Tu sa používajú ovládacie šablóny, ako vo všeobecnosti pri zhotovovaní zložitých plôch. Pri sústružení dielov s identickými tvarmi závitov sa šablóna vyrába len pre jeden úsek. Ak existuje niekoľko sekcií, potom je potrebný rovnaký počet šablón. Šablóny sa používajú iba na dokončovacie sústruženie. Sú vyrobené z tenkej preglejky alebo tvrdej lepenky a pre obzvlášť zložité práce - z pozinkovaného železa. Pri priamom rezaní najprv označte vzdialenosť a určte krajný koniec a potom vykonajte označenie podľa výkresu. Zároveň vyrábajú požadované množstvošablóny Sústruženie sa vykonáva nasledovne: plochým dlátom sa vytvorí drážka, ktorá vytvára trojuholníkové rezy. Prebytočný materiál sa odstráni o niečo väčším dlátom, potom sa vykoná kontrola pomocou šablóny a v prípade potreby sa upravia okraje bočných plôch. Po vybrúsení celej plochy diel orežte podľa nákresu.

Vykonávanie zakriveného rezania valčekov a filé sa vyznačuje sústružením kotúčov s oválnymi okrajmi a filé (obr. 7). Filé sú dva disky spojené zakriveným povrchom s určitým polomerom. Najprv sa otočí valcový povrch a potom filé, pre ktoré vytvárajú kotúč, urobia ovál a strednú časť filé - polkruh - označia ceruzkou a potom pozdĺž značkovacej čiary, najprv doprava a potom doľava, urobte zaoblenia polkruhovým sekáčom, potom sa opierka nástroja premiestni pod uhlom k osi sústružníckeho produktu a pomocou plochého sekáča najskôr jeden a potom druhá polovica valca je brúsená. Na tento účel sa opierka nástroja zodpovedajúcim spôsobom preusporiada v smere otáčania. Kontrola sa vykonáva pravidelne pomocou šablóny. Drážka sa vykonáva dlátom zhora nadol, bez zdvíhania rezného nástroja z hrebeňa opierky nástroja. Otáčanie filetovej časti dokončite orezaním koncov.

Ryža. 7. Krivočiare rezanie

Ryža. 8. Komplexné Priamočiare rezanie je kombináciou tvarov valca a kužeľa. Tu sa používajú ovládacie šablóny, ako vo všeobecnosti pri zhotovovaní zložitých plôch. Pri sústružení dielov s identickými tvarmi závitov sa šablóna vyrába len pre jeden úsek. Ak existuje niekoľko sekcií, potom je potrebný rovnaký počet šablón. Šablóny sa používajú iba na dokončovacie sústruženie. Sú vyrobené z tenkej preglejky alebo tvrdej lepenky a pre obzvlášť zložité práce - z pozinkovaného železa. Pri priamom rezaní najprv označte vzdialenosť a určte krajný koniec a potom vykonajte označenie podľa výkresu. Súčasne sa vyrobí potrebný počet šablón. Sústruženie sa vykonáva nasledovne: plochým dlátom sa vytvorí drážka, ktorá vytvára trojuholníkové rezy. Prebytočný materiál sa odstráni o niečo väčším dlátom, potom sa vykoná kontrola pomocou šablóny a v prípade potreby sa upravia okraje bočných plôch. Po vybrúsení celej plochy diel orežte podľa nákresu.

Vykonávanie zakriveného rezania valčekov a filé sa vyznačuje sústružením kotúčov s oválnymi okrajmi a filé (obr. 7). Filé sú dva disky spojené zakriveným povrchom s určitým polomerom. Najprv sa otočí valcový povrch a potom filé, pre ktoré vytvárajú kotúč, urobia ovál a strednú časť filé - polkruh - označia ceruzkou a potom pozdĺž značkovacej čiary, najprv doprava a potom doľava, urobte zaoblenia polkruhovým sekáčom, potom sa opierka nástroja premiestni pod uhlom k osi sústružníckeho produktu a pomocou plochého sekáča najskôr jeden a potom druhá polovica valca je brúsená. Na tento účel sa opierka nástroja zodpovedajúcim spôsobom preusporiada v smere otáčania. Kontrola sa vykonáva pravidelne pomocou šablóny. Drážka sa vykonáva dlátom zhora nadol, bez zdvíhania rezného nástroja z hrebeňa opierky nástroja. Otočenie filetovej časti ukončite odrezaním koncového profilu kužeľovej časti

Niekedy tvar profilových častí obsahuje kužeľ (obr. 8). Takáto časť sa začína otáčať z kužeľa a potom sa každá časť otáča podľa značiek, preskupuje opierku nástroja a mení rezný nástroj, ako aj kontroluje veľkosť pomocou šablón. Ak má povrch zložitého profilu v dielcoch opracovaných do kužeľa ostré hrany (ako pri otáčaní filiet s guľovým zárezom), potom sa tieto zárezy najskôr vyrežú pomocou hákov. Všetky ostatné operácie sa opakujú v poradí opísanom vyššie. Výroba dielu je ukončená zastrihnutím koncov.

Okrúhle sústruženie je v podstate kombináciou techník naučených predtým.

Obrobok sa najskôr vyrobí valcový a potom sa vytvaruje polkruhové dláto s prídavkom na spracovanie. Kontrola sa vykonáva pomocou posuvných meradiel. Povrchová úprava sa vykonáva plochým dlátom a kontrola sa vykonáva pomocou šablóny z pozinkovaného železa (doska s vyrezaným polkruhom gule o niečo väčším ako vypočítaná). Po pripevnení šablóny na guľu obrúste miesta, kde šablóna prichádza do kontaktu s drevom obrobku. Po vybratí sústružníckeho obrobku s guľou zo stroja odrežú prebytočné drevo v miestach krčkov a vyčistia miesta pílenia malým pilníkom a brúsnym papierom a potom guľôčku vyleští skleneným brúsnym papierom.

Otočenie krúžku nie je veľmi zložitá operácia, ale vyžaduje si pozornosť. Spôsobov je viacero. Tu je jeden z nich. Najprv dostane obrobok valcový tvar a vykoná sa konečná úprava, potom sa na ňom vyznačí počet krúžkov na šírku, pričom sa ponechá príspevok na orezanie (orezanie). Pre každý krúžok je vo vnútornej dutine vytvorená drážka tvarovým frézom, na jednej strane natupo a odrezaná. Ale to ešte nie sú prstene. Ich hornú oválnu plochu je potrebné ďalej opracovať v skľučovadle sústruhu - čape. Tu je diel označený pre tvarované drážky, zaostrené a leštené. Potom sa prsteň zrazí z čapu a ostrihá.

Duté objemy sú opracované z prírezov v tvare valca. V tomto prípade sa používa iba skľučovadlo vreteníka (zvyčajne vačkové skľučovadlo). Najprv sa vytvorí vnútorný, potom vonkajší valcový povrch.

Významné vybrania sa vyrábajú nasledovne: vyvŕtajte stredový otvor vrtákom inštalovaným v brku koníka stroja alebo polkruhovým sekáčom, ktorý sa opiera o opierku nástroja umiestnenú mierne pod stredovou čiarou. Oválnosť vnútorných plôch sa získa pomocou vhodného plochého dláta. Hlboké cylindrické vybrania sa vyrábajú pomocou držiaka s vymeniteľnými alebo nastaviteľnými frézami inštalovanými v pinoli koníka. Po vŕtaní stredový otvor pomocou veľkopriemerového vrtáka sa namiesto neho vloží držiak nástroja s frézou s reznými hranami na oboch koncoch prednej hrany (obr. 9). Každý prechod sa robí pomocou dlhšej frézy.

Ryža. 9. Držiak nástroja na sústruženie vnútorných cylindrických vybraní veľkého priemeru:

Pre drevené prírezy v tvare kotúča sa vyberú vhodné druhy. Na jednej strane musí byť doska spracovaná škárovačom - tu sa značky robia pomocou kompasu. Obrobky tohto druhu sa spracovávajú na čelných doskách. Pre montážne otvory na čelnej doske a pre samotnú čelnú dosku je vyznačený vyrezaný drevený polotovar v tvare kruhu s potrebným prídavkom (obr. 10). Najprv sa peeling vykonáva v axiálnom smere a potom v radiálnom smere. Po hrubom opracovaní sa drsný povrch zušľachťuje polkruhovým alebo plochým dlátom (s jednostrannou ostriacou fazetou). Polkruhovým dlátom umiestneným vodorovne na opierke nástroja reže len stredná časť čepele. Konkávny alebo konvexný tvar kotúčového dreveného obrobku je daný polkruhovými alebo špeciálne tvarovanými frézami. Na získanie hladkého povrchu sa posuv vykonáva: pri otáčaní konvexných obrysov - od stredu k okraju a pri otáčaní konkávnych obrysov - od okraja k stredu.

Ryža. 10. Sústruženie polotovarov v tvare kotúča:

Povrchová úprava sa vykonáva pomocou dokončovacích dlát (pozri obr. 4, K).

Pevné podpery sa používajú na rezanie rovnakých malých častí, ako sú gule, z dlhého valcového kusu dreva. Podpera je inštalovaná tak, ako je znázornené na obr. jedenásť.

Ryža. 11. Použitie stáleho odpočinku pri otáčaní:

Konečná úprava sústružníckych výrobkov

Po dokončení sústruženia sa výrobok bez vyberania zo sústruhu brúsi brúsnymi brúsnymi papiermi rôznej zrnitosti. Zároveň sa znížia otáčky vretena sústruhu: brúsne zrná sa lepšie zarezávajú do dreva a výrobok sa rýchlejšie brúsi. Podpera je odstránená.

Neodporúča sa ovíjať brúsny papier okolo sústružníckeho výrobku. Pre tvrdé horniny je vhodný jemnozrnný brúsny papier č. 6-10 a pre mäkké horniny - č. 10-16. Je potrebné zabezpečiť, aby sa neopotrebovali hrany, výčnelky a iné ostré hrany. Pemza sa používa aj na brúsenie sústružených výrobkov: bavlnená tkanina sa navlhčí ľanovým olejom alebo sušiacim olejom a posype pemzovým práškom. Brúsenie valcových plôch výrobku sa vykonáva brúsnym papierom natiahnutým na hladké dosky. Po vybrúsení sa sústružený výrobok utrie kúskom handričky, následne sa vyleští leštidlami. Ak je to potrebné, sústružnícke výrobky sú tónované, ozdobné kompozície sú na nich vypálené a sú vykladané. Sú tiež zdobené drevenými mozaikami, maľbami, rezbami atď. Všetky druhy povrchovej úpravy dreva sú vhodné na sústruženie výrobkov.

Sústružnícke výrobky, ktoré majú nezávislý význam, sa leštia bez ich odstránenia zo sústruhu - kožou alebo suchým prasličkou, konským vlasom atď.

Leštidlá sa nanášajú vlnou alebo vatovými tampónmi. Tampón sa dopĺňa niekoľkými prechodmi a ak je výrobok na sústruženie veľký (noha stola, stĺpik atď.), potom častejšie. Pri leštení sa opierka nástroja odstráni z lôžka.

Drobné sústružnícke výrobky nie sú leštené, sú lakované. Lak by nemal byť hustý. Nanáša sa štetcom alebo tampónom. Sústružený výrobok pred lakovaním dobre natrieme horúcim vodným roztokom lepidla na drevo a po zaschnutí dôkladne očistíme. Lak sa nanáša dvakrát - druhýkrát po zaschnutí.

Sústružnícke výrobky sú tiež potiahnuté voskom zmiešaným s terpentínom (alebo benzínom Galosh) - 5:1. Zmes sa aplikuje horúca (zahriata vo vodnom kúpeli) na povrch, ktorý sa má ošetriť. Keď mierne vychladne, zapnite sústruh a výrobok potierajte handrou, kým sa neleskne. Natieranie sústružených výrobkov sa vykonáva predbežným základným náterom s bielou zriedenou v sušiacom oleji (najlepšie prírodný, ľanový). Po zaschnutí základného náteru sa farba nanáša rovnomerne štetcom, zvyčajne v niekoľkých vrstvách.

Bezpečnostné opatrenia pri práci na sústruhu

Zapnutie sústruhu si vyžaduje neustálu pozornosť a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Pred prevádzkou je potrebné sústruh dôkladne premazať a skontrolovať prevádzkyschopnosť jeho častí, najmä izolácie rotujúcich komponentov a elektromotora.

Pri začatí práce na sústruhu je potrebné drevený obrobok bezpečne zaistiť v skľučovadle sústruhu alebo v stredoch a pritlačiť ho koníkom. Obrobok je vyvážený pri zapnutom stroji. Nosná konzola opierky nástroja je inštalovaná nie ďalej ako 4 mm od povrchu, ktorý sa má obrábať, a opierka nástroja sa periodicky posúva smerom k sústruhu (keď sa vrstva prídavkov odstraňuje z obrobku).

Opierka nástroja je inštalovaná buď na úrovni osi otáčania sústružníckeho obrobku, alebo mierne vyššie. V opačnom prípade sa rezný nástroj roztrhne a poškriabe povrch, čo spôsobí jeho drsnosť. Aby ste predišli vytiahnutiu, pravidelne kontrolujte spoľahlivosť upnutia so stredom koníka, kde je objímka zlomená kužeľom a svorka je uvoľnená. Správna poloha rúk pri otáčaní je kľúčom k úspechu. Rezný nástroj by mal byť držaný na podpornej konzole opierky nástroja celou dlaňou ľavej ruky a nemal by sa stláčať iba palcom, pričom opierku opierky nástroja zo strán prekrývajte opierkou. Pravá ruka zviera rukoväť rezného nástroja a usmerňuje jeho pohyb. Rovnomerný tlak bez trhania na základňu opierky nástroja a na diel je veľmi dôležitý. Odporúča sa pracovať v ochranných okuliaroch, úhľadne zastrčenom oblečení a tvrdej zástere; ovládanie by sa malo vykonávať až po zastavení stroja.

Je neprijateľné používať rezné nástroje s chybami - triesky, praskliny, ohyby. Je prísne zakázané dovoliť deťom a osobám, ktoré nie sú oboznámené s jeho konštrukciou, pracovať na stroji. Sústruh sa nesmie používať na iné účely.

Sústruženie niektorých produktov

Po zvládnutí základných techník sústruženia sa začínajúci majster prirodzene najskôr pustí do výroby najjednoduchších sústružených výrobkov - valcových. Môžu to byť rúčky na náradie, kolíky na vešiaky, kolky, stojany na stolovú lampu atď. Ako príklad si uveďme technológiu otáčania kolíka na vešiak. Vhodným materiálom pre túto časť je breza. Z jedného kusu dreva je možné vyrobiť niekoľko kolíkov. Na značenie môžete použiť hrebeň.

Drevený prírez sa zbrúsi hrabľami a meiselom na požadovaný priemer a následne sa diel označí. Po orezaní a obrúsení dielca sa po zastavení sústruhu odreže dlátom. Rukoväte nástrojov sú vyrobené rovnakým spôsobom, len s tým rozdielom, že obrys rukoväte je vďaka zakrivenému povrchu ovládaný šablónou.

Bowling je zložitejší tvar. Kombinujú sa tu tvary valca, kužeľa, zaobleného disku a gule (obr. 12). Drevený prírez (1) sa najskôr sústruží a povrch sa upraví po najväčšom priemere. Potom sa značky urobia hrebeňom alebo kompasom s presnosťou 0,3-0,4 mm. Kužeľový prvok (5) je vyrobený s malým prídavkom na brúsenie. Ďalej nasleduje valcový prvok (3), valček (4), prechodový kužeľ (2) a nakoniec guľová hlava (6). Pri otáčaní guľovej plochy musíte dodržať rozmery uvedené na obrázku a často kontrolovať tvar gule pomocou šablóny. Materiál na výrobu kolkov môže byť buk, orech alebo hruška. Po vysústružení všetkých tvarov sa diel vybrúsi a vyreže z dreveného prírezu. Ak je textúra slabá, bowlingový kolík môže byť natretý.

Ryža. 12. Výroba kolkov:

1 - sústruženie polotovaru; prvky:
2 - zrezaný kužeľ;
3 - valcový;
4 - kotúč s oválnymi okrajmi;
5 - kužeľový;
6 - kolky s guľovou hlavou

Stojany na kvety v podobe stola s točenou nohou a nohami sú vyrobené z cenných druhov - dub, buk, orech, jaseň, gaštan atď. (obr. 13). Pomocou čelnej dosky s ostrými hrotmi sa vytvorí horný kryt. Potom po odstránení krytu z čelnej dosky označte v ňom umiestnenie otvoru s priemerom 30 mm a pomocou vŕtacej hlavy ho vyvŕtajte na stolovej vŕtačke. Do stredu takejto hlavy je pripevnený bežný skrutkový vrták na centrovanie a tri frézy vyrežú požadovaný priemer.

Stojan stola (vytočená noha) je lepšie otáčať v skľučovadle vačkového sústruhu s časťou pritlačenou koníkom. Ako obvykle, začneme získaním valcového kusu dreva. Potom pozdĺž značkovacích čiar vytvorených pomocou kružidla, valcové plochy (priemer 85 mm), kužeľové plochy, kotúče (priemer 135 mm), zaoblenia (priemer hrdla 35 mm), kužeľovité skosenie (dĺžka 60 mm) a výstupky (priemer 30 mm).

Vykonávajú sa aj všetky práce na filé. Po brúsení odstráňte drevený kus podopierajúci hlavu vpravo zo sústruhu a odrežte časť náliatku dlhú 25 mm, ktorá vyčnieva vľavo. Náboj by mal byť vyrobený s ohľadom na pevné uchytenie veka na ňom. Po sústružníckych operáciách sa z dosiek vyrábajú rozpery. Po vyznačení a vyhĺbení troch symetrických otvorov v stojane pod uhlom 120° k sebe vložte nohy do týchto otvorov a spoje namažte epoxidovým lepidlom. Po očistení miest uchytenia nožičiek sa na stojan nasadí kryt a celý sústružnícky výrobok sa natrie 2-3x nitrolakom (zn. NTs-222 alebo NTs-218). Vhodný je aj bezfarebný lak (značka AK-156) alebo olejový lak.

Na obr. 14 sú znázornené profily polkruhových rámov na zrkadlá a malé obrazy, ako aj nákres rámu na zrkadlo. Rámy sú väčšinou vyrobené z hrubých dosiek alebo lepených kusov dreva rovnakého druhu. Šírka je určená na čelnej doske - drevený polotovar je orezaný, potom je otočený pozdĺž šírky (priemer 90 mm). Po preusporiadaní opierky nástroja urobte výber z jedného konca pre vstup zrkadla (sklo, obrázok). Po vytvorení drážky sa drevený obrobok preusporiada, zaistí sa v skľučovadle vačkového sústruhu drážkou a z konca sa obrobí priechodný otvor. Poslednou operáciou je dať rámu pomocou špeciálnej frézy oválny tvar. Ovládanie profilu pomocou šablóny. Nasleduje brúsenie a leštenie.

Ryža. 14. A - profily zaoblených rámov pre malé obrazy a zrkadlá.

B - kresba zaobleného rámu

Ryža. 15 - vešiak, pozostáva z jednotlivých prvkov navlečených na kovovej rúrke. Na hlave vešiaka sú dva rady točených kolíkov vsadených do otvorov. Základňa je na podpere z guľových stojanov. Základňa je točená na čelnej doske, súčiastky sú sústružené v čeľusťových skľučovadlách, hlava, kolíky a guličky sú sústružené na stredy.

Ryža. 15. Podlahový vešiak na šaty

Stránka používa materiály od -http://rezba-dereva.narod.ru/tokarnie-stanki.htm

Kategória K: Zmiešaný

Konečná úprava drevených výrobkov

Pod povrchovou úpravou drevených výrobkov rozumieme brúsenie, lakovanie, lakovanie a leštenie.

Brúsenie drevených výrobkov sa vykonáva brúsnym papierom, prasličkou a pemzou. Pravá koža je koža ryby z plemena rejnok - morský pes, ktorá sa vyznačuje silnou drsnosťou, ale zvyčajne sa pri spracovaní dreva používa umelá koža - papier, potretá tekutým lepidlom a posypaná jemne mletým sklom. V predaji je niekoľko množstiev takýchto koží, líšia sa viac či menej hrubou zrnitosťou skla na nej. Praslička roľná je húževnatá močiarna tráva, ktorá sa po vysušení a zviazaní do trsov používa aj na začistenie posledných nedokonalostí na drevených povrchoch. Pemza je spálená sopečná láva a predáva sa v kúskoch alebo prášku. Ak plánujete drevo obrúsiť kusovou pemzou, potom musíte existujúci kus pemzy rozrezať na dve časti a rezy dôkladne trieť o seba, pričom ste ich predtým namazali olejom alebo bravčovou masťou; toto trenie by malo úplne vyhladiť povrch kúska pemzy, aby pri brúsení nezostali na dreve žiadne škrabance;

Pri brúsení sa pemza navlhčí olejom, a ak si neželáte, aby sa farba dreva zmenila, bravčovou masťou a miernym stlačením sa pretrie po brúsenom povrchu.

Rovnako ako pri skôr opísaných prácach na dokončovaní drevených výrobkov, aj brúsenie sa vykonáva v určitom poradí - najskôr hrubozrnným brúsnym papierom, potom jemnejším brúsnym papierom a nakoniec pemzou. Ak je tento dostupný v prášku, potom sa v malom množstve nazbiera na handričku, tiež navlhčí olejom alebo bravčovou masťou a rozotrie sa rovnakým spôsobom ako s kúskom pemzy.

Aby povrch dreva lepšie prijal farbu, lak či politúru, môžete ho aj naleptať, a to buď potretím hotovým moridlom, alebo si ho vlastnoručne vyrobiť.

Najbežnejšie hnedé moridlo sa dá vyrobiť varením 1 dielu aloe v 6 dieloch kyseliny chlorovodíkovej. Počas varu sa z kvapaliny uvoľňujú červené výpary, ktoré následne miznú. Potom sa moridlo zriedi 20 dielmi mäkkej vody (dážď) a je pripravené na použitie. Varenie z dôvodu uvoľňovania pár sa najlepšie vykonáva na čerstvom vzduchu.

Ak je drevo natreté tmavou farbou, potom môžete drevo touto lazúrou namazať niekoľkokrát, ak je to svetlá farba - raz.

Po leptaní je dobré celý povrch opäť prebrúsiť pemzou (pred leptaním sa môžete obmedziť len na brúsenie brúsnym papierom).

Po dokončení brúsenia by ste nemali zabudnúť odstrániť z ošetrovaného povrchu zvyšný olej, ktorý bol použitý na navlhčenie pemzy. To sa vykonáva pomocou mäkkej handričky alebo prechádzajúceho papiera a potom sa povrch, ktorý má byť ošetrený, posype jemným otrubovým práškom alebo kriedou. Otruby absorbujú posledný zostávajúci olej. Po niekoľkých hodinách je možné otruby pozametať a obrúsený povrch nakoniec utrieť mäkkou handričkou.

Leštenie. Ihneď po brúsení je výrobok leštený.

Leštenie chráni drevo pred vonkajšími vplyvmi, ktoré ho ničia a dodáva produktu krásny vzhľad, vďaka čomu je jeho povrch zrkadlovo lesklý, pričom cez tento lesk sú viditeľné všetky žilky a škvrny dreva.

Leštidlo potrebné na leštenie je možné zakúpiť v predajni.

Pri leštení vezmite kúsok vlnenej látky a zrolujte ju do klbka, ale tak, aby spodná časť bola úplne plochá. Po navlhčení tejto plochej strany leštidlom obalte vlnenú guľu handrou zo starého opotrebovaného plátna a vezmite konce handry do ruky (do uzlíka) a nalejte niekoľko kvapiek surového ľanového oleja na stranu výsledný tampón, ktorým sa bude trieť drevo. Tampón sa pohybuje po povrchu, ktorý sa má leštiť, pričom sa jemne a rovnomerne pritláča, kým sa celý povrch nepokryje rovnomernou vrstvou leštidla. Keď je leštidlo spotrebované, rozviňte handričku, navlhčite klbko vlny leštidlom, znova ju zabaľte do handričky a po jej navlhčení olejom, ako už bolo popísané, pokračujte v leštení.

Ak sa handrička počas práce začne lepiť na leštený povrch, znamená to, že leštidlo je príliš husté a musí sa zriediť alkoholom. Keď leštidlo pokryje celý povrch tak, že sa vyhladí, nahradí sa ľanová handrička čistou handričkou navlhčenou v alkohole a znovu sa ňou celý povrch pretrie, až sa úplne leskne. V tomto prípade by ste nemali piť príliš veľa alkoholu, ale len niekoľko kvapiek; inak môžete zmyť samotný lak.

Povrch natretý leštidlom treba dôkladne vysušiť a leštidlom nechať nasýtiť všetky póry dreva. Je to dobré, pár dní po prvom leštení vec vyleštite druhýkrát. Vďaka tomu bude jeho povrch ešte tvrdší, hladší a lesklejší.

Súčasne s leštením môžete obrobok aj tónovať; potom treba do leštidla pridať trochu práškovej farby. Robí sa to takto: klbko vlny namočené v leštidle sa zabalí nie do jednej, ale do dvoch ľanových handričiek, medzi ktoré sa nanesie tenká vrstva farby. Leštenie prebieha úplne rovnako ako v prvom prípade, ale len leštidlo presakujúce cez plátno nesie so sebou časť farbiva, ktoré sa s ním rovnomerne rozotrie po ošetrovanom povrchu.

Týmto spôsobom sa napodobňujú lacné druhy dreva, aby vyzerali ako drahé, napríklad červené alebo iné. Samozrejme, v každom jednotlivom prípade je potrebné starostlivo vybrať farbu použitého farbiva.

Lakovanie. Zatiaľ čo leštenie sa používa najmä na konečnú úpravu jemných predmetov, lakovanie má širšie uplatnenie. Jeho podstata spočíva v pokrytí produktu lakom pomocou štetcov.

Lakovanie by sa malo vykonávať rovnomernými, rýchlymi ťahmi a dbať na to, aby sa lak nanášal v čo najtenšej a najrovnomernejšej vrstve, inak povrch získa nevzhľadný vzhľad a lak bude trvať veľmi dlho čas na sušenie.

Pri lakovaní nadobudne povrch pomerne pekný vzhľad jedným ťahom, pomerne zriedka. Zvyčajne by ste mali nechať lak zaschnúť a celý povrch natrieť lakom druhýkrát. Ak aj tentoraz vzhľad nebude dosť krásny, potom po zaschnutí laku všetko pretrieť jemným brúsnym papierom (bez škrabancov) a znova nalakovať.

Ako všeobecné usmernenie Kedy uprednostniť leštenie a pri lakovaní povedzme, že leštiť možno len veľké plochy, ktoré umožňujú voľnosť krúživých pohybov tampónom s lakom; lakovať by sa mali rovnaké veci ako tenké alebo úzke časti nábytku, nohy stolov a stoličiek, RUSHES a podrúčky stoličiek, pretože je tu pohodlnejšie pracovať so štetcom.

Vosková úprava. Nádherný výhľad drevený výrobok funguje aj ak je dotvoreny voskom. Za týmto účelom roztopte 2 diely vosku s 1 dielom terpentínu v hlinenej nádobe. Pri roztápaní vosku by ste ho mali neustále miešať. Keď sa vosk a terpentín roztavia do úplne homogénnej hmoty, celá hmota sa ochladí a pomocou handričky alebo tuhej kefy sa rozotrie na drevený povrch. Potom sa doska opäť pretrie suchou handričkou a získa krásny matný lesk.
Krásne druhy dreva môžu byť upravené priamo voskom; menej hodnotné možno pred voskovaním nalakovať.

Leštené, lakované a voskované predmety vyžadujú starostlivé zaobchádzanie - ich povrch sa zhoršuje vlhkosťou, a preto nemôžu byť mokré; Tiež by ste na ne nemali ukladať horúce riady, pretože to zanechá nezmazateľné stopy.

Sústružené výrobky sú leštené, lakované a voskované na sústruhu. Za týmto účelom vytvorte vatový tampón na lak alebo vlnený tampón s ľanovým obalom na leštenie a nazbierajte na nich tekutinu, rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, pomaly pohybujte týmito tampónmi pozdĺž produktu, ktorý sa v tomto čase otáča v stroji.

Na dotvorenie sústruženého predmetu voskom spojte 5 dielov vosku s 2 dielmi terpentínu a najskôr ho zakryte zmesou, ktorá ešte úplne nevychladla, a potom otáčaním tohto predmetu v stroji prechádzajte handrou, kým dosiahne sa požadovaný lesk.

Farbenie. Metódy povrchovej úpravy, ktoré sme opísali, sa týkali najmä takých produktov, ktoré by sa vzhľadom na charakter svojho účelu mali nachádzať v interiéri. Pokiaľ ide o predmety, ktoré by mali byť vystavené vzduchu, mali by byť natreté olejovou farbou, aby boli chránené pred vlhkosťou, hnilobou, hmyzom a inými vplyvmi.

Jednoduché olejové farby na nátery tesárstva sa pripravujú pomocou sušiaceho oleja.

Pred začatím lakovania sa predmet natmelí a natrie základným náterom. Tmel je utesnenie všetkých trhlín a trhlín na drevenom povrchu kriedovým tmelom zriedeným vodou a zmiešaným so sušiacim olejom na husté cesto. Základný náter je vyrobený s veľmi tekutou olejovou farbou, ktorá by mala byť dobre absorbovaná do dreva. Jeho farba nemusí presne zodpovedať tomu, čo by mal mať predmet vo finálnej podobe, no aj tak je lepšie použiť na svetlú farbu svetlý podkladový lak, na tmavú tmavý.

Samotný náter sa vykonáva po zaschnutí základnej vrstvy. Aby bola farba dostatočne odolná, je potrebné to isté miesto natrieť aspoň dvakrát a pred druhým natieraním je potrebné, aby prvá vrstva stihla zaschnúť a bola riadne prebrúsená. V tomto prípade by sa brúsenie malo vykonávať jemným brúsnym papierom.

Maľovanie sa vykonáva štetinami, ktoré by sa nemali používať s príliš veľkým množstvom farby naraz; Farba by sa mala rovnomerne rozotrieť do tenkej vrstvy a snažiť sa čo najviac rozotrieť. väčšia plocha upravený povrch. Farba sa používa dobre zmiešaná; a ak bol pripravený vopred, mali by ste sa uistiť, že nie je pokrytý kôrkou. Ak je táto kôra prítomná, najskôr ju opatrne odstráňte, inak po pretlačení štetcom bude po kúskoch plávať vo farbe a keď sa dostane na štetec az neho na povrch, ktorý sa má natrieť, zanechá nevzhľadné hrudky a hrudky na ňom. Aby ste chránili farbu pred pokrytím takouto kôrkou, mali by ste po dokončení práce naplniť plechovky s farbou vodou; tie isté farby, ktoré svojím zložením absorbujú vodu, by mali byť naplnené olejom.

Štetiny používané na maľovanie veľkých plôch by mali byť široké a mať dlhý vlas. Avšak, keďže dlhé vlasy je nepohodlná práca, potom by sa takáto kefa mala zviazať hustými radmi povrazov tak, aby vytŕčali len relatívne krátke konce vlasov, a potom, keď sa vlasy pri práci opotrebujú, postupne odstráňte vrstvy povrazu, odhaľujúce ešte nedotknutú časť štetín. .V prípade potreby namaľujte jemné linky pomocou takzvaných štetcov na linky z konského vlásia.

Hneď si treba uvedomiť, že ak potrebujete obnoviť starý predmet, na ktorom je znehodnotený náter (olejový náter sa od slnka veľmi kazí), nemali by ste novú vrstvu náteru nanášať priamo na zaschnutý starý. Z toho sa stane len to, že stará vrstva farby nasaje olej z čerstvej vrstvy a tá sa čoskoro odlúpne. Musíte to urobiť: pridajte trochu oleja do vrstvy starého náteru a potom získa svoj predchádzajúci vzhľad; Ak chcete, aby farba mala úplne svieži vzhľad, potom po nasiaknutí a vysušení prvej vrstvy oleja musíte povrch niekoľkokrát pretrieť olejom s malým množstvom farby. Táto obnova dosiahne svoj cieľ.

- Konečná úprava drevených výrobkov

Dokončovacie operácie sa vykonávajú na zlepšenie čistoty, presnosti spracovania alebo na vytvorenie špeciálne navrhnutej drsnosti určitého vzoru na povrchu dielu. Na tento účel sa na sústruhoch vykonáva pilovanie, leštenie, dokončovanie, jemné sústruženie, valcovanie, valcovanie, hladenie a valcovanie.

§ 1. Podanie

Účel. Pilovanie sa vykonáva na čistenie povrchov, odstránenie otrepov, odstránenie malých skosení a tiež na odrezanie malej vrstvy kovu, keď je priemer po brúsení väčší, ako je požadované.
Nástroje. Pilovanie sa vykonáva pilníkmi rôznych tvarov: plochými, štvorcovými, trojuholníkovými, okrúhlymi atď. Na hrubú prácu sa používajú pilníky bastard, na konečnú úpravu - osobné pilníky av prípade potreby na dosiahnutie vysokej čistoty povrchu - zamat. Líšia sa od seba počtom zárezov rovnakej dĺžky.
Pred použitím by mali byť pilníky skontrolované a v prípade potreby očistené od nečistôt a hoblín drôtenou kefou a pohybom pozdĺž zárezov. Mastné pilníky najskôr pretrieme kúskom suchej kriedy alebo dreveného uhlia.
Pracovné metódy. Aby ste predišli zraneniu, pilovanie na sústruhu by sa malo robiť opatrne a opatrne. Používajte iba pilníky s pevne nasadenou rukoväťou. Počas pilovania by mal obracač stáť približne pod uhlom 45 doprava k stredovej osi stroja. Rukoväť pilníka je upnutá v ľavej ruke a opačný koniec je držaný prstami pravej ruky (obr. 198),

Počas procesu pilovania sa pilník položí kolmo na os dielu, ľahko sa pritlačí k opracovávanému povrchu a plynule sa posúva súčasne dopredu a do strany. Pri pohybe dozadu mierne uvoľnite tlak. Rýchly a prudký pohyb pilníka narúša tvar dielu. Tlak na pilník by mal byť po celý čas rovnaký


jeho priebeh, inak bude odstraňovanie kovu nerovnomerné, čo povedie k skresleniu tvaru ošetrovaného povrchu.
Prevádzkový režim. Obvodová rýchlosť spracovávaného povrchu pri pilovaní sa predpokladá 15-20 m/min.

§ 2. Leštenie

Účel. Leštenie sa vykonáva na zvýšenie čistoty a lesku povrchov, ako aj na ich prípravu na elektrolytické poťahovanie chrómom alebo niklom.
Nástroje. Na sústruhoch sa leštenie vykonáva pomocou brúsneho papiera na papieri alebo plátne. Oceľ a neželezné tvárne kovy sú upravované korundovými plášťami, liatinou a krehkými materiálmi – plášťami z karbidu kremíka. Zrnitosť brúsneho papiera (veľkosť brúsnych zŕn v stotinách milimetra) sa berie v závislosti od požadovanej čistoty ošetrovaného povrchu v rozmedzí 50-3;
Pracovné metódy. Kúsok kože sa drží prstami pravej ruky alebo oboma rukami na jej koncoch (obr. 199, a),


sa aplikujú na rotujúcu časť a pohybujú sa tam a späť pozdĺž lešteného povrchu. Kožu nemôžete držať rukou, pretože sa môže omotať okolo časti a privrieť vám prsty.
Pri leštení sa postavte k stroju rovnako ako pri pilovaní, približne pod uhlom 45° doprava k osi stredov stroja. Predný koniec kože držíme ľavou rukou, opačný koniec pravou.
Leštenie sa vykonáva postupne niekoľkými brúsnymi papiermi s postupným zmenšovaním ich zrnitosti.
Je vhodné leštiť valcové plochy stierkou (obr. 199, b). Skladajú sa z dvoch drevených blokov spojených na jednom konci kožou alebo kovovým pántom. Brúsny papier je umiestnený v priehlbinách vnútorného polomeru tyčí. Povrch, ktorý sa má ošetriť, je pokrytý lisom, ktorý je držaný rukou, a leštenie sa vykonáva pomocou činností podobných tým, ktoré sú opísané vyššie.
Pri leštení sa súčiastka veľmi zahrieva a predlžuje. Preto, keď je stlačený stredom, musíte pravidelne kontrolovať, ako pevne je upnutý, a ak je to potrebné, trochu ho povoľte.
Prevádzkový režim. Pre dosiahnutie čo najlepšej čistoty povrchu by mal byť počet otáčok dielca čo najvyšší. Pri konečnom leštení sa odporúča povrch dielu jemne namazať olejom alebo pretrieť brúsny papier kriedou.

§ 3. Jemné sústruženie

Účel a podstata. Vonkajšie a vnútorné povrchy s presnosťou do 1-2 tried a čistotou 8-10 tried. Tento typ spracovania môže v mnohých prípadoch nahradiť brúsenie.;
Jeho podstatou je odrezanie malej vrstvy kovu veľmi nízkym posuvom a vysokou reznou rýchlosťou.
Požiadavky na stroje na jemné sústruženie. Obrábacie stroje musia byť pevné, presné (radiálne hádzanie vretena nie viac ako 0,005 mm), vysokorýchlostné (otáčky nie menej ako 2000 ot./min) a mať posuvy menšie ako 0,1 mm/ot. Končatiny alebo dorazy indikátorov musia umožňovať inštaláciu fréz na veľkosť s presnosťou najmenej 0,01 mm.
Bez použitia špeciálnych zariadení možno presnosť posuvu frézy do hĺbky rezu na akomkoľvek sústruhu zvýšiť pomocou číselníka horného suportu, natočeného pod určitým uhlom a osou stredov stroja (obr. 200 ). Ak vezmeme t - veľkosť pohybu frézy v uhlovom smere a t\ - kolmo na os dielu, potom požadovaný uhol natočenia saní a možno určiť zo vzorca


Príklad. Pri cene delenia horného saní 0,05 mm je potrebné zvýšiť presnosť pohybu frézy na hĺbku rezu na 0,01 mm. Určte uhol natočenia horného posúvača.
Riešenie. V tomto prípade /i=0,01 mm, t=0,05 mm,
Podľa vzorca (27)


Použité rezáky. Frézy na jemné sústruženie sú vybavené doskami z tvrdých zliatin akostí VK2 alebo VKZM na spracovanie liatiny a T30K4 na ocele. Diamantové frézy sa používajú na neželezné kovy a plasty.
Po naostrení treba frézy nabrúsiť. Domov ostrie


by mali byť ostré, bez skosenia. Úlomky alebo drobné škrabance na ňom sú neprijateľné.
Horná časť je zaoblená s polomerom 0,5-1 mm:
Uhol čela pre tvrdokovové frézy pri spracovaní ocele je od -5° do +5°, pre liatinu - 0°. Pre diamantové frézy pri sústružení y = - 4°, pri vyvrtávaní y = 0°. Zadný uhol je v rozmedzí 6-12°.
Prídavky a režimy rezania. Prídavok na jemné sústruženie sa ponecháva v rozsahu 0,25-0,4 mm na priemer pre súčiastku s priemerom do 125 mm.
Rezné podmienky sú zvyčajne obmedzené možnosťami stroja. Odporúča sa ich výber v rámci nasledujúcich limitov: hĺbka rezu 0,05-0,2 mm; posuv pri predbežnom spracovaní je 0,1-0,2 mm/ot, pri konečnom spracovaní - 0,02-0,08 mm/ot; rýchlosť rezania pre železné kovy je 100-200 m/min, pre neželezné kovy - 200-500 m/min.

§ 4. Dokončenie

Účel a podstata. Povrchová úprava sa vykonáva s cieľom zvýšiť ich presnosť na stupne 1-2 a čistotu nad stupeň 9.
Počas dokončovacieho procesu pomocou špeciálnych lapovacích nástrojov nasýtených abrazívnymi práškami alebo pastami sa z povrchu dielu odstránia najmenšie nerovnosti, v dôsledku čoho získa potrebnú presnosť a čistotu.
Abrazívne a spojovacie materiály. Pracovná plocha lapača je nasýtená abrazívnymi práškami alebo pastami. Na tento účel sa používajú abrazívne materiály: elektrokorundové prášky na konečnú úpravu ocelí a karbid kremíka na liatinu a iné krehké materiály.
Zrnitosť práškov sa volí v závislosti od požadovanej čistoty spracovania. Hrubá úprava s čistotou V9-V1O sa vykonáva pomocou mlecích práškov so zrnitosťou 5-3, predbežná úprava s čistotou do V 12 - mikropráškami M40-M14; konečná úprava s čistotou do V 14 - mikroprášky M10 - M5 (u mikropráškov číslo zrna zodpovedá zrnitosti v mikrónoch).
Z dokončovacích pást sú najpoužívanejšie GOI pasty. Obsahujú mäkký abrazívny materiál - oxid chrómu (70-85%), ako aj aktívne chemikálie a spojivá. Používajú sa na konečnú úpravu ocele a neželezných kovov.
Podľa ich dokončovacej schopnosti sa pasty GOI delia na hrubé, stredné a jemné.
Petrolej alebo minerálne oleje sa pri dokončovaní používajú ako spojivá a mazivá.
Lapovanie. Sú to puzdrá s pozdĺžnym rezom, čo umožňuje ich nastavenie priemeru na kompenzáciu opotrebenia. Pre otvory s malým priemerom sa používajú nenastaviteľné presahy: vo forme okrúhlej tyče.
Konečná úprava sa vykonáva pomocou preplátovania s hladkým povrchom (obr. 201, a). Lapovanie na predbežnú konečnú úpravu (obr. 201, b a c) je vybavené pozdĺžnymi alebo špirálovými drážkami, v ktorých sú zostavené


zvyšky abrazívneho materiálu počas prevádzky.
Lapovanie 3 na opracovanie otvorov má kužeľový otvor s kužeľom 1:50 alebo menej často 1:30. Inštalujú sa na tŕň 1 s rovnakým kužeľom (obr. 201, d) a ich priemer je možné nastaviť axiálnym pohybom pomocou matíc 2 a 4. Lappingy 3 (obr. 201, e) na dokončenie hriadeľov sú inštalované v svorkách 1 a nastavovaná skrutkou 2 .
Lapovací materiál sa vyberá v závislosti od jeho účelu a. použitý abrazívny materiál.
Pri dokončovaní tvrdými abrazívnymi materiálmi, ktorých zrná sú vtláčané do nánosu, musí byť materiál brúsneho materiálu mäkší ako materiál obrobku. Okrem toho, čím väčšie sú zrná použitého prášku, tým mäkší materiál na lapovanie by sa mal zvoliť.
Na hrubú konečnú úpravu sa odporúčajú presahy z mäkkej ocele, medi, bronzu, mosadze a na predbežné a dokončovacie úpravy - z jemnozrnnej šedej liatiny strednej tvrdosti (HB 140-170).
Pre prácu s mäkkými abrazívnymi materiálmi (pasty na báze oxidu chrómu, oxidu železa, GOI pasty), ktorých zrná sa nebrúsia, musí mať lapač väčšiu tvrdosť ako dokončovaný diel. V tomto prípade dobré výsledky sú zabezpečené použitím lapov z kalenej ocele alebo sivej liatiny so zvýšenou tvrdosťou (HB 200-220).
Kolesá sú vyrábané s vysokou presnosťou. Ich chyby geometrického tvaru by nemali presiahnuť 0,005-0,01 mm.
Aby sa zabránilo zaseknutiu počas dokončovacieho procesu, priemery presahov by mali poskytovať určitú vôľu v spojení s dielom. Odporúčajú sa nasledujúce medzery: na hrubú konečnú úpravu - 0,1 - 0,15 mm, na predbežnú konečnú úpravu - 0,03 - 0,06 mm, na konečnú úpravu - 0,005 - 0,01 mm.
Príprava lapovania na prácu. Nasýtenie (karikatúra) povrchu lapača tvrdými abrazívnymi materiálmi sa vykonáva priamo alebo nepriamo.
Pri priamej metóde karikatúry je povrch klínu mierne navlhčený petrolejom alebo olejom a rovnomerne posypaný tenkou vrstvou brúsneho prášku. Brúsne zrná sa potom vtláčajú do nánosu valcovaním cez kalenú oceľovú dosku alebo valcovaním kaleným valčekom.
Nepriama metóda karikatúry je jednoduchšia, ale menej účinná. V tomto prípade sa brúsny prášok nasype na namazaný povrch lapača, ktorý sa nastrieka počas dokončovacieho procesu.
GOI pasta je husto zriedená petrolejom a nanesená v rovnomernej tenkej vrstve na povrch lona.
Príprava dielu na dokončenie. Povrch dielu musí byť spracovaný na konečnú úpravu konečnou úpravou, jemným sústružením alebo brúsením. Čím menší je prídavok na konečnú úpravu, tým presnejšie a rýchlejšie dokážete zachovať požadovanú veľkosť a čistotu spracovania. Na konečnú úpravu sa odporúča ponechať toleranciu 0,01-0,03 na priemer.
Dokončovacie techniky. Pri dokončovaní vonkajších valcových plôch sa obrobok upevní v skľučovadle alebo v stredoch a naň sa nasadí lap a rovnomerne a pomaly sa ručne pohybuje pozdĺž rotujúcej časti. Keď dôjde k opotrebovaniu, priemer lapača sa upraví.
Na prepichnutie otvorov je presah upevnený vo vretene alebo skľučovadle a na ňom nasadená časť je držaná rukou a rovnomerne posúvaná v pozdĺžnom smere.
Okrem toho môže byť nános nasýtený iba brúsnym práškom alebo pastou rovnakej zrnitosti alebo hrubšej. Predbežná a konečná úprava sa vykonáva pomocou rôznych kôl.
Režim dokončovania. Predpokladá sa, že obvodová rýchlosť dielu alebo presahu je 10 až 20 m/min

§ 5. Kalenie povrchovej úpravy valcovaním, valcovaním a hladením

Účel. Tieto typy spracovania sú určené na spevnenie povrchovej vrstvy dielu, zvýšenie jeho odolnosti proti opotrebeniu a zlepšenie čistoty povrchu na 8-10 tried. Proces prebieha bez odstraňovania triesok v dôsledku vyhladenia drsnosti získanej po sústružení.
Nástroje. Valcovanie vonkajších plôch a valcovanie otvorov sa vykonáva valčekovým a guľôčkovým valcovaním a valcovaním, hladenie sa vykonáva diamantovými hrotmi.
Valcovanie so symetrickým usporiadaním valca na dvoch podperách (obr. 202, a) sa používa na spracovanie vonkajších valcových a kužeľových plôch na jeden priechod. Valec má sférický profil (obr. 203, a). Ak je potrebné spracovať stupňovité plochy, rímsy atď. na koncoch sa používa valcovanie s jednostranným usporiadaním valcov (obr. 202, b), ktorého tvar pracovného profilu je znázornený na obr. 203, b, c a d.

Na okrajoch líšt a koncov je valec umiestnený pod uhlom 5-15 ° k spracovávanému povrchu.
Valčeky sú vyrobené z legovanej ocele X12M alebo 9XC a sú kalené na tvrdosť HRC 58-65.
Odvaľovanie a odvaľovanie guľôčok (obr. 202, c, d, e) sú vybavené pružinou, ktorá zabezpečuje rovnomerný tlak gule na súčiastku. Potrebný prítlak pružiny v závislosti od vlastností spracovávaného materiálu sa nastavuje nastavovacou skrutkou. Takéto valcovanie a valcovanie umožňuje úspešné spracovanie nepevných častí, pretože guľa, ktorá má bodový kontakt s povrchom, nepotrebuje silný tlak. Zábeh (obr. 202, c) je vhodný na spracovanie koncov a ríms.
Na zábeh sa používajú guľôčky z valivých ložísk.
Diamantové hroty 1 (obr. 204) sú určené na vyhladenie povrchu dielca. Sú to držiak s diamantom, ktorého pracovná plocha má guľový alebo valcový tvar. Hroty sú upevnené vo valcovom tŕni 2 a spolu s ním inštalované v puzdre 3. Požadovaný tlak diamantu na opracovávaný povrch vytvára nastaviteľná pružina umiestnená vo vnútri puzdra.
Príprava povrchu dielu. Povrch súčiastky je pripravený dokončovacím sústružením na kalenie. Stupeň drsnosti by mal byť v rozmedzí 5-6 tried čistoty. Je potrebné počítať s tým, že priemer povrchu sa pri kalení môže meniť až o 0,02-0,03 mm. Preto by vonkajšie povrchy dielu mali byť vyrobené podľa najvyššieho limitu

Veľkosť a vnútorné - najmenšie.
Pracovné metódy. Spevňujúci nástroj, upevnený v držiaku nástroja stroja, sa približuje k povrchu rotujúcej časti. Aplikuje sa nie silný, ale pomerne hustý tlak a v 2-3 vratných prechodoch s mechanickým podávaním sa spracováva, kým sa nedosiahne požadovaná čistota povrchu. Na zníženie trenia a zahrievania dielu sa odporúča namazať ošetrovaný povrch olejom.
Režim spracovania. Posuv: pri rolovaní s guľou - nie viac ako 0,1 mm/ot., s valčekom s rádiusovým profilom - 0,1-0,2 mm/ot. Diamantové hladenie sa vykonáva s posuvom 0,03-0,06 mm/ot.
Rýchlosť otáčania produktu 40-80 m/min.

§ 6. Rolovanie

Účel. Valcovaním sa vytvára špeciálne navrhnutá drsnosť vo forme zvlnenia určitého vzoru na povrchoch niektorých častí (rukoväte, hlavy skrutiek atď.).
Nástroje a ich inštalácia na stroji. Vrúbkovanie sa vykonáva vrúbkovaním, ktoré pozostáva z vrúbkovacieho valčeka a držiaka (obr. 205) Na nanesenie rovného vzoru (obr. 205, a) sa používa jednovalcové vrúbkovanie, sieťové vrúbkovanie (obr. 205,). b) sa používa s dvojitým valčekom s pravým a ľavým smerom ryhovania.
Vrúbkovacie valce 1 sú vyrobené z nástrojových ocelí U1-2A alebo HVG a sú kalené na tvrdosť HRC 63-65. Na valcovej ploche valcov sú frézovaním vytvorené zvlnenia s profilovým uhlom 70° pre valcovanie oceľových dielov a 90° pre diely z farebných kovov. V závislosti od priemeru obrobku sú zvlnenia usporiadané po obvode v krokoch 0,5 až 1,6 mm.
Vrúbkovanie je upevnené s najmenším presahom v držiaku strmeňa, takže generujúca čiara valca je umiestnená presne rovnobežne s osou dielu. Kontrola sa vykonáva oproti ošetrovanému povrchu proti svetlu. Os jednovalcového ryhovacieho valca by mala byť na úrovni stredovej osi stroja. Pri dvojvalcovom ryhovaní nie je presnosť výškového nastavenia podstatná, pretože v tomto prípade sú valčeky na spracovávanej ploche samozarovnané vďaka kĺbovému spojeniu držiaka 2 s držiakom 3 (pozri obr. 205 , b),
Príprava povrchu dielu na valcovanie. Pri valcovaní sa kov vytlačí. Preto je povrch dielu brúsený na valcovanie na priemer, ktorý je o 0,25 až 0,5 menší ako nominálny rozstup zvlnenia.
Techniky valcovania. Valce sa priblížia k rotujúcej časti a pomocou ručného priečneho posuvu sa vtlačia do opracovanej plochy do určitej hĺbky. Vypnutím otáčania dielu skontrolujte presnosť výsledného vzoru. Potom sa zapne otáčanie vretena a pozdĺžny posuv a vykoná sa valcovanie na požadovanú dĺžku v niekoľkých prechodoch v oboch smeroch, kým sa nedosiahne plná výška zvlnenia.
Počas celého procesu valcovania nie je možné posunúť valčeky preč od spracovávaného povrchu, pretože nemusia opäť zapadnúť do predchádzajúcich drážok a vzor vrúbkovania bude narušený.
Vrúbkovacie valčeky by sa mali pravidelne čistiť drôtenou kefou, aby sa odstránili kovové častice uviaznuté v priehlbinách.
Rolovací režim. Pozdĺžny posuv je približne rovný dvojnásobku stúpania zvlnenia (1-2,5 mm/ot.), rýchlosť otáčania dielu je v rozmedzí 15-20 m/min. Ošetrovaný povrch je namazaný olejom.