Filmová fotografia. Storočie XXI. Fascinujúci návrat filmovej fotografie


Tento článok je venovaný základom analógovej fotografie a bude zaujímavý predovšetkým pre tých, ktorí sa chcú oddať nostalgii a možno sa aj vážne nechať uniesť filmovou fotografiou.

Najprv trocha histórie, dosť málo. Na stránke si môžete prečítať články a podrobnejšie. História fotografie sa teda začala v 19. storočí dagerotypiou. Joseph Niepce je považovaný za vynálezcu a technológia pozostávala z nasledovného: ako fotografický materiál bola použitá postriebrená medená platňa. Bol starostlivo vyleštený, následne tesne pred streľbou ošetrený jódovými parami, v dôsledku čoho sa vytvorila tenká vrstva svetlocitlivého jodidu strieborného. Vplyvom svetla sa v tejto vrstve objavuje latentný obraz, ktorý sa prejavuje parami ortuti. Výsledný obraz sa fixuje roztokom tiosíranu sodného.

Ak sa vám po tom všetkom zdalo, že s fotografovaním na film bude toľko problémov a už ste siahli po svojom digitálnom fotoaparáte, aby ste ho objali a sľúbili, že ho nikdy nevymeníte za archaické chemické triky, vezmite si čas - s filmom je všetko oveľa jednoduchšie, ako sa môže zdať J.

Prečo vlastne?

Neexistuje univerzálna odpoveď na logickú otázku, ktorú môžete mať: "Prečo to potrebujem?" Pre tých, ktorí sa dočítali až sem a pýtali sa, prečo sa film stále predáva vo fotoobchodoch, niektorí svetoznámi fotografi naďalej fotografujú analógovými fotoaparátmi a Nikon stále vyrába filmové zrkadlovky s nákladmi, ktoré nie sú najlacnejšie digitálne zrkadlovky, pokračovať...

Klady a zápory

Hlavnou výhodou filmu je, že výsledné obrázky nie je potrebné spracovávať. To znamená, že vám nikto nezakazuje otvárať skeny diapozitívov vo Photoshope a robiť, čo chcete. Ale na rozdiel od digitálnych fotografií, ktoré je vo väčšine prípadov potrebné upraviť v počítači, aby získali príjemný, sofistikovaný vzhľad, filmové fotografie vyzerajú veľmi krásne ihneď po vytlačení v tmavej komore. Hlavné je dobre strieľať a pri vývoji nič nepomýliť. Aj keď, ak plánujete využiť služby fotografických laboratórií, zostáva len prvou podmienkou J.

V druhom rade je potrebné spomenúť širší dynamický rozsah: je menšia šanca na získanie škaredo preexponovaného (alebo naopak) záberu.

Ukážka snímky:


Táto fotografia bola urobená v Zenit-E s objektívom Industar-50-2 3,5 / 50, filmom FUJI 400/36 New Superia. Obrázok nebol dodatočne spracovaný. Počasie bolo slnečné, objekt bol v tieni, zatiaľ čo pozadie (doma) bolo osvetlené ostrým slnkom. Venujte pozornosť nedostatku výrazného kontrastu medzi osvetlenými a tieňovými oblasťami, ako aj sýtosti farieb. Svetlo na pravej strane rámu je spôsobené náhodne otvoreným krytom fotoaparátu.


Medzi nevýhody patrí skutočnosť, že je nepravdepodobné, že sa vám podarí nasnímať sériu 100 záberov za 20 sekúnd a vybrať si to najlepšie J. Táto nevýhoda je však podmienená, pretože vás prinúti premýšľať nad každým záberom, jeho kompozíciou a obsahom.
No a hlavnými nevýhodami sú nutnosť vývoja a náklady na spotrebný materiál a služby fotografických laboratórií. A ak to prvé stále zaváňa romantikou, potom to druhé môže byť veľmi významné, ak beriete vážne analógovú fotografiu alebo prejdete na fotografiu formátu (stredoformátový film a veľký formát).

Kde začať

Zoberme si túto problematiku na príklade niekoľkých rôznych typov lacných fotoaparátov, s ktorými začínajú takmer všetci milovníci filmu u nás.
1. Meriame rozsah.
Táto časť sa zameria na fotoaparáty s diaľkomerom. Na rozdiel od digitálnych zrkadloviek v nich nie je žiadne optické zariadenie, ktoré vám umožní v reálnom čase pozorovať obraz, ktorý vstupuje do objektívu. Namiesto toho je tu vzdialený hľadáčik, ktorý sa po uvoľnení spúšte nezatvorí.
Niektoré z najpopulárnejších a cenovo dostupných diaľkomerových kamier sú sovietske FED kamery. Poďme analyzovať jeden model, ktorý sa svojho času stal mojím prvým fotoaparátom - FED-5s.


Dobrá vec na ňom je, že je pomerne lacný, dá sa ľahko nájsť na klasifikovaných stránkach, má vstavaný expozimeter a ľahko sa používa.

Prikladáme odkaz na stiahnutie podrobné pokyny pre jeho prevádzku http://rafcamera.info/scans/sc/scans-fed-5s.pdf
Najčastejšie sa FED-5s predáva kompletný s objektívom Industar-61 L / D 2,8 / 55. Je to celkom dobrý fotoaparát na fotografovanie krajiny, ale clona 2,8 vám umožní robiť aj portréty s rozostreným pozadím. Fotoaparát je kompatibilný so všetkými objektívmi diaľkomeru so závitom M39.


Príklad snímky vášho skromného sluhu na FED s industarom (otvor je otvorený)


Keďže v diaľkomerových fotoaparátoch nie je „živý“ hľadáčik zrkadloviek, je potrebné použiť nepriame metódy zaostrovania. V tomto FEDe je obraz v hľadáčiku vždy ostrý, ale dvojnásobný. Zaostrovanie sa vykonáva kombináciou týchto dvoch obrázkov - jeden z nich je viditeľný iba v strede rámu a je pohyblivý. Pohyb pohyblivého obrazu je spojený s pohybom šošovkovej jednotky pri zaostrovaní: pri zaskrutkovaní do tela fotoaparátu tlačí šošovková jednotka na páčku, ktorá následne posúva zaostrovací obraz.
Výber páru expozície sa vykonáva pomocou vstavaného expozimetra a kalkulačky expozície. Ako ho používať si môžete prečítať v návode.

2. zrkadlovky.

Zrkadlovka (SLR camera, v bežnej reči, DSLR) je fotoaparát, ktorý pomocou hľadáčika vyberá objekt na snímanie, ktorého optická schéma obsahuje zrkadlo, ktoré presmeruje svetelný tok z objektívu do okuláru alebo na matné sklo.
Filmová zrkadlovka môže byť úplne mechanická, mechanická s niektorými elektronickými zariadeniami (zvyčajne expozimeter) a plne elektronická automatizovaná – ide o tie isté moderné digitálne zrkadlovky, len s mechanizmom posunu filmu namiesto fotocitlivej matrice.

Jedným z najlacnejších a najdostupnejších mechanických fotoaparátov je Zenit-E.


Návod si môžete stiahnuť na:
http://rafcamera.info/scans/sc/scans-zenit-e.pdf
Zenit-E je veľmi všestranný, hodí sa k nemu akákoľvek optika so závitom M42, je tu zabudovaný expozimeter a veľmi jednoduchá kalkulačka rýchlosti uzávierky (viď Návod). Medzi nevýhody patrí malý rozsah rýchlostí uzávierky: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 a manuálna expozícia pomocou kábla. Tento fotoaparát sa však netvári ako profesionál a na amatérske fotenie to celkom stačí. Zaostrovanie prebieha okom, zmenou ostrosti v hľadáčiku.

Niekoľko záberov na Zenit-E s objektívom Industar-50-2 3,5 / 50:

Všetky snímky boli nasnímané na film FUJI 400/36 New Superia pri maximálnej clone. Neboli spracované v grafických editoroch. Ako vidíte, bokeh nie je silný bod použitý objektív, ale nikto nás neobťažuje priskrutkovať Zenith, po čom naše srdce túži.

Okrem tohto modelu môže Zenith ponúknuť pokročilejšie fotoaparáty: mechanické aj elektronické prvky, ktoré pomáhajú pri snímaní. Oznamovacie stránky a fotografické fóra, ktoré vám pomôžu.
Ak vás neláka zaoberať sa zložitosťami plne analógovej fotografie, potom by ste mali venovať pozornosť modernejším filmovým zrkadlovkám, ktoré sú vybavené elektronikou až po očné buľvy.
Napríklad relatívne nedávno som natrafil na zástupcu tejto kategórie Nikon N50 (F50).


Vďaka známej stránke s bezplatnými inzerátmi sa mi za takmer symbolickú sumu dostal do rúk vynikajúci, solídne vyzerajúci fotoaparát. Je vybavený konvenčným bajonetom Nikon a pohonom automatického zaostrovania, ak má však objektív vstavaný motor, automatické zaostrovanie s týmto objektívom nebude fungovať na filmovej kamere. Je tu informačný displej s ovládacími tlačidlami nad ním, elektronický expozimeter (meranie cez celý záber), prepínač režimu zaostrovania (manuálny-automatický), posvätný prepínač režimu fotoaparátu „Advanced-Simple“ a niekoľko režimov automatickej expozície.
Bez rozmýšľania som naň nasadil objektív Nikkor 50mm F1,8, naložil naň film Ilford PAN 400 a vybral sa na prechádzku do tmavého jesenného mesta.

Fotografie neboli spracované v počítači.

Okrem tohto fotoaparátu môžete nájsť veľké množstvo podobných, rôznych úrovní, od rôznych výrobcov a za rôzne sumy.

Záver

Všetko vyššie uvedené je len kvapkou v mori analógovej fotografie. Za celú dobu, ktorá uplynula od vynálezu filmovej kamery, sa vyrobilo obrovské množstvo najrôznejších kamier, odlišných princípom fungovania, formátom výsledného obrazu, kvalitou a všestrannosťou. A značné množstvo z nich prežilo dodnes v prevádzkyschopnom stave. Niektoré z najpopulárnejších kamier sa dodnes vyrábajú a analógová optika je stále relevantná aj dnes. digitálna fotografia... S filmom, jeho vyvolávaním a tlačou z analógových médií nie sú žiadne problémy. A počet fotonadšencov – amatérov i profesionálov –, ktorí vytvárajú nádherné filmové snímky, neubúda. Možno vo vašom živote bude miesto pre filmové obrázky a ozdobia ho. Veľa šťastia a nech je clona s vami.

Nedávna skúsenosť, pri ktorej mal možnosť porovnať film s vysokým rozlíšením a analógovú fotografiu. Poďme zistiť, aký je rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami.

„Pre nedávny projekt bolo mojou úlohou odfotografovať Hot Rod. Bolo to zaujímavé od samého začiatku, pretože toto auto je v mojom okolí dosť zriedkavé. Majiteľ požiadal, aby jeho pes sedel na krídle auta a aby bol obraz obrovský. 100 megapixelov je pre neho málo, chcel trikrát toľko.

Stredoformátový digitálny fotoaparát dokáže produkovať 100 megapixelov na snímku. Tam, kde bývam, nie je ľahké si tieto kamery prenajať a sú veľmi drahé. Rozhodol som sa spojiť panorámu pomocou digitálnej zrkadlovky Canon 5D Mark III Objektív Canon 100 mm makro a Nodalninja panoramatická hlava. Fotil som aj pomocou analógového zariadenia – zobral som svoj širokouhlý fotoaparát Linhof Master Technika s filmom Kodak Portra 160 VC.

Na ušitie panorámy so psom bolo potrebné vziať so zvieratkom správny rám. Ťažšie bolo fotografovať s Linhof Master Technikou s nastaveniami 1/18 s a f/11. Našťastie bol pes dostatočne pokojný a trpezlivý. Spotreboval som len 4 hárkové fólie.

Nakoniec som dostal dostatočné rozlíšenie s oboma fotoaparátmi - každý obrázok má približne 300 megapixelov. Linhof s jedným rámom (naskenovaný vo vysokom rozlíšení) a Canon s 24 samostatnými rámami.

Po niekoľkých hodinách práce som skončil s dvomi verziami. Musel som sa pohrať s následným spracovaním, pretože v grile boli zaseknuté pakomáry, jedna pneumatika mala zvláštnu farbu a drážky dezénu boli vyplnené kamienkami a trávou.

Hotová digitálna fotografia:

Hotová filmová fotografia:

Pre zaujímavosť si môžete porovnať 100% orezaných obrázkov:


číslo



Film



číslo



Film



číslo



Film

Klient si nakoniec vybral analógovú verziu. Auto na ňom vyzerá oveľa lepšie. Som si istý, že takéto kamery sa práve používali, keď sa toto auto len vyrábalo.

Každý milovník analógovej fotografie dá dôvod, prečo použiť film. Lifehackerova kancelária funguje najmenej traja takí amatéri. Tu je to, čo hovoria o svojom koníčku a druhu záberov, ktoré získajú.

Kirill Djačenko

Lifehacker Account Manager

Fotím na film, pretože si začínam vážiť každý záber a v dôsledku toho premýšľam o kvalite obrazu a neklikám na desiatky zbytočné fotky... Zvláštne podanie farieb, červené oči a miestami neostré obrázky ma vracajú do bezstarostného detstva, keď sme s mamou išli vyvolávať ďalší film z mydelničky.







Oleg Imidejev

Operátor Lifehacker

Celá moja záľuba v oblasti fotografie a videa začala filmom. Presnejšie povedané, z materskej „FED“. Točím na film, pretože disciplinuje a neodpúšťa chyby. Zaostrenie a expozícia, výber správneho plánu a uhla je nutný na prvýkrát, pretože máte len 24 alebo 36 snímok a nie celý 32 GB flash disk.







Raz som našiel Zenit-E u môjho starého otca. Okamžite som to zažil v akcii: Fascinovala ma vizuálna práca mechanizmov, všetky tieto kľučky a gombíky. Odvtedy prešlo takmer desať rokov: zostavil som pôsobivú zbierku starých a nových fotoaparátov, vykonal som desiatky experimentov. Nikdy som sa nenaučil fotografovať ako profesionál, ale veľmi ma to bavilo.






Okrem iných dôvodov mnohí poukazujú na toto:

Nedá sa s istotou povedať, čo sa stane.

Niekto má rád pocit tajomstva ukrytého v exponovanom filme, pretože výsledok je ťažké predpovedať na 100% vopred: zrazu sa niečo stane vo fáze vyvolávania, samotné zariadenie sa zanesie alebo nechá zlyhať inštinkt fotografa. Už samotná nemožnosť pozrieť sa na fotku hneď po natáčaní nabúrava vnímanie človeka, ktorý je zvyknutý všetko cvakať vo fotoaparáte telefónu bez ďalšieho rozmýšľania. A obmedzený personál (12, 24 alebo 36) ho núti zbaviť sa ich s väčšou mierou ohľaduplnosti.

Proces prevádzky je zaujímavý

Mnohých láka práca mechanikov vo fotoaparátoch. Natiahnutie spúšte, nastavenie clony a rýchlosti uzávierky, nastavenie zaostrenia, pretáčanie – to všetko funguje prehľadne a logicky. Za všetko sú zodpovedné samostatné ovládače, tlačidlá a páčky, označenia na puzdre zodpovedajú všetkým nastaveniam - žiadna mágia ukrytá v elektronických doskách, žiadne bezduché symboly na LCD displeji.

Dá sa urobiť skvelá fotka

Filmový fotoaparát je nenahraditeľným nástrojom v arzenáli mnohých profesionálnych fotografov. Prečo - vysvetlil vo svojom článku „Kto potrebuje tento film“ Doktor fyzikálnych a matematických vied a člen Zväzu fotografických umelcov Ruska Anton Vershovsky.

Po prvé, film vám umožňuje získať obrázky s dostatočne vysokými detailmi a dobrou reprodukciou farieb. Po druhé, cieľom fotografa nie je podľa Antona Vershovského odstrániť z reality presný pauzovací papier a umelecká fotografia nemusí byť dokonalá. A tu sa dostávame k ďalšiemu argumentu v prospech filmu.

"Nedokonalosti" môžu vyzerať pekne

Fotka, ktorá sa pokazila, keď som ju urobil. Vyrobené spoločnosťou Zenit-ET (Pentacon F1.8 / 50 mm)

Rozostrenie, viditeľné škrabance na obrázkoch, zrnitosť – to všetko sa spája s fotografovaním na film. Uvedenej drsnosti sa dá na začiatok vyhnúť použitím správne fungujúceho fotoaparátu a vhodného filmu. A skončime s tým, že niekedy „nedokonalosti“ vyzerajú jednoducho cool. Ako inak si vysvetliť obľubu Lo-Fi filtrov „na film“ v mobilných grafických editoroch?

Skúste natočiť na film lacno

Môžete polemizovať o cene jedného rámu, porovnaním filmového a digitálneho. Ale tu je zrejmá skutočnosť: ak hovoríme o jednorazovom experimente, potom za celý proces od nákupu filmovej kamery po získanie hotových snímok nemôžete zaplatiť viac ako tisíc rubľov.

Bude to ešte lacnejšie, ak už máte fotoaparát.

Našiel som v skrini starý fotoaparát. Môžem s tým strieľať?

S najväčšou pravdepodobnosťou môžete, ale niekoľko vecí, ktoré stojí za to skontrolovať:

  • Dvere. Musí byť tesne uzavretý, inak hrozí presvetlenie filmu.
  • Mechanika. Niekedy pri rýchlosti uzávierky 1/60 a dlhšej uzávierka nefunguje správne a otvára sa až do ďalšieho natiahnutia. To zaručene povedie k preexponovaniu snímky. Skontrolujte, ako funguje váš fotoaparát pri rôznych rýchlostiach uzávierky. Dávajte pozor na pohyb pastorkového valčeka, navíjacej cievky.
  • Záves. Ak je nález vybavený uzáverom ohniskovej roviny, skontrolujte neporušenosť uzáveru.
  • Merač svetla. Ak je selénový expozimeter nainštalovaný v starom fotoaparáte, s najväčšou pravdepodobnosťou sa posadil. Ale ak je nález vybavený TTL expozimetrom, potom sú veľké šance na jeho správnu činnosť. Podobné boli inštalované v malom počte kamier, zvyčajne so skratkou TTL v názve.
  • Previnúť pásku. Keď sa fólia minie, treba ju navinúť do cievky. Spravidla musíte nájsť špeciálne tlačidlo s písmenom R a potom pásku zrolovať pomocou meracej pásky. Skontrolujte, či tento režim funguje správne: či sa navíjacia cievka a pastorok otáčajú v opačnom smere. Ak nie, môžete snímať fotoaparátom, ale odstránenie filmu bude problematické.

Po skontrolovaní všetkých položiek na zozname dbajte na čistotu fotoaparátu. Prach vo vnútri sa zbavíte fúkačom vzduchu a jemnou kefou.

Ak je vaším nálezom obyčajná filmová mydelnička z 90. rokov, nemusíte nič kontrolovať. Ona pracuje. Len teraz s ním nie je také zaujímavé strieľať: všetko je zverené automatizácii a fotografie sú priemerné.

Ak hľadanie nebolo korunované úspechom, ale stále chcete fotografovať, na záchranu prídu obchody a blšie trhy.

Ako si vybrať filmovú kameru?

Výber je tu naozaj veľký: od domácich po Leicu za stovky tisíc rubľov. Najprv sa musíte rozhodnúť pre typ fotoaparátu.

Čo sú kamery

  • Zrkadlovky- takmer všetky modely "Zenith", "Amateur", Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, relatívne moderné modely Nikon. Podporujú inštaláciu objektívov s akoukoľvek ohniskovou vzdialenosťou, najjednoduchšie je použiť rôzne svetelné filtre, vizuálne vyhodnotiť nastavenie ohniska a hĺbky ostrosti. Hľadáčik totiž zobrazuje približne to, čo sa objaví na fotografii: obraz z objektívu sa pomocou zrkadla prenáša do kukátka. Nevýhodou DSLR je spätný ráz od pohybu zrkadla, ktorý môže pri dlhých expozíciách rozmazávať záber.
  • Kamery s diaľkomerom- takmer všetky modely Zorkiy a FED, Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. Menej hlučné ako zrkadlá. Zaostrovanie sa vykonáva pomocou paralaxového efektu - kombináciou obrázkov z dvoch šošoviek diaľkomeru v hľadáčiku. Z mínusov: obmedzená sada vymeniteľných šošoviek a nemožnosť nastaviť hĺbku ostrosti podľa oka.

Časť obrazu v hľadáčiku fotoaparátu s diaľkomerom. Vľavo - nezaostrený obrázok, vpravo - zaostrený / ru.wikipedia.org

  • Fotoaparáty s mierkou- "Smena", "Čajka", "Viliya", moderné lomo-kamery Holga, Diana, La Sardina. Najjednoduchšia a cenovo najvýhodnejšia skupina kamier. Zaostrovanie sa vykonáva na oko, šošovky sú často nevymeniteľné. Napriek tomu sú kamery s mierkou lepšie v kvalite obrazu ako plne automatické misky na mydlo. Sú tiež najľahšie a najkompaktnejšie.

Ak je vaším cieľom zoznámiť sa s filmom, sovietske a ruské kamery budú v poriadku. Väčšina z tých, ktoré sa vyrábali od 50. do polovice 90. rokov 20. storočia, je stále prevádzkyschopná (s výhradou starostlivého zaobchádzania zo strany majiteľov). Spravidla ide o pomerne kvalitné sledovacie kópie od spoločností Leica, Minolta, Contax a ďalších zahraničných spoločností. Najdôležitejšou výhodou týchto kamier je cena. Dokonca aj seriózne DSLR fotoaparáty s dobrým sklom idú z blších trhov takmer za nič.

Nie všetci filmoví fotografi sa však obmedzujú len na sovietsky fotografický priemysel. Tí, ktorí majú veľmi radi analógovú fotografiu, kupujú serióznejšie importované zariadenia. Ak sa pokúsite, nájdete pomerne lacné možnosti: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, relatívne moderné modely filmu Nikon. Tieto zariadenia sa vyznačujú spoľahlivejšou prevádzkou mechanizmov, širokým rozsahom rýchlostí uzávierky a mnohými ďalšími nuansami, ale sú drahšie ako Smen a Zenits.

Čomu ešte venovať pozornosť

Existujú aj ďalšie nuansy: rozsah rýchlostí uzávierky, typ uzávierky, prítomnosť nejakého druhu automatizácie, nakoniec jednoduchosť použitia. Ale kamera je v skutočnosti len vodič medzi dvoma oveľa dôležitejšími prvkami: objektívom a filmom.

Ak si chcete jeden prístroj kúpiť vážne a na dlhší čas, vezmite si taký, v ktorom si môžete vymieňať šošovky.

Ešte jedna vec: dvakrát si premyslite, či si kúpite fotoaparát s automatickým meraním expozície a meračom selénu. S najväčšou pravdepodobnosťou si v nich už sadli svetlocitlivé prvky a v manuálnom režime sa hodnota rýchlosti uzávierky nedá zmeniť. Napríklad v režime „Viliya-auto“ a „FED-50“, keď je expozimeter spustený, musíte vždy snímať s rýchlosťou uzávierky 1/30 sekundy – na snímanie za slnečného dňa na film môžete zabudnúť stredná a vysoká fotocitlivosť.

Kde môžem kúpiť

Teraz, keď ste sa rozhodli, aký typ fotoaparátu potrebujete, začnite hľadať na nástenkách. Pokúste sa vyhnúť mailingu, pretože si musíte skontrolovať funkčnosť zariadenia. Existuje dostatok návrhov sovietskych kamier v akomkoľvek, dokonca aj nie príliš veľkom meste. Možno však budete musieť hľadať slušný importovaný fotoaparát na zahraničných blších trhoch.

Čo je to Lomografia?

Nerád robíte meranie expozície, nastavujte si clonu a ani nevyplnený horizont pre vás nie je najlepší jednoduchá úloha? Vyskúšajte si lomografiu. To je taká filozofia a spôsob fotenia pre tých, ktorí radi fotia, no nezaťažujú sa ustálenými fotografickými postulátmi. Na lomografa vám stačí minimálny vkus a chuť experimentovať. Ak je v profesionálnej fotografii šéf, boh a kráľ fotograf, tak v lomografii je to prípad. Zástupcovia hnutia Lomo fotia týmito fotoaparátmi:







A dostanú takéto fotky:







Tieto fotografie sa nemôžu pochváliť prepracovaním detailov ani presnou expozíciou, no nesú v sebe zvláštnu náladu, ktorú majú milovníci Lomografie tak radi.

Nevýhodou väčšiny scraper kamier je čínska výroba a v dôsledku toho nespoľahlivosť. Niektoré z nich sa kvôli obmedzenému použitiu rýchlo nudia: mnohým z nich v zásade chýbajú akékoľvek nastavenia a niektoré sú vhodné len na snímanie za slnečného počasia.

V prípade záujmu si dajte pozor na Dianu, Holgu, La Sardinu a samozrejme prvý fotoaparát, ktorý položil základ lomografickému pohybu – „LOMO Compact Automatic“. Mnohé z kamier Lomo sa stále vyrábajú, ale cena za ne bude citeľne vyššia ako u serióznejších sovietskych použitých kamier.

Nájsť lomo kameru je jednoduché. Jeden dotaz vo vyhľadávači a uvidíte približne rovnaké ponuky z tucta internetových obchodov.

Ako si vybrať film?

Filmy majú štyri hlavné charakteristiky: farbu, typ spracovania, formát a citlivosť (ISO).

Farba a proces

S farbou je všetko jasné: existujú farebné filmy a čiernobiele filmy. A niektoré nuansy streľby a vývoja závisia od farby. Čierna a biela si vyžadujú použitie filtrov za špecifických podmienok a objavujú sa prostredníctvom procesu D-76. Existujú aj monochromatické čiernobiele filmy, vyvolávajú sa procesom C-41 (rovnako ako farebné). Kvalitatívne sú na tom horšie ako klasické, ale poradia si s nimi v každom fotocentre.

Farebné filmy sú klasifikované ako negatívne a reverzibilné. Negatívne sú oveľa praktickejšie, trpezlivejšie s nepodstatnými chybami v expozícii, predávajú sa a prejavujú sa procesom C-41 v akomkoľvek fotocentre. Niekedy sa reverzibilné filmy prejavia rovnakým spôsobom ako negatívne. Toto sa nazýva krížový proces. Snímky vyvolané krížovým procesom majú skreslené farebné podanie a vyššiu sýtosť, čo sa páči najmä lomografom a iným experimentátorom.

Formátovať

Existujú dva bežné typy filmu: malý (typ 135) a stredný (typ 120). Výber závisí od charakteristík fotoaparátu: väčšina z nich podporuje filmy typu 135. Kotúče stredného formátu je možné použiť v Holge, Diane, sovietskych "amatéroch", niektorých "Kyjev", Pentax, Rollei a ďalších. Pomocou jednoduchých manipulácií je možné na ne pripevniť aj 35 mm fólie.

Fotosenzitivita

Svetelná citlivosť, čiže ISO, závisí od toho, pri akom osvetlení dokážeme fotiť, akú nastavíme rýchlosť uzávierky a clonu. Rozsah citlivosti filmov začína na ISO 25 a končí na ISO 3 200. Čím nižšia je číselná hodnota, tým menej svetla film zachytí, tým dlhšia by mala byť rýchlosť uzávierky a/alebo nižšie clonové číslo.

Filmy do ISO 100 sú vhodné na snímanie za slnečného počasia. V zakalenom filme sa môže hodiť film so 400 ISO. Na večernú a nočnú fotografiu je vhodný film citlivejší na svetlo, má však zvýšenú zrnitosť.

Optimálny indikátor citlivosti na svetlo je 200 ISO.

Na starších fotoaparátoch je možné použiť inú stupnicu citlivosti na svetlo: GOST, ASA alebo DIN. Na vytvorenie korešpondencie môžete použiť tabuľku.

Individuálne vlastnosti

Filmy sa tiež môžu líšiť vo farebnom podaní, hĺbke a detailoch. V internetových obchodoch sú spravidla sprevádzané výsledkami streľby, čo môže pomôcť pri výbere.

Ako natáčať filmovou kamerou?

Postup pri snímaní rôznymi fotoaparátmi sa nepatrne líši.

  • Inštalácia fólie. Prvým krokom je inštalácia fólie do priehradky na to určenej. Niekedy je na to potrebné zdvihnúť hlavu prevíjacieho merača. Potom potiahnite úchytku smerom k navíjacej cievke a zaistite ju. Natiahnite uzáver a uistite sa, že zuby valca sú v perforácii fólie. Kliknite na spúšť. Po zatvorení veka sa odporúča urobiť ďalší skúšobný výstrel, točiť by sa mala aj prevíjacia hlava rulety. To všetko by sa nemalo robiť pri jasnom slnečnom svetle.
  • Príprava zariadenia na streľbu. Ak je k dispozícii, nastavte ISO filmu (pre manuálne alebo automatické meranie) a počítadlo snímok.
  • Uzáverová čata. Musíte potiahnuť spúšť až na koniec a potom ju opatrne vrátiť späť. Ak je systém bez spúšte, otáčajte kolieskom, kým sa nezastaví.
  • Nastavenie clony a rýchlosti uzávierky. Tieto kroky sa môžu veľmi líšiť v závislosti od použitých kamier. Ak váš fotoaparát nie je vybavený pracovnou automatikou alebo nie je číselníkom s jednoduchým ovládaním, použite expozimeter. Ak je zásoba rozbitá, použite špeciálne mobilné aplikácie.
  • Upravte zaostrenie a urobte snímku. Ak používate zrkadlovku, nezabudnite pred zaostrením otvoriť clonu (a zavrieť ju pred odchodom vtáka). Ak je diaľkomer, použite efekt paralaxy. Ak ide o stupnicu, riaďte sa špeciálnymi značkami. Potom môžete stlačiť spúšť.
  • Vybíjanie filmu. Odstráňte zámok pastorka (tento nastavovač je často označený písmenom R). Na vrátenie pásky na cievku použite prevíjací meter. Ak máte nejaké problémy, odstráňte film sami v tmavej miestnosti a prineste ho vývojke v nepriehľadnom obale alebo krabici.

Čo potom robiť s filmom?

Vezmite to na vývoj. Ak bol použitý 35 mm negatívny film vyvolaný procesom C-41, bude vyvolaný v akomkoľvek fotocentre. Ak boli použité iné fotografické materiály, možno budete musieť hľadať súkromné ​​laboratórium.

Čo urobiť ďalej?

Na túto otázku vám dá odpoveď prvý úspešne natočený film. Ak to myslíte vážne, potom analógová fotografia ponúka veľa priestoru na rozvoj. Objektívy, svetelné filtre, blesky, vlastný vývoj – to všetko vám pomôže premeniť sa z experimentátora na ostrieľaného profesionála.

Zábavné experimenty čakajú na tých, ktorí sa ocitnú v lomografii: viacnásobná expozícia, expirované filmy, krížové procesy, Redscale a ďalšie strašidelné slová.

Je analógová fotografia drahá?

Poďme počítať. Povedzme, že ste nezdedili fotoaparát. Nákup použitého "Smena-8M" alebo dokonca nejakého "Zenith" môže stáť 200-500 rubľov.

Nasleduje film. Ak neberiete do úvahy možnosti nákupu oneskorenia z rúk, ceny v internetových obchodoch začínajú na približne 250 rubľov za kotúč s 36 snímkami. Vývoj výsledného filmu procesom C-41 je spravidla pomerne lacný: menej ako 100 rubľov. Skenovanie do digitálneho formátu však môže stáť niekoľko stoviek. Ceny v rôznych mestách sa však môžu líšiť.

Preto analógová fotografia „na vyskúšanie“ stojí veľmi málo. Ale ak sa necháte uniesť kúpou poriadneho fotoaparátu a objektívov, budete vyberaví vo filmoch a plytváte, potom, samozrejme, nebudete môcť ušetriť peniaze.

Naozaj to stojí za to?

Tu je rovnaký príbeh ako s. Analógové fotografovanie je nepraktické a vyžaduje neustále finančné investície. Výsledok nie je známy, film sa vo všeobecnosti môže počas vyvolávania ľahko rozsvietiť alebo pokaziť. Snímok nie je viac ako 36. Možno, ak sa nepomýlite v manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky, clony a zaostrenia, niektoré z nich budú dokonca celkom dobré. Len to bude možné zistiť najskôr o pár dní, keď špeciálne vyškolení ľudia premenia vašu fotografickú emulziu na obrázky. Pridajte k tomu úkosom pohľady okoloidúcich, obvinenia z hipsterstva a pohŕdavé zmätenie zo strany radikálnych digitálnych fotografov – ide vo všeobecnosti o akési hobby.

Všetky tieto nevýhody však môže prečiarknuť jedna dôležitá vec: oživená hodnota rámu. Všetci si pamätáme aspoň pár fotografií z detstva, možno ani nie tie najvydarenejšie. Je v galérii vášho smartfónu veľa obrázkov porovnateľnej dôležitosti?

Vo fotoaparáte som mal 24 záberov a musel som byť veľmi opatrný pri výbere, čo natočím, keď sme išli na turné. Nechcem povedať, že toto všetko sa znehodnotilo... Aj keď nie, chcem. Podľa mňa presne to, čo sa znehodnotilo. Keď vidím ľudí, ktorí neustále niečo natáčajú, chcem im zakričať: „Nestrieľajte! Zažite to!" Keď je všetko zachytené kamerou, znamená to, že všetko je rovnako dôležité. To znamená, že na ničom nezáleží.

Frontman The Cure Robert Smith v rozhovore pre Afisha Daily

Tento koníček nie je pre každého. Ale tí, ktorí sú naozaj na analógovú fotografiu, budú mať desiatky skvelých záberov, hodiny v očakávaní „skenov“, úspešných a pokazených filmov. A hlavne – radosť z fotografovania, stratená v hlbinách digitálneho pokroku, dávno zabudnutá.

“A prišiel som k tomu najzaujímavejšiemu – nácviku streľby. V tomto článku vás prevedieme všetkým praktickým fotografovaním na 35 mm film.

Pre nácvik snímania na úzky film sme zvolili na svoju dobu výborný fotoaparát - Olympus OM-1 MD (predpona MD hovorí, že na fotoaparát je možné pripojiť motorický pohon). Aj keď som, samozrejme, nespravodlivý: tento fotoaparát stále odvádza dobrú prácu so svojou hlavnou funkciou – pomáhať vytvárať vysokokvalitné snímky. Aby sme to dosiahli, musíme vedieť presne určiť správnu expozíciu, komponovať záber a rýchlo zaostriť. Navyše, fotoaparát musí presne vypočítať rýchlosť uzávierky a objektív musí preniesť svetelný vzor na film čo najpresnejšie a plasticky. Ak toto všetko váš fotoaparát dokáže, máte v rukách skvelý nástroj na vytváranie majstrovských diel. Na základe vyššie uvedeného sme si vybrali náš Olympus.

Olympus OM-1 je vybavený minimálnymi základnými funkciami, vďaka ktorým nebude fotografovanie zložitým procesom, ale pomôže vám pochopiť základné princípy snímania na fotografický film.

Po prvé, fotoaparát nemá žiadne automatické režimy - iba manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky a clony.

Po druhé, fotoaparát má zabudovaný TTL expozimeter.

Po tretie, táto kamera v základnej konfigurácii nie je vybavená motorom: natiahnutie uzávierky aj prevíjanie filmu bude potrebné vykonať manuálne. Prirodzene, môžete zabudnúť na sériové snímanie, ale toto je jeden z najdôležitejších momentov, ktorý vám pomôže presne pochopiť, kedy by ste mali stlačiť spúšť, aby ste moment zmrazili.

A po štvrté, Olympus OM-1 nás stál iba 4500 rubľov. Za málo peňazí k nemu nájdete dostatočné množstvo výbornej optiky: zobrali sme dva objektívy - 50 mm f / 1,8 ako hlavný objektív a 135 mm f / 3,5 teleobjektív. Tento fotoaparát a objektívy sme našli v províznom oddelení obchodu photosale.ru.

N.B. Hlavné ovládacie prvky Olympusu OM-1 majú určité rozdiely od iných digitálnych zrkadloviek. Napríklad nastavenie rýchlosti uzávierky sa vykonáva pomocou krúžku na spodnej časti držiaka. Na iných modeloch DSLR túto funkciu zvyčajne vykonáva disk na hornom kryte fotoaparátu (na fotoaparáte Olympus OM-1 tento disk nastavuje citlivosť fotografického filmu). V každom prípade si pri kúpe analógovej DSLR pozorne preštudujte návod na používanie fotoaparátu alebo sa poraďte s predajcom.

Batérie

Ak fotíte digitálom, tak asi poznáte ten pocit úplnej bezmocnosti, keď je batéria vybitá a nie je ako pokračovať v natáčaní, pričom zábava ešte len začína. Takáto situácia je pri filmovej fotografii zriedkavá a mechanické fotoaparáty môžu fungovať úplne bez batérií. Súhlasíte, v našom veku úplnej závislosti fotografa od nabitia batérie je to naozaj skvelé! Na prevádzku expozimetra v mechanickom fotoaparáte bude samozrejme potrebná batéria, ale verte, že skúsený fotograf na správnu expozíciu záberu expozimeter nepotrebuje.

Väčšina klasických DSLR fotoaparátov z predmotorovej éry nepotrebovala výkonné batérie. Na to, aby mechanická uzávierka a expozimeter dlho fungovali, stačí malá batéria. Náš Olympus je jedným z nich a má dokonca samostatný prepínač pre expozimeter.

Brána

Na DSLR sú mechanické a elektronicko-mechanické uzávierky – najbežnejší typ uzávierok, ktorými sa digitálne fotoaparáty vybavujú dodnes. Mechanická uzávierka je dnes zriedkavým javom, no stále je žiadaná. Samozrejme, už sa to z pochopiteľných dôvodov nedáva na postavu, no filmári majú to potešenie fotiť s fotoaparátmi bez batérií.

Ak už fotíte s DSLR, tak viete, že uzávierka vášho fotoaparátu je lamelová. Na fotoaparátoch sa húfne objavoval ešte v 70. rokoch minulého storočia a zaslúžene sa stal tým hlavným pre všetky slušné DSLR. Ale na našom Olympuse OM-1 je záclonová látková uzávierka s horizontálnym pohybom záclony.

Prvé zrkadlovky boli vybavené clonou (nič iné ešte nebolo vynájdené). Clona funguje podľa nasledujúceho princípu: najprv sa otvorí prvá clona, ​​čím sa otvorí prístup svetla k filmu, potom, v závislosti od rýchlosti uzávierky, druhá clona zatvorí prístup svetla - to je všetko, rám je exponovaný . Pri krátkych expozíciách pred filmom prechádza cez okienko rámu úzka štrbina, pri dlhých expozíciách je možné celé okienko úplne otvoriť. Neskôr technológia umožnila vytvoriť rolety z najtenších kovových dosiek a plastu. S novými materiálmi sa objavili lamelové uzávierky s vertikálnym chodom lamely: ich zdvih je o tretinu kratší, čo umožnilo znížiť ako minimálnu rýchlosť uzávierky, tak najmä rýchlosť synchronizácie blesku. Postupne sa uzávierka ohniskovej roviny (a bol tam aj ventilátor) vyvinula na lamelovú. Prirodzene, keď začali stavať lamelové brány, spočiatku sa sústredili na vertikálny pojazd, aby bola zabezpečená čo najkratšia rýchlosť uzávierky a synchronizácia.

Prach vo vnútri puzdra

Na prach vo vnútri mechanizmu trpí aj filmová zrkadlovka. Prachové škvrny, ktoré padajú na film, ho môžu pri prevíjaní slušne poškriabať: v dôsledku toho poškodené negatívy. Pri výmene šošoviek a vkladaní filmu dbajte na to, aby sa dovnútra nedostal prach a vlhkosť. Fotoaparát pravidelne čistite, najmä priehradku na film, pretože práve tá sa v teréne otvára najčastejšie.

N.B. Ani sa nepokúšajte vyčistiť uzávierku handričkou! Toto je príliš tenký dizajn a môžete ho pokaziť v jednom okamihu. Ideálnou možnosťou čistenia je vzduchová bublina (alebo klystír) a mäkká kefka.

Zadný kryt a priehradka na film

Dizajn priehradky na film a zadného krytu zvyčajne vyzerá na všetkých DSLR rovnako. Kryt sa otvára na pravú stranu. Na vnútornej strane zadného krytu je prítlačná tabuľka: vyrovnáva fóliu v okienku rámu za uzávierkou. Povrch tohto stola musí byť vždy dokonale rovný a čistý, inak môže dôjsť k poškriabaniu fólie.

Priehradka na film je komplikovanejšia. Vľavo je miesto pre kazetu, v strede je okienko rámu, cez ktoré sa obnažuje rám, vpravo je valček s ozubenými kolieskami na perforáciu (pomáha napínať fóliu a „počíta“ rámiky) , a vpravo je navíjacia cievka pre film: navíja sa na ňu počas natáčania ... Poznámka: zachytené rámy nie sú chránené pred svetlom na cievke, s výnimkou zadného krytu. Ak zadný kryt z akéhokoľvek dôvodu otvoríte, všetko, čo ste odstránili, bude preexponované a nenávratne stratené. Samozrejme, ak máte šťastie, ak sa vám podarí rýchlo zavrieť veko, je šanca niečo zachrániť, ale netreba sa na to spoliehať. Ako viete, bezpečnosť vašej práce závisí od toho, ako bezpečne je zadný kryt zatvorený. Na mnohých modeloch starších fotoaparátov sú veká uzamknuté západkami na boku - to nie je najspoľahlivejšia možnosť, preto v modernejších fotoaparátoch s ručným naťahovaním bol zámok zadného krytu zablokovaný páskou pre navíjanie pásky. Ak chcete fotoaparát otvoriť, musíte ho vytiahnuť na slušnú vzdialenosť, kým sa nezastaví. Ale, ako ukazuje životná prax, ani to nie je všeliek. Jedinou zárukou je vaša pozornosť a presnosť.

Postupom času v mnohých motorizovaných DSLR (napríklad Canon) prevíjacia páska zmizla, no na profesionálnych modeloch Nikonu vydržala až do posledného Nikonu F6.

Keď sa do kamier začali zabudovávať motory, v niektorých modeloch sa objavila táto funkcia: po zatvorení veka motor navíjal celý film na navíjací valec a zachytené snímky sa navíjali do kazety, takže aj keď zadný kryt sa otvoril, exponoval sa len ešte neexponovaný film.

V 90. rokoch sa začali zadné kryty DSLR „obalovať“ rôznymi LCD displejmi, na ktorých sa zobrazovali hlavné parametre snímania a ovládanie fotoaparátu. Niektoré modely boli vybavené krytmi s dátumom (aj keď táto funkcia bola dostupná už v 70. rokoch minulého storočia, ale len pre profesionálne modely: podobný kryt sa dal napríklad nainštalovať na náš Olympus). V konečnom dôsledku Nikon F5 predčil každého svojou schopnosťou tlačiť informácie do úzkeho medzisnímkového priestoru: mohli ste vytlačiť dátum snímania, hodnotu expozície a dokonca aj meno autora. Táto funkcia je prítomná aj v modernom Nikone F6.

Amatérsky model Nikon F80S by mohol vtlačiť expozičné parametre do medzisnímkového priestoru.

Nabíjanie filmu

Pred začatím snímania musíte fotoaparát nabiť filmom. Proces je jednoduchý, ale vyžaduje presnosť. Ak niečo nie je urobené správne, môžu počas natáčania nastať problémy, ktorých výsledkom bude strata záberu.


Vytiahneme prevíjaciu pásku až na doraz, zložíme zadný kryt, vložíme kazetu do ľavého priestoru, spustíme prevíjaciu pásku; kazeta je teraz uzamknutá a nevypadne. Vytiahnite koniec filmu z kazety tak, aby ste jeho koniec mohli vložiť do navíjacej cievky. V rôznych fotoaparátoch je spôsob upevnenia konca filmu v tejto cievke odlišný - pozorne si prečítajte pokyny alebo sa poraďte s predajcom.

N.B. Bezpečné uloženie v navíjacej cievke je veľmi dôležitým bodom. V mojej praxi sa neraz stalo, že narýchlo vložený film okamžite alebo, čo je ešte horšie, po niekoľkých snímkach spadol z navíjacej cievky. Musíte zvinúť pásku do kazety, znova načítať fotoaparát, náhodne preklikávať zachytené snímky s okrajom, vo všeobecnosti - zbytočné zbytočné problémy, najmä keď sa nedá zastaviť akcia, ktorú snímate.

Po zafixovaní konca filmu v navíjacej cievke stlačíme okraj filmu palcom pravej ruky a ľavou stlačíme spúšť (ruky môžete meniť, ako uznáte za vhodné) .

Uistite sa, že perforácia na hornej aj spodnej strane fólie je presne na zuboch podávacieho valca fólie.

Naťahujeme uzáver, až kým sa cez zuby nepretiahnu dva alebo tri perforačné otvory. Fólia by mala ležať naplocho na vodidlách a mala by byť mierne natiahnutá.

Po zatvorení krytu musíte preskočiť film na prvú snímku. Dĺžka štandardného filmu je navrhnutá tak, aby počas nabíjania boli exponované prvé tri snímky, preto predtým, ako sa v okienku počítadla snímok objaví číslo „0“, musíte urobiť niekoľko (zvyčajne dva) prázdne zábery.

Ak ste nevytiahli koniec filmu z kazety príliš ďaleko, potom môžete druhý prázdny rámček bezpečne exponovať ako prvý rámček na filme. Nesnažte sa to robiť od prvých filmov, pozrite sa na výsledky po vyvolaní.

N.B. Ak prechádzate prázdnymi rámčekmi s objektívom bez krytu, časom si všimnete, že na týchto prázdnych rámoch sa niekedy získajú veľmi zaujímavé obrázky; niektoré z nich sú celkom hodné výrazu “ moderné umenie". Na to, aby sme mohli byť poctení účasťou na aukcii Sotheby’s, týmto záberom chýbajú dva body: neprehľadná recenzia významného kritika na pár strán a hviezdne priezvisko autora. Ešte nie ste hviezdou fotografie? Nevadí, o 10-20 rokov si prezrite archívy a možno na prvých snímkach filmov nájdete množstvo obrázkov na predaj.

V motorizovaných fotoaparátoch je načítanie filmu a nastavenie prvého políčka automatizované, stačí vložiť kazetu, koniec filmu položiť na bežce v označenom bode a zavrieť veko - fotoaparát sám previnie film na prvé políčko. V niektorých modeloch musíte spúšť stlačiť zakaždým, čo je dobré, pretože to ušetrí jeden alebo dva rámčeky.

Po zatvorení veka si skúste dobre zapamätať, ktorý film ste vložili. Samozrejme, musíte okamžite nastaviť citlivosť filmu na príslušnom disku fotoaparátu, ale existuje riziko, že zabudnete, ktorý film ste vložili, najmä ak zriedka natáčate a používate rôzne typy filmov. Ale aký typ filmu je tam, môžete vo všeobecnosti zabudnúť, či je váš fotoaparát nabitý alebo nie. Samozrejme, to sa dá ľahko skontrolovať, stačí otočiť prevíjací meter. Ak sa netočí, je tam film. Zostáva len spomenúť si, ktorý z nich.

V niektorých zadných krytoch pokročilých DSLR nájdete okienka, cez ktoré hneď vidíte, či je fotoaparát nabitý filmom alebo nie a či je nabitý, akým (všetko je napísané na vonkajšej strane kazety). To je nepochybne veľmi výhodné, najmä ak s fotoaparátom z času na čas fotografujete. V jednoduchšej verzii je na zadnom kryte vreckový rámik, do ktorého sa vkladá vrchný štvorcový kryt z kartónového obalu fotoaparátu s označením typu filmu: len nezabudnite vymeniť kartóny, keď je typ alebo citlivosť zmien filmu. Náš Olympus nemá ani okienko, ani vrecko, takže si všetko musíte zapamätať a zapamätať.

N.B. Chcel by som spomenúť ešte jednu možný problém, čo je zriedkavé, ale stáva sa to. V niektorých nemotorových fotoaparátoch (najmä vyrobených v ZSSR) hrozí pretrhnutie perforácie filmu navíjacím ozubeným valcom. Z tohto dôvodu sa film prestane navíjať (navíjacia cievka neťahá film pod zaťažením). Navyše o tom nemôžete ani hádať, pokiaľ nebudete venovať pozornosť novému zvuku a prevíjaciemu kotúču rulety: v normálnom režime sa pravidelne otáča počas natiahnutia zámku. Môže sa to stať z rôznych dôvodov, napríklad pri silných mrazoch sa film stáva krehkejším alebo kazeta pri výstupe príliš pevne zviera film a spúšť ste natiahli príliš prudko. Neostáva nič iné, len poškodenú fóliu vybrať. Ak ste už niečo nakrútili na film a chcete si zábery uložiť, neodporúčam skúšať film s roztrhanými perforáciami pretočiť späť do kazety - môžete roztrhnúť celý film. Musí sa opatrne vybrať z fotoaparátu. Ale ako? Neotvárajte fotoaparát pri svetle! Ak existuje tmavá miestnosť, všetko je jednoduché. Mimo ateliéru prichádza na pomoc fotografovi návlek, ktorý prepúšťa svetlo. Áno, áno, takéto veci som pre každý prípad musel mať v kufri šatníka. Objímka by mala byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestil fotoaparát a aby sa otvoril zadný kryt.

Svetlo priepustné puzdro je nepostrádateľnou súčasťou, keď sa vo fotoaparáte vyskytnú problémy s filmom. Najmä vtedy, keď sa chvost v kazete odlomí a prevíjanie je nemožné.

Nastavenie citlivosti filmu. DX kód.

Po nabití fotoaparátu, aby vstavaný expozimeter správne fungoval, musíme nastaviť citlivosť filmu.

Na moderných kazetách je aplikovaný špeciálny kód, ktorý pomáha filmovým zrkadlovkám s príslušnou funkciou bez vašej účasti určiť citlivosť fotografického filmu a automaticky ju nastaviť. Takmer všetky digitálne zrkadlovky vydané po konci osemdesiatych rokov sú vybavené touto funkciou. Ak máte takýto fotoaparát, venujte pozornosť tomu, najmä ak chcete film exponovať na vysokú / nízku citlivosť alebo použiť film ručne navinutý na kazetu (na takýchto kazetách nie je žiadny DX kód a fotoaparát nebude byť schopný rozpoznať citlivosť filmu, budete ju musieť nastaviť manuálne).

Ak máte fotoaparát podobný tomu nášmu, prítomnosť či absencia DX-kódu nám vôbec neprekáža. Citlivosť filmu nastavujeme manuálne.

Natiahnutie uzávierky a prevíjanie filmu

Dôležitý bod. Ak snímate fotoaparátom bez motora, potom je možné nasnímať každý ďalší záber až po natiahnutí spúšte (v tomto momente sa film posunie na nové políčko a spúšť sa natiahne). V pokročilých modeloch môžete vypnúť prevíjanie filmu, keď je spúšť natiahnutá pre viacnásobnú expozíciu pre jedno políčko.

Ak máte fotoaparát so vstavaným motorčekom, tak sa samozrejme nemusíte obávať naťahovania uzávierky a pretáčania filmu – všetko urobí za vás fotoaparát. Ak ste nastavili režim sériového snímania, počas stlačenia tlačidla spúšte bude fotoaparát snímať, kým sa neminie film. A skončí to rýchlo - 5-10 sekúnd, v závislosti od rýchlosti posunu filmu a expozície.

Meranie expozície

Náš fotoaparát nemá žiadne programy na nastavenie expozície - iba manuálne. Ale to je dobré: ľahšie pochopíme podstatu procesu merania a nastavenia požadovaných expozičných parametrov.

Presne exponovaný rám je kľúčom k technicky vysokej kvalite obrazu. Ak je fotografia podexponovaná alebo preexponovaná, všetky vaše kreatívne nápady sa rozsypú na prach.

Takmer všetky slušné DSLR zo 70. rokov majú zabudovaný TTL expozimeter. To znamená, že meranie expozície sa vykonáva na segmente medzi objektívom a filmom, pričom sa zohľadňujú nastavené parametre: rýchlosť uzávierky a clona. TTL meranie je ideálnym nástrojom v rukách skúseného fotografa na rýchle a presné určenie správnych nastavení expozície.

Náš fotoaparát, napriek tomu, že má len manuálny expozičný režim, považujeme za poloautomatický. A preto. Pri pozorovaní fotoaparátom DSLR je oveľa pohodlnejšie, aby ste to mohli robiť pri úplne otvorenej clone. V opačnom prípade s uzavretou clonou nebude možné zaostriť a orámovať rám - v hľadáčiku bude príliš tmavý. A ak pre presné meranie expozície nie je také ťažké urobiť korekčný systém, potom na zatvorenie clony na nastavenú hodnotu v čase snímania bolo potrebné vytvoriť vhodný mechanizmus. Vďaka tomu je v momente zloženia záberu a zaostrenia na ohnisko plne otvorená clona, ​​ale meranie expozície sa vykonáva s prihliadnutím na nastavenú clonu. A v čase snímania sa clona priblíži k nastavenej hodnote.

Nie všetky zrkadlovky boli vybavené takýmto „poloautomatom“. A pamätajte, že takáto „automatika“ vám nenastaví expozičné parametre. Všetko si musíte urobiť sami.

Expozimeter sa zapne pri miernom stlačení spúšte (len nezabudnite, že u niektorých fotoaparátov je potrebné tento expozimeter najskôr zapnúť). Až do osemdesiatych rokov minulého storočia bol najpopulárnejší mechanický typ zobrazenia informácií: šípka je umiestnená na boku rámu v hľadáčiku a je označená zóna správna expozícia... Princíp merania a ovládania rýchlosti uzávierky a clony v manuálnom režime je jednoduchý. Zložíme rámček, pozrieme sa na šípku expozimetra: ak je dole, je málo svetla, tak je potrebné buď otvoriť clonu, alebo zvýšiť rýchlosť uzávierky, alebo urobiť oboje (ak pracujeme v manuálny mód).

Dobrý príklad toho, ako funguje meranie expozície. Vľavo: Expozícia je určená ako správna a oblasť merania berie do úvahy svetlú oblohu aj tmavú trávu. V strede: tmavá spodná časť zabrala väčšinu - expozimeter ukazuje, že je zjavne málo svetla. Vpravo: jasná obloha zaberá väčšinu - šípka expozimetra išla hore, čo ukazuje, že je veľa svetla. Expopara sa vo všetkých prípadoch nezmenila. Fotograf sa musí rozhodnúť, čo je pre neho dôležitejšie: prepracovaná obloha alebo tráva. Potom musíte expozíciu buď znížiť, alebo zvýšiť. Ale ak chcete získať viac-menej rovnomernú štúdiu oblohy a trávy, potom je lepšie nič nemeniť.

Poloautomatické režimy v podstate robia to isté, s výnimkou toho, že v režime priority clony (A alebo Av) automatika nastavuje rýchlosť uzávierky na základe clony, ktorú si vyberiete, a v režime priority rýchlosti uzávierky (S, Tv) nastavuje clona v závislosti od zvolenej rýchlosti uzávierky.... Vo všeobecnosti považujem poloautomatické režimy za ideálnych pomocníkov fotografov, ktorí boli kedy vynájdení pre fotoaparáty: s nimi presne viete, čo robíte v každom zmysle slova. Všetko ostatné, čo sa objavilo na kamerách pod písmenom „P“ a ďalšími sprievodnými symbolmi, je od toho zlého. Na rýchle hacknutie sa to samozrejme hodí, ale použiť ich pre slušného fotografa je ako jesť rýchle občerstvenie s jedlom z haute-cousine od šéfkuchára na stole.

Náš Olympus OM-1 má iba režim M – manuálna rýchlosť uzávierky a clona. A toto je dobré. A preto.

Moderné viaczónové softvérové ​​meranie je nepochybne efektívne: s ním dokonca aj opica zaručene dostane správne exponovaný rám. Ale ktovie, čo a ako fotoaparát meria a počíta, čo preferuje a z akého dôvodu... S figúrkou je všetko jednoduché: sňali ste ju, pozreli ste si ju, videli ste chybu expozície - nasnímajte znova s ​​korekciami. S filmom to nepôjde. Musíte si byť čo istí, že expozícia je správna. Čiernobiely film samozrejme chyby odpúšťa v niekoľkých krokoch, no ak chcete získať naozaj kvalitný negatív, nemali by ste sa spoliehať na šírku fotografického materiálu.

V zrkadlovkách rôznych rokov vydania bol systém merania odlišný. Najsofistikovanejšie moderné kamery sú vybavené meraniami s možnosťou výberu rôznych typov meraní: od bodových až po viaczónové. Fotoaparáty staršie ako 30 rokov môžu mať len jeden typ merania expozície. Spravidla to bolo stredové (meracia oblasť je v strede rámu) alebo meranie so zvýrazňujúcim sa stredom.

Najbežnejším typom merania v klasických DSLR je stredový. Zóna merania expozície sa nachádza v spodnej tretine rámu a v strede a z profilu pripomína akýsi kyprý bochník. Toto je najlepšia možnosť pre väčšinu situácií. Pri práci s týmto typom merania rýchlo začnete robiť korekcie pre príliš svetlé alebo tmavé oblasti záberu. Ukazuje sa, že pre presnú expozíciu záberu nemusí byť šípka expozimetra vždy v strede. Ale toto pochopenie prichádza so skúsenosťou.

Hľadáčik a zaostrovanie

Hľadáčik je základným prvkom analógovej zrkadlovky. Zobrazuje ako to, čo potom na filme bude, tak aj základné informácie o parametroch snímania. Samozrejme, hľadáčik moderných digitálnych zrkadloviek poskytuje všetky informácie, ktoré môžete získať, ale je pri komponovaní naozaj také dôležité vedieť, koľko záberov vám zostáva? V podstate všetko, čo fotograf v momente fotografovania potrebuje, je dôvera v správnu expozíciu, schopnosť presne skomponovať záber a zaostriť objektív. Každá slušná digitálna zrkadlovka uvedená na trh po sedemdesiatych rokoch má toto všetko čo ponúknuť.

DSLR fotoaparáty boli kedysi monopolom v presnosti zobrazenia záberu v hľadáčiku. S príchodom digitálnej fotografie tento monopol skončil. Pseudozrkadlové a bezzrkadlové fotoaparáty dnes agresívne uberajú podiel na trhu klasickým DSLR. Elektronické hľadáčiky a obrazovky umožňujú presné pozorovanie a komponovanie, ktoré boli predtým dostupné len pre digitálne zrkadlovky.

Samozrejme, DSLR doplácajú na možnosť presného orámovania so zložitejším dizajnom fotoaparátu a objektívov, ale stojí to za to!

Hľadáčik slušnej zrkadlovky zobrazuje viac ako 90 % plochy skutočného záberu (v profesionálnych fotoaparátoch takmer až 100 %). Zrkadlovky nepoznajú paralaxu: môžete na ne nasadiť akýkoľvek objektív a v hľadáčiku uvidíte presne to, čo na filme dostanete.

Dôležitým aspektom hľadáčika je svetelnosť. Závisí to od toho, ako jasne a zreteľne je obraz zobrazený, od čoho zase závisí rýchle a presné zaostrenie.

Automatické zaostrovanie vstúpilo do fotografie masovo až koncom 80. rokov minulého storočia. Predtým sa fotograf musel spoľahnúť len na vlastný ostrý zrak a matnicu. Pohodlie práce závisí od kvality obrazovky, jej jasu a pomocných prvkov zaostrovania. Profesionálne a pokročilé modely mali systém vymeniteľných zaostrovacích matníc navrhnutých pre rôzne podmienky a úlohy.

Štandardná zaostrovacia matnica väčšiny DSLR pozostávala z troch prvkov: hlavným poľom bola matná matnica, v strede bol prstenec s mikrohranolmi, vo vnútri ktorého bol kruh s Dodenovými klinmi. Takáto zostava pomáha v drvivej väčšine prípadov vizuálnemu zaostreniu.

Presne toto je matnica na našom Olympuse OM-1.

Zaostrovanie sa vykonáva otáčaním zaostrovacieho krúžku na objektíve.

Práve nutnosť neustáleho otáčania zaostrovacieho prstenca tvorila klasický grip maloformátového fotoaparátu. Držanie fotoaparátu oboma rukami za boky, ako to dnes robia mnohí „digitálni profíci“, sa vždy považovalo za vrchol negramotnosti a amaterizmu v jeho najhanebnejšom prejave. Každý viac-menej sebaúctyhodný fotograf vie, že pravá ruka drží fotoaparát spoľahlivo: palec bol zodpovedný za stlačenie spúšte a ukazovák za spúšť. Základňa dlane ľavej ruky vždy slúži ako opora pre fotoaparát (fotograf musí fotoaparát ovládať v čase snímania) a zaostrovací prstenec (alebo prstenec nastavenia clony) sa otáča palcom a stredom (alebo indexom). ) prsty.

V našom prípade sa rýchlosť uzávierky nastavuje ľavou rukou, pretože na našom fotoaparáte sa rýchlosť uzávierky nastavuje pomocou krúžku na spodnej časti držiaka fotoaparátu.

Natáčanie

Proces snímania filmovou kamerou sa v zásade nelíši od digitálnej. Zostavte rám, určite expozíciu, stlačte spúšť. Pokiaľ nebudete stláčať, verte mi, oveľa menej často a nebudete sa rozptyľovať skúmaním a odstraňovaním záberov. A nezabudnite natiahnuť uzávierku pred ďalším výstrelom.

N.B. V niektorých fotoaparátoch nie je spúšť zablokovaná ani vo vypnutom stave - môžete náhodne zosnímať prázdny rámik. Náš Olympus OM-1 je jedným z nich, takže je najlepšie natiahnuť uzávierku skôr, ako si budete istí, čo presne budete snímať.

Ak si nie ste istí presnosťou expozície, urobte s expozíciou niekoľko záberov. Je pravda, že je to relevantnejšie pre snímanie na diapozitívoch. Pri fotení na čiernobiely negatív úplne stačí pár záberov s korekciou expozície.

Filtre pre čiernobielu fotografiu

V drvivej väčšine prípadov sa zaobídete bez filtrov. Ak ale chcete dosiahnuť naozaj kvalitné výsledky, musíte si zaobstarať farebné filtre na čiernobiely film.

Pripomeňme, že panchromatické (izopanchromatické) filmy majú spektrálnu citlivosť blízku spektrálnej citlivosti ľudského oka, no zaznamenávajú sa jednotlivé farby, ktoré skresľujú ich oku známy tón. Živým príkladom sú mraky, ktoré sú tak viditeľné v reálnom živote na pozadí modrej oblohy, ktoré nie vždy uvidíte v rozvinutom negatíve. Na dosiahnutie správnej reprodukcie tónov sa používajú farebné filtre.

Žltá, žltozelená, zelená, oranžová, červená, neutrálna sivá, polarizačná, ultrafialová... Ktorý si vybrať?

  • Žltá má najmenší vplyv na obraz. S ním môžete mierne stmaviť oblohu, trochu rozpracovať oblaky, zvýšiť kontrast zeleného lístia. Prenos tónu pleti je pri ňom prirodzenejší.
  • Zelená pomáha presnejšie sprostredkovať tón pleti a pier (najmä červené, naolejované).
  • Pomaranč pomôže „zmenšiť“ pehy a inú pigmentáciu pokožky. Pri krajinárskej fotografii stmaví oblohu a zvýši kontrast.
  • Červený filter príliš skresľuje realitu, nechajme ho teda na kreatívne experimenty. Aj keď, ak chcete na obraze získať dramatickú, miestami takmer čiernu oblohu s dobre vyvinutými mrakmi, bez červeného filtra sa nezaobídete.
  • Neutrálna šedá. Načo to je? Načo vám vlastne je filter, ktorý vás núti zvyšovať expozíciu? Niekedy je príliš veľa svetla a chcete napríklad rozmazať pohybujúci sa objekt alebo chcete otvoriť clonu, ale ani ten najrýchlejší čas uzávierky vám to nedovolí. Tu prichádza na rad ND filter.
  • Polarizačné filtre nielen potláčajú oslnenie, ale tiež pomáhajú spracovať oblohu a mraky.
  • Mnoho ľudí odporúča ponechať UV filter ako štandardný na ochranu optiky. Ale pri čiernobielej fotografii to nie je príliš efektívne.

Najpotrebnejší z môjho pohľadu žltozelený filter x1,4. Dá sa ponechať štandardne - pokles svietivosti je nekritický (1/2 stopu) a horšie to už určite nebude.

K zvláštnostiam snímania s filtrami sa vrátime neskôr s názornými ukážkami.

Prevíjanie filmu

Po natočení filmu ho treba zvinúť do kazety. Motorizované kamery to robia automaticky, v našom prípade je potrebné všetko robiť manuálne.

N.B. Príliš prudké natiahnutie spúšte v poslednom zábere môže viesť k prasknutiu konca filmu v kazete. Tuhosť spúšte je jasným znakom, že došla fólia alebo sú problémy s jej predstihom. Každopádne silou sa nič nevyrieši, len roztrhnete fóliu či dokonca rozbijete fotoaparát.

Najprv odblokujte pastorok navíjania filmu: každá kamera má na to svoju páku alebo kľúč. Na našom Olympuse je to otočný gombík na prednom paneli. Prepínač otočíme na hodnotu „R“ (reverzný), preklopíme gombík rulety a rovnomerne ním otáčame v smere hodinových ručičiek, až kým nezaznie vo vnútri komory charakteristický zvuk.

N.B. Pomocou tejto páčky môžete vykonať viacnásobnú expozíciu pre jeden záber: táto páčka uvoľní aretáciu pastorka prevíjania filmu a pri natiahnutí uzávierky sa neotáča (a pri navíjaní sa voľne otáča v opačnom smere). V súlade s tým sa film neprevíja a uzávierka je natiahnutá - na jeden záber môžete urobiť toľko expozícií, koľko chcete.

Chceli by ste celý film pretočiť na kazetu, alebo nechať chvost? Majitelia motorizovaných kamier spravidla nemajú na výber - všetko bude navinuté na kazete. A to najlepšia cesta, pretože nás chráni pred šancou vložiť už exponovaný film druhýkrát.

Máme možnosť ponechať konský chvost. Za čo? V niektorých laboratóriách vám môžu byť účtované dodatočné poplatky za vytiahnutie chvosta (dnes je to takmer neuveriteľná situácia, ale stáva sa to), pretože tento chvost musí vyčnievať, aby sa film vložil do vyvolávačky.

Niekedy musíte pretočiť film, na ktorom je ešte veľa políčok a ktorý chcete neskôr dokončiť (napríklad teraz potrebujete súrne vložiť film so zvýšenou citlivosťou). V skutočnosti existuje špeciálne zariadenie na vyťahovanie koncov filmu z kazety - extraktor filmu. Stále si ho môžete kúpiť a vrelo odporúčam si ho zaobstarať.

Na vyťahovanie koncov filmu z kazety je špeciálne zariadenie - extraktor filmu. Niekoľko jednoduchých krokov a koniec pásky sa vytiahne z kazety bez jej otvorenia.

N.B. Ak necháte koniec nasnímaného filmu, nezabudnite ho označiť, aby ste ho už druhýkrát neexponovali: môže to pokaziť dva zábery naraz. Aj keď niekedy sa z takejto zábudlivosti dajú získať zaujímavé zábery, ale to je vec náhody.

Je nežiaduce otvárať zadný kryt a odstraňovať fóliu na priamom slnečnom svetle: musíte sa otočiť chrbtom k slnku, aby ste vytvorili aspoň malý, ale tieň. Pokúste sa kameru zakryť pred vetrom všetkými možnými spôsobmi: existuje riziko, že sa dovnútra môžu dostať všetky druhy prachu škodlivé pre kameru a film.

Teraz už len ostáva kazetu schovať do plastovej škatuľky a vložiť do priehradky na nafilmovaný film (pre pohodlie odporúčam oddeliť miesta v šatníku pre čistý a nafilmovaný film). A dajte si pravidlo, že kazetu vždy nejakým spôsobom označíte, aby do doby vyvolávania aspoň približne to, čo je na zachytenom filme.

Prečo je to potrebné? Pri vyvolávaní filmov, bez ohľadu na to, aký je proces vyladený, vždy najskôr vyvolávajte film s menej hodnotnou stopážou. V špeciálnych prípadoch sa ako test vyvolá aj malý kúsok filmu, potom je možné vykonať korekcie vyvolávania zvyšku filmu pre dosiahnutie lepšieho výsledku.

Všetko.

S natáčaním sme skončili. Teraz treba film vyvolať. Ale keďže proces vyvolávania je rovnaký pre všetky valcové filmy, v ďalšom článku si precvičíme snímanie stredoformátovou kamerou na širokouhlý film.

Digitálne zrkadlovky sú technicky vyspelým nástrojom. V určitom okamihu však mnohí fotografi začnú uvažovať o rozšírení svojho profesionálneho arzenálu. Snažia sa použiť filmovú technológiu a často zistia, že prvý výsledok, mierne povedané, nie je pôsobivý. Prirodzene, nemali by ste sa vzdávať toho, čo ste začali, radšej sa vyzbrojte trpezlivosťou. Táto cnosť je potrebná pre každého, ale najmä pre milovníkov filmu.

Írsky fotograf Vincent Moschetti vždy uprednostňoval teóriu a bezhlavo sa vrhal do experimentov. Jeden z nich teraz trávi, už rok si zvyká na filmovú kameru a chápe vedu, ako ju ovládať. Fotograf pripravil niekoľko tipov pre tých, ktorí nechcú strácať čas a peniaze, ale chcú vytvárať veľkolepé umelecké fotografie na film. Zhrnul svoje neúspešné a úspešné skúsenosti, pričom zdôraznil tri najčastejšie chyby, ktorých sa začiatočníci dopúšťajú (a ktorým sa ani on sám nevyhol).

Aké ťažké je naplniť tento film!

Toto je možno najťažšia a najnepríjemnejšia časť práce s filmovou kamerou. Najnepríjemnejšie je, že chyby sa môžu opakovať, aj keď fotograf už má nejaké skúsenosti s filmovou technikou. Naučiť sa správne inštalovať film nie je jednoduché – preto je najlepšie si najprv požičať kameru na cvičenie a potom, ak vás táto myšlienka nesklame, si zaobstarajte vlastnú. Vincent vzal od kamaráta Olympus OM10 – zdanlivo veľmi jednoduchý fotoaparát, a nepýtal sa, ako nainštalovať film. márne!

Fotograf pokazil dva kotúče, kým si uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Keď bral snímky z tmavej komory, boli úplne prázdne – nič, nikde, t.j. vobec nic nikde! Ak vás postihol rovnaký osud, neobviňujte kameru ani tých, ktorí film vyvolávali. Vo svojom najhlbšom sklamaní zo života alternatívnej fotografie zvážte, že je vysoká pravdepodobnosť, že ste urobili niečo zlé už v prvej fáze.

Vincent vrátil Olympus a rozhodol sa, že fotoaparát je jednoducho chybný, a tak si kúpil nádhernú a legendárnu Leicu M6. Všetko bolo v poriadku, rolky filmu sa striedali, fotenie preletelo ako okamih. Po návšteve laboratória a vyvolaní filmu dostal fotograf prázdnotu neuveriteľnej krásy. Obrázky nevyšli. Nie však kvôli fotoaparátu, vinou samotného fotografa.

Vincent si všimol, že pri prevíjaní pásky necítil jej odpor. Pri vracaní stuhy späť na cievku by ste mali cítiť určité napätie. Ak to vaše prsty necítili, tak sa film po načítaní nepohol a vy ste strieľali v jednej polohe znova a znova. Tejto chybe sa dá ľahko vyhnúť, ak budete postupovať podľa správnej postupnosti krokov:

  • po vložení špičky fólie do cievky sa uistite, že zuby zasiahli do otvorov na okrajoch fólie a pevne ju držali. Tým sa zabezpečí, že páska sa po každom výstrele posunie správne. Ak nie je dostatočné napätie, môžete použiť gombík pre navíjanie na správne upevnenie filmu.
  • veko fotoaparátu je zatvorené, film nie je k dispozícii. Naozaj neexistuje spôsob, ako skontrolovať, čo sa tam s ňou deje? Existuje! Skutočný pohyb filmu môžete overiť pomocou páčky na ľavej strane fotoaparátu (slúži na prevíjanie filmu na kotúč). Ak sa otočí, potom ste všetko umiestnili správne a plátno sa pohybuje.

Mimochodom, neuvoľnite sa! Existuje ďalší dôvod, prečo film neprebieha cez kameru. Aj keď ste urobili všetko správne, niekedy sa to zlomí (manželstvo, nesprávne skladovanie atď.). To je problém, ale nie je to na vás.

Nesprávna expozícia

Ak podobne ako Vincent prechádzate z digitálnej na filmovú kameru, potom ste s najväčšou pravdepodobnosťou zvyknutí na mierne preexponovanie záberu a následné obnovenie tieňov v postprocese. S digitálnymi snímačmi na DSLR fotoaparátoch môžete obnoviť veľa detailov v tmavých oblastiach (v svetlých oblastiach je situácia iná). Film si naopak vyžaduje úplne iný prístup, je potrebné merať a vyhodnocovať svetlo z opačných pozícií.

Na rozdiel od digitálnych fotoaparátov, detaily svetlých plôch sú na filme veľmi dobre zachované, aj keď je niečo preexponované. Na druhej strane, ak podexponujete, nebudete môcť jasne reprodukovať detaily tieňov na fotografii, zatiaľ čo v súboroch RAW sa dajú ľahko obnoviť.



Tu je príklad: horná fotografia zobrazuje preexponovaný obrázok v pôvodnej podobe a spodná fotografia ho zobrazuje tak, ako bol spracovaný v Lightroom (zníženie expozície o dve).

Filmy sa líšia úrovňou schopnosti ovplyvniť expozíciu. Najflexibilnejšie sú v tomto smere čiernobiele a farebné C-41. S nimi môžete podexponovať o niekoľko zastávok a napriek tomu udržať detaily v tieni. Existuje aj iný typ filmu – diapozitív, známy aj ako E-6. Pri ňom by ste mali byť obzvlášť opatrní – je „rozmarný“ a vyžaduje si väčšiu presnosť pri streľbe. Je lepšie nezačínať s diapozitívom, ale v prvých fázach zoznámenia sa s filmom stojí za to zastaviť sa pri štandardnom. C-41, napríklad.

Nákup drahého filmu

Ak ste len nedávno otvorili dvere do sveta filmovej fotografie, možno vám vyrazí dych pri množstve druhov filmov. Nevadí – aj autor článku sa cítil ako chlapec v cukrárni. Pri čítaní recenzií, porovnávaní údajov o fotografiách na fotoskladoch si v určitom okamihu začnete všímať známe mená. Bežne sa používa niekoľko typov filmov: Kodak Portra pre farebné fotografie a Ilford HP5 alebo Kodak Tri-X pre čiernobiele. Sú veľmi bežné, ale dosť drahé. Ak vám rozpočet nerobí problém, môžete túto tému preskočiť, no ak vás zaujíma cena obrázkov, oplatí sa na to pozrieť.

Sám Vincent tvrdí, že ako začiatočník si problematiku pilne naštudoval a ako ideálny film si vybral drahý Kodak Portra 400. Veľmi sa mu páčili fotky, ktoré s ním nafotili iní autori, a keď mu bolo doručených päť roliek, s chuťou sa pustil do práce. . Bol ochotný zaplatiť mastnú cenu za kvalitu, od ktorej očakával, že bude vysoká. Keď Vincent spracovával negatíva, zažil podobný pocit ako pri studenej sprche. Výsledok nemal nič spoločné s očakávaniami, no problémom nebol film, ale opäť nedostatok skúseností.

Povedzme si úprimne: nováčikovia majú málo vedomostí, aby mohli využiť potenciál profesionálneho spotrebného materiálu a musíte sa s tým zmieriť. Aby ste si uvedomili všetky možnosti drahého, dobrého filmu, potrebujete vyvolať základ, zistiť, ako rôzne vonkajšie faktory ovplyvňujú výsledok – kvalitu svetla, dokonca aj vyvolávanie. Ak fotografujete na profesionálny film, ale negatívy spracovávate lacným zariadením, je ťažké dosiahnuť vysokú kvalitu. Dá sa to prirovnať k jazde na pretekárskom Ferrari s najlacnejšími pneumatikami.

Ak ste nedávno začali pracovať s filmom, nemá zmysel hneď kupovať drahý. S možnosťami menej zaťažujúcimi peňaženku nebude výsledok o nič horší, možno ešte zaujímavejší kvôli umeleckým „nedostatkom“. Vyskúšajte farebný film Afga 200 alebo čiernobiely film Fomapan 200. Výrobcovia odviedli skvelú prácu, aby vám ušetrili frustráciu a zbytočné náklady. Nižšie je uvedený príklad fotografie, ktorú je možné nasnímať pomocou Fomapan 200 - rolka filmu na európskom trhu nestojí viac ako 4 doláre.

Potom, čo získate skúsenosti, naštudujete si možnosti svojho fotoaparátu, zvyknete si naň, môžete prejsť na drahší film. Mal by sa ukázať v profesionálnych fotolaboratóriách, kde sú inštalovaní a pracujú skúsení majstri. V tomto prípade sú vaše náklady kompenzované výsledkom – originálnymi, pôsobivými zábermi pri plnej kapacite kamier, filmov a fantázie.


2021 sattarov.ru.