Filmová fotografia. Storočie XXI. Očarujúci návrat filmovej fotografie


Tento článok je venovaný základom analógovej fotografie a zaujme predovšetkým tých, ktorí sa chcú oddať nostalgii a možno sa aj vážne začnú zaujímať o filmovú fotografiu.

Najprv trochu histórie, len trochu. Na webovej stránke si môžete prečítať články a podrobnejšie. Takže história fotografie začala v 19. storočí dagerotypiou. Za vynálezcu sa považuje Joseph Niepce a technológia bola nasledovná: ako fotografický materiál bola použitá postriebrená medená platňa. Bol starostlivo vyleštený a bezprostredne pred streľbou bol ošetrený jódovými parami, čo viedlo k vytvoreniu tenkej vrstvy fotosenzitívneho jodidu strieborného. Vplyvom svetla sa v tejto vrstve objavuje latentný obraz, ktorý je odhalený ortuťovými parami. Výsledný obraz sa fixuje roztokom tiosíranu sodného.

Ak sa vám po všetkom vyššie uvedenom zdalo, že s fotografovaním na film bude rovnako veľa starostí a už ste siahli po digitálnom fotoaparáte, aby ste ho objali a sľúbili, že ho nikdy nevymeníte za archaické chemické triky, vezmite si čas - s filmom je všetko oveľa jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať J.

Prečo vlastne?

Na logickú otázku, ktorá môže vzniknúť: „Prečo to potrebujem?“, v skutočnosti neexistuje univerzálna odpoveď. Pre tých, ktorí sa dočítali až sem a zaujíma ich, prečo sa film stále predáva vo fotoobchodoch, niektorí svetoznámi fotografi pokračujú vo fotografovaní analógovými fotoaparátmi a Nikon stále vyrába filmové zrkadlovky, ktoré stoja rovnako ako iné. -lacná DSLR kamera, pokračujme.

Klady a zápory

Hlavnou výhodou filmu je, že výsledné obrázky nie je potrebné spracovávať. To znamená, že vám nikto nezakazuje otvárať skeny diapozitívov vo Photoshope a robiť čokoľvek, po čom vaše srdce túži. Ale na rozdiel od digitálnych fotografií, ktoré je vo väčšine prípadov potrebné upraviť v počítači, aby vyzerali príjemne pre sofistikované oko, filmové fotografie vyzerajú veľmi krásne hneď po vytlačení v tmavej komore. Hlavné je to dobre odstrániť a pri vývoji nič nepokaziť. Aj keď, ak plánujete využiť služby fotolaboratórií, ostáva už len prvá podmienka J.

V druhom rade je potrebné spomenúť širší dynamický rozsah: je menšia šanca na získanie škaredo preexponovaného (alebo naopak) obrázka.

Ukážkové foto:


Táto fotografia bola urobená na Zenit-E s objektívom Industar-50-2 3,5/50, film FUJI 400/36 New Superia. Obrázok nebol podrobený žiadnemu následnému spracovaniu. Počasie bolo slnečné, objekt bol v tieni, zatiaľ čo pozadie (domy) osvetľovalo ostré slnko. Venujte pozornosť nedostatku výrazného kontrastu medzi osvetlenými a tieňovými oblasťami, ako aj sýtosti farieb. Za svetlo na pravej strane rámu vďačím náhodnému otvoreniu krytu fotoaparátu.


Medzi nevýhody patrí skutočnosť, že je nepravdepodobné, že by ste dokázali nasnímať sériu 100 obrázkov za 20 sekúnd a vybrať to najlepšie J. Táto nevýhoda je však podmienená, pretože vás prinúti premýšľať nad každým rámom, jeho kompozíciou a obsahom.
No, hlavné nevýhody sú nutnosť vývoja a náklady na spotrebný materiál a služby fotolaboratória. A ak prvý stále zaváňa romantikou, potom druhý môže byť veľmi významný, ak sa vážne venujete analógovej fotografii alebo prejdete na fotografiu formátu (stredoformátový film a veľký formát).

Kde začať

Pozrime sa na túto otázku na príklade niekoľkých rôznych typov lacných fotoaparátov, s ktorými začínajú takmer všetci milovníci filmu u nás.
1. Meriame rozsah.
Táto časť sa zameria na fotoaparáty s diaľkomerom. Na rozdiel od DSLR nemajú optické zariadenie, ktoré umožňuje v reálnom čase pozorovať obraz vstupujúci do objektívu. Namiesto toho je tu vzdialený hľadáčik, ktorý sa po uvoľnení spúšte nezatvorí.
Niektoré z najpopulárnejších a cenovo dostupných diaľkomerových kamier sú sovietske FED kamery. Pozrime sa na jeden model, ktorý sa svojho času stal mojím prvým fotoaparátom – FED-5s.


Je dobrý, pretože je pomerne lacný, dá sa ľahko nájsť na stránkach s inzerátmi, má vstavaný expozimeter a ľahko sa používa.

V prílohe je odkaz na stiahnutie. podrobné pokyny pre jeho prevádzku http://rafcamera.info/scans/sc/scans-fed-5s.pdf
FED-5s sa najčastejšie predáva kompletný s objektívom Industar-61 L/D 2,8/55. Je to celkom dobrý fotoaparát na fotografovanie krajiny, ale clona 2,8 vám umožňuje robiť aj portréty s rozmazaným pozadím. Fotoaparát je kompatibilný s akýmikoľvek objektívmi pre diaľkomerové fotoaparáty so závitom M39.


Príklad vašej fotografie skutočne s použitím FED s priemyselnou šošovkou (otvorená clona)


Keďže fotoaparáty s diaľkomerom nemajú „živý“ zrkadlový hľadáčik, je potrebné použiť metódy nepriameho zaostrovania. Pri tomto FEDe je obraz v hľadáčiku vždy ostrý, ale dvojnásobný. Zaostrovanie sa vykonáva spojením týchto dvoch obrázkov – jeden z nich je viditeľný iba v strede záberu a pohybuje sa. Pohyb pohyblivého obrazu je spojený s pohybom bloku šošoviek pri zaostrovaní: pri zaskrutkovaní do tela fotoaparátu tlačí blok šošoviek na páčku, ktorá následne posúva zaostrovací obraz.
Výber páru expozície sa vykonáva pomocou vstavaného expozimetra a kalkulačky rýchlosti uzávierky. Ako ho používať si môžete prečítať v návode.

2. DSLR fotoaparáty.

Zrkadlovka (reflexka, v bežnom jazyku DSLR) je kamera, ktorá na výber objektu využíva hľadáčik, ktorého optická konštrukcia obsahuje zrkadlo, ktoré presmeruje svetelný tok z objektívu do okuláru alebo na zábrus.
Filmová zrkadlovka môže byť úplne mechanická, mechanická s niektorými elektronickými zariadeniami (zvyčajne expozimeter) a plne elektronická automatizovaná – tie sú rovnaké ako moderné digitálne zrkadlovky, len s mechanizmom posunu filmu namiesto fotocitlivej matrice.

Jedným z najlacnejších a najdostupnejších mechanických fotoaparátov je Zenit-E.


Pokyny si môžete stiahnuť na:
http://rafcamera.info/scans/sc/scans-zenit-e.pdf
Zenit-E je veľmi všestranný, možno ho použiť s akoukoľvek optikou so závitom M42, má zabudovaný expozimeter a veľmi jednoduchú kalkulačku rýchlosti uzávierky (viď návod). Medzi nevýhody patrí malý rozsah rýchlostí uzávierky: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 a manuálna rýchlosť uzávierky pomocou kábla. Tento fotoaparát sa však netvári ako profesionál a na amatérsku fotografiu to úplne stačí. Zaostrovanie prebieha okom, na základe zmien ostrosti v hľadáčiku.

Niekoľko záberov na Zenit-E s objektívom Industar-50-2 3,5/50:

Všetky snímky boli nasnímané na film FUJI 400/36 New Superia, pri maximálnej otvorenej clone. Neboli spracované v grafických editoroch. Ako vidíte, bokeh nie je silný bod použitý objektív, ale nikto nám nebráni naskrutkovať na Zenit čokoľvek, po čom naše srdce túži.

Okrem tohto modelu vie Zenit ponúknuť pokročilejšie fotoaparáty: mechanické aj s elektronickými prvkami, ktoré pomáhajú pri natáčaní. Pomôcť vám môžu reklamné weby a fotografické fóra.
Ak nechcete chápať zložitosti úplne analógovej fotografie, mali by ste venovať pozornosť modernejším filmovým zrkadlovkám, plne vybaveným elektronikou.
Napríklad relatívne nedávno som narazil na zástupcu tejto kategórie, Nikon N50 (F50).


Vďaka známej bezplatnej inzertnej stránke som za takmer symbolickú sumu dostal fotoaparát, ktorý sa mi skvele držal v rukách a vyzeral solídne. Je vybavený konvenčným bajonetom Nikon a pohonom automatického zaostrovania, ak má však objektív vstavaný motor, automatické zaostrovanie na filmovej kamere s týmto objektívom nebude fungovať. Nad ním je informačný displej s ovládacími tlačidlami, elektronický expozimeter (meranie cez celý záber), prepínač režimu zaostrovania (manuálny-automatický), posvätný prepínač prevádzkového režimu fotoaparátu „Advanced-Simple“ a niekoľko automatických expozičné režimy.
Bez rozmýšľania som naň nasadil objektív Nikkor 50mm F1,8, naložil naň film Ilford PAN 400 a vybral sa na prechádzku tmavým jesenným mestom.

Fotografie neboli spracované v počítači.

Okrem tohto fotoaparátu môžete nájsť veľké množstvo podobných, rôznych úrovní, od rôznych výrobcov a za rôzne sumy.

Záver

Všetko vyššie uvedené je len kvapkou v mori analógovej fotografie. Za celú dobu, ktorá uplynula od vynálezu filmovej kamery, sa vyrobilo obrovské množstvo najrôznejších kamier, odlišných princípom fungovania, formátom výsledného obrazu, kvalitou a všestrannosťou. A značné množstvo z nich prežilo dodnes v prevádzkovom stave. Niektoré fotoaparáty, ktoré si získali osobitnú popularitu, sa dodnes vyrábajú a analógová optika je stále relevantná aj v modernej dobe. digitálna fotografia. S filmom, jeho vyvolávaním a tlačou z analógových médií nie sú žiadne problémy. A neklesá ani počet fotonadšencov – amatérov i profesionálov, ktorí vytvárajú nádherné filmové fotografie. Možno sa vo vašom živote nájde miesto pre filmové fotografie, ktoré ho ozdobia. Veľa šťastia a nech je svetlo s vami.

Nedávna skúsenosť, pri ktorej mal možnosť porovnať filmovú a analógovú fotografiu vo vysokom rozlíšení. Poďme zistiť, aký je rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami.

„Pre nedávny projekt som dostal za úlohu nafotiť Hot Rod. Už od začiatku to bolo zaujímavé, pretože toto auto je v mojom okolí dosť zriedkavé. Majiteľ požiadal, aby jeho pes sedel na blatníku auta a aby bol obraz obrovský. 100 megapixelov je pre neho málo, chcel trikrát viac.

Stredoformátový digitálny fotoaparát dokáže vyprodukovať 100 megapixelov z jedného záberu. V mieste, kde bývam, nie je ľahké si tieto kamery prenajať a sú veľmi drahé. Rozhodol som sa zošiť panorámu pomocou digitálnej zrkadlovky Fotoaparát Canon 5D Mark III s Objektív Canon 100 mm makro a Nodalninja panoramatická hlava. Fotil som aj analógovým zariadením - zobral som svoj veľkoformátový fotoaparát Linhof Master Technika s filmom Kodak Portra 160 VC.

Na zošitie panorámy so psom bolo potrebné vziať so zvieraťom správny rám. Ťažšie to bolo pri streľbe s Linhof Master Technikou s parametrami 1/18 s a F/11. Našťastie sa pes ukázal ako celkom pokojný a trpezlivý. Použil som len 4 listy filmu.

Nakoniec som dostal dostatočné rozlíšenie s oboma fotoaparátmi - každý obrázok má približne 300 megapixelov. Linhof - s jedným rámom (naskenovaný vo vysokom rozlíšení) a Canon - s 24 samostatnými rámami.

Po niekoľkých hodinách práce som prišiel na dve verzie. Musel som sa pohrať s následným spracovaním, pretože v mriežke boli zaseknuté pakomáre, jedna pneumatika mala zvláštnu farbu a drážky dezénu boli vyplnené kamienkami a trávou.

Hotová digitálna fotografia:

Hotová filmová fotografia:

Pre zábavu si môžete porovnať 100% orezané obrázky:


číslo



Film



číslo



Film



číslo



Film

Klient si nakoniec vybral analógovú verziu. Auto na ňom vyzerá oveľa lepšie. Som si istý, že podobné kamery sa používali, keď bolo toto auto práve uvedené na trh.

Každý nadšenec analógovej fotografie uvedie svoj vlastný dôvod na použitie filmu. V kancelárii Lifehacker, na ktorej pracujú najmenej traja takí amatéri. Tu je to, čo hovoria o svojej vášni a druhu záberov, ktoré dostanú.

Kirill Djačenko

Lifehacker Account Manager

Fotím na film, pretože si začínam vážiť každý záber a v dôsledku toho myslím na kvalitu fotografie, nie na klikanie na desiatky zbytočné fotky. Podivné farebné podanie, červené oči a miestami neostré fotografie ma vracajú do bezstarostného detstva, keď sme s mamou išli vyvolávať ďalší film z mydelničky.







Oleg Imideev

Operátor Lifehacker

Celá moja vášeň pre fotografiu a video začala filmom. Presnejšie povedané, z materskej „FED“. Točím na film, pretože ma disciplinuje a neodpúšťa chyby. Zaostrenie a expozícia, výber správneho záberu a uhla je nutný na prvýkrát, pretože máte len 24 alebo 36 snímok a nie celý 32 GB flash disk.







Jedného dňa som našiel Zenit-E od môjho starého otca. Okamžite som to otestoval v akcii: zaujalo ma vizuálne fungovanie mechanizmov, všetkých týchto gombíkov a tlačidiel. Odvtedy uplynulo takmer desať rokov: zhromaždil som pôsobivú zbierku starých a nových fotoaparátov a vykonal som desiatky experimentov. Nikdy som sa nenaučil fotografovať ako profesionál, ale veľmi ma to bavilo.






Okrem iných dôvodov si mnohí všímajú tieto:

Nedá sa s istotou povedať, čo sa stane

Niekomu sa páči pocit tajomstva ukrytý v exponovanom filme, pretože je ťažké predpovedať výsledok na 100% vopred: čo ak sa niečo stane vo fáze vývoja, zlyhá samotné zariadenie alebo zlyhajú inštinkty fotografa. Už samotná nemožnosť pozrieť si fotografiu ihneď po jej zhotovení narúša vnímanie človeka, ktorý je zvyknutý cvakať všetko na fotoaparáte svojho telefónu bez extra rozmýšľania. A obmedzený počet personálu (12, 24 alebo 36) ho núti riadiť ich s väčšou mierou ohľaduplnosti.

Zaujímavý proces operácie

Mnohých ľudí láka mechanika fotoaparátov. Natiahnutie spúšte, nastavenie clony a expozičného času, nastavenie zaostrenia, pretáčanie – to všetko funguje prehľadne a logicky. Za všetko sú zodpovedné samostatné ovládače, tlačidlá a páčky, všetky nastavenia zodpovedajú označeniu na puzdre – žiadne kúzlo skryté v elektronických doskách, žiadne bezduché symboly na LCD displeji.

Môžete urobiť skvelú fotografiu

Filmový fotoaparát je nepostrádateľným nástrojom v arzenáli mnohých profesionálnych fotografov. Prečo - Anton Vershovsky, doktor fyzikálnych a matematických vied a člen Zväzu ruských fotografov, vysvetlil vo svojom článku „Kto potrebuje tento film“.

Po prvé, film vám umožňuje fotografovať s pomerne vysokými detailmi a dobrým podaním farieb. Po druhé, podľa Antona Vershovského nie je cieľom fotografa urobiť presnú kópiu reality a umelecká fotografia nemusí byť ideálna. A tu sa dostávame k ďalšiemu argumentu v prospech filmu.

Nedokonalosti môžu vyzerať krásne

Fotografia, na ktorej sa pri fotení všetko pokazilo. Vyrobené v Zenit-ET (Pentacon F1,8/50 mm)

Rozmazané zaostrenie, viditeľné škrabance na obrázkoch, zrnitosť – to všetko sa spája s fotografovaním na film. Začnime tým, že uvedeným drsnostiam sa dá vyhnúť použitím správne fungujúceho fotoaparátu a vhodného filmu. Skončime s tým, že niekedy „nedokonalosti“ vyzerajú jednoducho cool. Ako inak si môžeme vysvetliť popularitu Lo-Fi „filmových“ filtrov v mobilných grafických editoroch?

Skúste natáčať na film lacno

O cene jedného rámika môžete polemizovať pri porovnaní kinofilmu a digitálu. Ale tu je zrejmý fakt: ak hovoríme o jednorazovom experimente, potom za celý proces od nákupu filmovej kamery až po získanie hotových snímok môžete zaplatiť nie viac ako tisíc rubľov.

Bude to ešte lacnejšie, ak už máte fotoaparát.

V skrini som našiel starý fotoaparát. Dá sa s tým strieľať?

S najväčšou pravdepodobnosťou môžete, ale je potrebné skontrolovať niekoľko vecí:

  • Dvere. Musí sa tesne uzavrieť, inak hrozí odhalenie fólie.
  • Mechanika. Niekedy pri rýchlosti uzávierky 1/60 a dlhšej uzávierka nefunguje správne a otvára sa až do ďalšieho natiahnutia. To zaručene povedie k preexponovaniu snímky. Skontrolujte, ako váš fotoaparát funguje pri rôznych rýchlostiach uzávierky. Dávajte pozor na pohyb ozubeného valca a navíjacej cievky.
  • Záves. Ak je nález vybavený roletou, skontrolujte neporušenosť závesu.
  • Expozimeter. Ak má starý fotoaparát selénový expozimeter, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou mŕtvy. Ale ak je nález vybavený TTL expozimetrom, potom je veľká šanca, že bude fungovať správne. Podobné boli inštalované v malom počte kamier, zvyčajne so skratkou TTL v názve.
  • Previnúť pásku. Keď sa fólia minie, musí sa navinúť na kotúč. Spravidla musíte nájsť špeciálne tlačidlo s písmenom R a potom film otočiť pomocou prevíjacej pásky. Skontrolujte, či tento režim funguje správne: či sa navíjacia cievka a prevodový valec otáčajú opačným smerom. Ak nie, môžete snímať fotoaparátom, ale odstránenie filmu bude problematické.

Keď skontrolujete všetky položky v zozname, dávajte pozor na čistotu fotoaparátu. Prach vo vnútri sa zbavíte pomocou fúkača vzduchu a mäkkej kefy.

Ak je vaším nálezom obyčajná filmová miska na mydlo z 90. rokov, nemusíte nič kontrolovať. Ona pracuje. Ale nie je také zaujímavé strieľať s ním: všetko je zverené automatizácii a fotografie sú priemerné.

Ak je vaše hľadanie neúspešné, ale napriek tomu chcete fotografovať, obchody a blšie trhy vám prídu na pomoc.

Ako si vybrať filmovú kameru?

Výber je tu naozaj veľký: od domácich po Leicu za stovky tisíc rubľov. Najprv sa musíte rozhodnúť pre typ fotoaparátu.

Aké typy kamier existujú?

  • Zrkadlovky- takmer všetky modely „Zenit“, „Amatér“, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, relatívne moderné modely Nikon. Podporujú inštaláciu objektívov s ľubovoľnými ohniskovými vzdialenosťami, najjednoduchšie je použiť rôzne filtre a vizuálne vyhodnotiť nastavenie ohniska a hĺbky ostrosti. Stáva sa to preto, že v hľadáčiku vidíte približne to, čo sa objaví na fotografii: obraz z objektívu sa prenáša do kukátka pomocou zrkadla. Nevýhodou DSLR je spätná väzba od pohybu zrkadla, ktorá môže pri dlhých časoch uzávierky rozmazať záber.
  • Kamery s diaľkomerom- takmer všetky modely Zorki a FED, Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. Menej hlučné ako zrkadlové. Zaostrovanie sa vykonáva pomocou paralaxového efektu - kombináciou obrázkov z dvoch šošoviek diaľkomeru v hľadáčiku. Z mínusov: obmedzená sada vymeniteľných šošoviek a nemožnosť nastaviť hĺbku ostrosti podľa oka.

Časť obrazu v hľadáčiku fotoaparátu s diaľkomerom. Vľavo - nezaostrený obrázok, vpravo - zaostrený / ru.wikipedia.org

  • Fotoaparáty s mierkou- "Smena", "Chaika", "Vilia", moderné lomo kamery Holga, Diana, La Sardina. Najjednoduchšia a cenovo najvýhodnejšia skupina kamier. Zaostrovanie sa vykonáva okom; šošovky sú často nevymeniteľné. Napriek tomu sú fotoaparáty s mierkou lepšie v kvalite obrazu ako plne automatické kamery typu point-and-shoot. Sú tiež najľahšie a najkompaktnejšie.

Ak je vaším cieľom zoznámiť sa s filmom, potom sú sovietske a ruské fotoaparáty dokonalé. Väčšina vyrobených od 50. do polovice 90. rokov je dodnes funkčná (za predpokladu, že s nimi majitelia zaobchádzajú opatrne). Tieto fotoaparáty sú spravidla pomerne kvalitnými kópiami modelov od Leica, Minolta, Contax a ďalších zahraničných spoločností. Najdôležitejšou výhodou týchto kamier je cena. Dokonca aj seriózne zrkadlovky s dobrým sklom sa na blších trhoch predávajú takmer za nič.

Nie všetci filmoví fotografi sa však obmedzujú len na sovietsky fotografický priemysel. Tí, ktorí majú veľký záujem o analógovú fotografiu, si zakúpia serióznejšie dovážané vybavenie. Ak sa pokúsite, nájdete pomerne lacné možnosti: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, relatívne moderné modely filmu Nikon. Tieto zariadenia sa vyznačujú spoľahlivejšou prevádzkou mechanizmov, širokým rozsahom rýchlostí uzávierky a mnohými ďalšími nuansami, ale sú drahšie ako Smen a Zenit.

Čomu ešte venovať pozornosť

Existujú aj ďalšie nuansy: rozsah rýchlosti uzávierky, typ uzávierky, prítomnosť akejkoľvek automatizácie, jednoduchosť použitia. Ale kamera je vlastne len vodič medzi dvoma oveľa dôležitejšími prvkami: objektívom a filmom.

Ak si chcete jeden prístroj kúpiť vážne a na dlhší čas, vezmite si taký, v ktorom si môžete vymieňať šošovky.

Ešte jedna vec: pred kúpou fotoaparátu s automatickým meraním rýchlosti uzávierky a selénovým expozimetrom si dvakrát rozmyslite. S najväčšou pravdepodobnosťou sa v nich už minuli fotosenzitívne prvky a v manuálnom režime nie je možné zmeniť hodnotu rýchlosti uzávierky. Napríklad v prípade „Vilia-auto“ a „FED-50“, ak je expozimeter mŕtvy, budete musieť vždy fotografovať s rýchlosťou uzávierky 1/30 sekundy – na snímanie za slnečného dňa môžete zabudnúť. na film so strednou a vysokou citlivosťou.

Kde môžem kúpiť

Teraz, keď ste sa rozhodli, aký druh fotoaparátu potrebujete, začnite hľadať na nástenkách. Pokúste sa vyhnúť odosielaniu poštou, pretože je potrebné skontrolovať funkčnosť zariadenia. Ponuky sovietskych kamier je v každom meste, aj keď nie veľmi veľkom, dosť. Možno však budete musieť hľadať slušný importovaný fotoaparát na zahraničných blších trhoch.

Čo je to Lomografia?

Neradi robíte merania expozície, nastavujete clonu a ani ničím nerušený horizont pre vás nie je najlepší jednoduchá úloha? Vyskúšajte si prácu v Lomografii. To je filozofia a štýl fotenia pre tých, ktorí radi fotia, no nezaťažujú sa ustálenými fotografickými postulátmi. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste boli Lomografom, je minimálny vkus a chuť experimentovať. Ak je v profesionálnej fotografii šéf, boh a kráľ fotograf, tak v Lomografii je to tak. Zástupcovia hnutia lomo fotia týmito fotoaparátmi:







A dostanú takéto fotky:







Tieto fotografie sa nemusia pochváliť jemnými detailmi alebo precíznou expozíciou, no nesú v sebe špeciálnu náladu, ktorú milovníci Lomography tak milujú.

Nevýhodou väčšiny lomo kamier je čínska výroba a v dôsledku toho nespoľahlivosť. Niektoré z nich sa kvôli obmedzenému použitiu rýchlo nudia: mnohé nemajú vôbec žiadne nastavenia a niektoré sú vhodné len na snímanie za slnečného počasia.

Ak máte záujem, venujte pozornosť Diane, Holge, La Sardine a samozrejme prvému fotoaparátu, ktorý odštartoval hnutie Lomography - “LOMO Compact Automatic”. Mnohé z kamier Lomo sa stále vyrábajú, ale cena za ne bude výrazne vyššia ako u serióznejších použitých sovietskych kamier.

Kamera Lomo sa dá ľahko nájsť. Jeden dotaz vo vyhľadávači a uvidíte približne rovnaké ponuky z tucta internetových obchodov.

Ako si vybrať film?

Film má štyri hlavné charakteristiky: farbu, typ procesu, formát a citlivosť (ISO).

Farba a proces

S farbou je všetko jasné: filmy sú farebné a čiernobiele. A niektoré nuansy streľby a vývoja závisia od farby. Čiernobiele snímky vyžadujú za určitých podmienok použitie filtrov a vyvolávajú sa pomocou procesu D-76. Existujú aj monochromatické čiernobiele filmy, vyvolávajú sa procesom C-41 (rovnako ako farebné). Kvalitou sú horšie ako klasické, ale zvládnu to v každom fotocentre.

Farebné filmy sa delia na negatívne a reverzné. Negatívy sú oveľa praktickejšie, trpezlivejšie s menšími chybami v expozícii, predávajú a vyvolávajú procesom C-41 v akomkoľvek fotocentre. Niekedy sa inverzné filmy vyvolávajú rovnakým spôsobom ako negatívne filmy. Toto sa nazýva krížový proces. Obrázky vytvorené pomocou krížového procesu majú skreslenú reprodukciu farieb a väčšiu sýtosť, čo je obľúbené najmä u Lomografov a iných experimentátorov.

Formátovať

Existujú dva bežné typy filmu: malý (typ 135) a stredný (typ 120). Voľba závisí od vlastností fotoaparátu: väčšina z nich podporuje 135 kotúčov stredného formátu možno použiť v fotoaparátoch Holga, Diana, sovietskych „amatérskych“ fotoaparátoch, niektorých „Kyjevoch“, Pentax, Rollei a ďalších. Pomocou jednoduchých manipulácií na ne môžete pripevniť 35 mm filmy.

Fotosenzitivita

Fotocitlivosť, čiže ISO, určuje, pri akom osvetlení môžeme fotiť, akú rýchlosť uzávierky a clonu nastavíme. Rozsah citlivosti filmu začína na 25 ISO a končí na 3 200 ISO. Čím nižšie číslo, tým menej svetla film zachytí, tým dlhšia by mala byť rýchlosť uzávierky a/alebo nižšie clonové číslo.

Filmy do 100 ISO sú vhodné na snímanie za slnečného počasia. V zamračených podmienkach môže byť užitočný film so 400 ISO. Svetlocitlivejší film je vhodný na večernú a nočnú fotografiu, má však zvýšenú zrnitosť.

Optimálna citlivosť na svetlo je 200 ISO.

Na starších fotoaparátoch sa môže použiť iná stupnica citlivosti: GOST, ASA alebo DIN. Na vytvorenie korešpondencie môžete použiť tabuľku.

Individuálne vlastnosti

Filmy sa môžu líšiť aj farebným podaním, hĺbkou a detailmi. V internetových obchodoch sú spravidla sprevádzané výsledkami streľby, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere.

Ako natáčať filmovou kamerou?

Postup pri snímaní rôznymi fotoaparátmi sa nepatrne líši.

  • Inštalácia filmu. Prvým krokom je inštalácia fólie do priehradky na to určenej. Niekedy to vyžaduje zdvihnutie hlavy prevíjacieho meradla. Potom potiahnite úchytku smerom k navíjacej cievke a zaistite ju. Natiahnite uzávierku a uistite sa, že zuby valca narážajú na perforácie filmu. Stlačte spúšť. Po zatvorení veka sa odporúča urobiť ďalší skúšobný záber. To všetko by sa nemalo robiť pri jasnom slnečnom svetle.
  • Príprava fotoaparátu na snímanie. Ak je k dispozícii, nastavte ISO filmu (pre manuálne alebo automatické meranie expozície) a počítadlo snímok.
  • Natiahnutie uzávierky. Musíte úplne stlačiť spúšť a potom ju opatrne vrátiť späť. Ak systém nemá spúšť, otáčajte kolieskom, kým sa nezastaví.
  • Nastavenie clony a rýchlosti uzávierky. Tieto kroky sa môžu značne líšiť v závislosti od použitých kamier. Ak váš fotoaparát nie je vybavený pracovnou automatizáciou alebo nejde o mierku s jednoduchým ovládaním, použite expozimeter. Ak je ten štandardný pokazený, použite špeciálne mobilné aplikácie.
  • Nastavenie zaostrenia a fotografovanie. Ak používate fotoaparát DSLR, pred zaostrením otvorte clonu (a zatvorte ju skôr, ako priletí vták). Ak je to diaľkomer, použite efekt paralaxy. Ak je na stupnici, postupujte podľa špeciálnych značiek. Potom môžete stlačiť spúšť.
  • Výboj filmu. Odstráňte zámok pastorka (tento nastavovač je často označený písmenom R). Pomocou prevíjacej pásky vráťte film na cievku. Ak sa vyskytnú problémy, odstráňte film sami v tmavej miestnosti a prineste ho na vyvolávanie vo svetloodolnom puzdre alebo krabici.

Čo potom robiť s filmom?

Vezmite to na rozvoj. Ak ste použili 35 mm negatívny film vyvolaný procesom C-41, bude vyvolaný v akomkoľvek fotocentre. Ak boli použité iné fotografické materiály, možno budete musieť hľadať súkromné ​​laboratórium.

Čo urobiť ďalej?

Odpoveď na túto otázku vám povie prvý úspešne natočený film. Ak to myslíte vážne, analógová fotografia ponúkne široký priestor na rozvoj. Objektívy, filtre, blesky, nezávislý vývoj – to všetko vám pomôže premeniť sa z experimentátora na ostrieľaného profesionála.

Zábavné experimenty čakajú na tých, ktorí sa ocitnú v Lomografii: viacnásobné expozície, vypršané filmy, krížové procesy, Redscale a iné strašidelné slová.

Je analógová fotografia drahá?

Poďme si to spočítať. Povedzme, že ste nezdedili fotoaparát. Nákup použitého Smena-8M alebo dokonca nejakého Zenitu môže stáť 200–500 rubľov.

Nasleduje film. Ak neberiete do úvahy možnosti nákupu kotúčov po splatnosti, ceny v internetových obchodoch začínajú na približne 250 rubľov za kotúč s 36 rámami. Vývoj výsledného filmu pomocou procesu C-41 spravidla stojí veľmi málo: menej ako 100 rubľov. Skenovanie do digitálneho formátu však môže stáť niekoľko stoviek. Ceny v rôznych mestách sa však môžu líšiť.

Preto analógová fotografia „na vyskúšanie“ stojí veľmi málo. Ale ak sa necháte uniesť kúpou poriadneho fotoaparátu a objektívov, budete vyberaví vo filmoch a plytváte, potom, samozrejme, nebudete môcť ušetriť peniaze.

Naozaj to stojí za to?

Je to rovnaký príbeh ako s . Analógová fotografia je nepraktická a vyžaduje neustále finančné investície. Výsledok je neznámy; film môže byť ľahko exponovaný alebo poškodený počas vyvolávania. Nie je viac ako 36 snímok Ak sa nepomýlite v manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky, clony a zaostrenia, niektoré z nich budú dokonca celkom dobré. Len vy to budete môcť zistiť najskôr o pár dní, keď špeciálne vyškolení ľudia premenia vašu fotografickú emulziu na fotografie. Pridajte k tomu úkosom pohľady okoloidúcich, obvinenia z hipsterizmu a pohŕdavé zmätenie zo strany radikálnych digitálnych fotografov – ide vo všeobecnosti o akési hobby.

Všetky tieto nevýhody však môže zatieniť jedna dôležitá vec: obnovená hodnota rámu. Všetci si pamätáme aspoň pár fotografií z detstva, možno ani nie tých najlepších. Je vo vašej galérii smartfónu veľa porovnateľných obrázkov?

Môj fotoaparát mal 24 políčok, takže som si musel dávať veľký pozor na to, čo som nakrúcal, keď sme išli na turné. Nechcem povedať, že sa to všetko stalo bezcenným... Aj keď nie, robím to. Podľa môjho názoru je to presne to, čo sa znehodnotilo. Keď vidím ľudí, ktorí neustále niečo natáčajú, chcem na nich kričať: „Nefilmujte! Prenes sa cez to!" Keď je všetko zachytené kamerou, znamená to, že všetko je rovnako dôležité. To znamená, že nič nie je dôležité.

Frontman The Cure Robert Smith v rozhovore pre magazín Afisha Daily

Tento koníček nie je pre každého. Ale pre tých, ktorí sa skutočne zaujímajú o analógovú fotografiu, čakajú desiatky skvelých záberov, hodiny očakávania v očakávaní „skenov“, úspešných a neúspešných filmov. A čo je najdôležitejšie, dávno zabudnutá radosť z fotografovania, stratená v priepasti digitálneho pokroku.

“ a prišiel k tomu najzaujímavejšiemu – nácviku streľby. V tomto článku vám povieme všetko o praktickom snímaní na 35 mm film.

Pre nácvik snímania na úzky film sme zvolili na svoju dobu výborný fotoaparát - Olympus OM-1 MD (predpona MD označuje, že na fotoaparát je možné pripojiť motorický pohon). Aj keď som, samozrejme, nespravodlivý: tento fotoaparát si stále dobre poradí so svojou hlavnou funkciou – pomáha vytvárať vysokokvalitné snímky. Na to musíme vedieť presne určiť správnu expozíciu, komponovať záber a rýchlo zaostriť. Navyše, fotoaparát musí presne vypočítať rýchlosť uzávierky a objektív musí preniesť svetelný vzor na film čo najspoľahlivejšie a plasticky. Ak toto všetko dokáže váš fotoaparát – , máte v rukách vynikajúci nástroj na vytváranie majstrovských diel. Na základe vyššie uvedeného sme si vybrali náš Olympus.

Olympus OM-1 je vybavený minimálnymi základnými funkciami, ktoré nezmenia snímanie na zložitý proces, ale pomôžu vám pochopiť základné princípy snímania na film.

Po prvé, fotoaparát nemá žiadne automatické režimy - iba manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky a clony.

Po druhé, fotoaparát má zabudovaný TTL expozimeter.

Po tretie, táto kamera vo svojej základnej konfigurácii nie je vybavená motorom: natiahnutie uzávierky aj prevíjanie filmu bude potrebné vykonať manuálne. Prirodzene, môžete zabudnúť na sériové snímanie, ale toto je jeden z najdôležitejších bodov, ktorý vám pomôže presne pochopiť, kedy stlačiť spúšť, aby ste zmrazili daný moment.

A po štvrté, Olympus OM-1 nás stál iba 4 500 rubľov. Za málo peňazí nájdete dostatočné množstvo vynikajúcej optiky: zobrali sme dva objektívy - 50 mm f/1,8 ako hlavný a 135 mm f/3,5 teleobjektív. Tento fotoaparát a objektívy sme našli v zásielkovom oddelení obchodu photosale.ru.

N.B. Základné ovládacie prvky fotoaparátu Olympus OM-1 sa mierne líšia od ostatných digitálnych zrkadloviek. Napríklad rýchlosť uzávierky sa nastavuje pomocou krúžku na spodnej časti držiaka. Na iných modeloch DSLR túto funkciu zvyčajne vykonáva volič na hornom kryte fotoaparátu (na fotoaparáte Olympus OM-1 tento disk nastavuje citlivosť filmu). V každom prípade si pri kúpe analógovej zrkadlovky pozorne prečítajte návod na používanie fotoaparátu alebo si nechajte poradiť od predajcu.

Batérie

Ak fotíte digitálne, tak asi poznáte ten pocit úplnej bezmocnosti, keď je batéria takmer vybitá a nie je ako pokračovať v natáčaní, pričom zábava ešte len začína. Pri filmovej fotografii je táto situácia zriedkavá a mechanické fotoaparáty môžu fungovať úplne bez batérií. Súhlasíte, v našej dobe úplnej závislosti fotografa od nabitia batérie je to naozaj skvelé! Prirodzene, na obsluhu expozimetra v mechanickom fotoaparáte budete potrebovať batériu, ale verte, že skúsený fotograf nepotrebuje expozimeter na správnu expozíciu záberu.

Väčšina klasických DSLR fotoaparátov z predmotorovej éry nevyžadovala výkonné batérie. Na dlhotrvajúcu prevádzku elektronicko-mechanickej uzávierky a expozimetra stačí malá batéria. Náš Olympus je len jedným z nich a má dokonca samostatný prepínač pre expozimeter.

Brána

Uzávierky na DSLR môžu byť mechanické alebo elektronicko-mechanické - najbežnejší typ uzávierky, ktorým sú digitálne fotoaparáty vybavené dodnes. Mechanické uzávery sú dnes zriedkavé, ale stále sú žiadané. Digitálne ho už samozrejme z pochopiteľných dôvodov nepoužívajú, no filmári majú radosť z fotenia fotoaparátmi bez batérií.

Ak už fotíte digitálnou zrkadlovkou, tak viete, že uzávierka na vašom fotoaparáte je lamelová. Na fotoaparátoch sa objavila masovo ešte v 70. rokoch minulého storočia a zaslúžene sa stala hlavnou pre všetky slušné DSLR. Ale náš Olympus OM-1 má látkovú clonu s horizontálnym chodom uzávierky.

Prvé zrkadlovky boli vybavené clonou (vtedy nebolo nič iné vynájdené). Clona funguje podľa nasledujúceho princípu: najprv sa otvorí prvá clona, ​​čím sa umožní vstup svetla do filmu, potom druhá clona v závislosti od rýchlosti uzávierky zatvorí svetlo - to je všetko, rám je exponovaný. Pri krátkych expozíciách prechádza cez okienko rámu pred filmom úzka štrbina, pri dlhých expozíciách je možné celé okienko úplne otvoriť. Neskoršia technológia umožnila vytvoriť rolety z najtenších kovových plátov a plastu. S novými materiálmi sa objavili závesové uzávierky s vertikálnym zdvihom závesov: ich zdvih je o tretinu kratší, čo umožnilo znížiť ako minimálnu rýchlosť uzávierky, tak najmä rýchlosť uzávierky synchronizácie blesku. Postupne sa záclonová štrbinová uzávierka (a bola aj vejárová) vyvinula na lamelovú. Prirodzene, keď sa začali stavať lamelové uzávery, boli spočiatku orientované na vertikálny chod, aby sa zabezpečil čo najkratší čas uzávierky a synchronizácia.

Prach vo vnútri puzdra

Filmové zrkadlovky rovnako trpia prachom vo vnútri mechanizmu. Zrnká prachu padajúce na film ho môžu pri prevíjaní vážne poškriabať: výsledkom sú pokazené negatívy. Dbajte na to, aby sa pri výmene šošoviek a vkladaní filmu dovnútra nedostal prach a vlhkosť. Fotoaparát pravidelne čistite, najmä priehradku na film, pretože toto je oblasť, ktorá sa v teréne otvára najčastejšie.

N.B. Svorník sa ani nepokúšajte vyčistiť handričkou! Toto je príliš tenké prevedenie a môže sa v jednom momente poškodiť. Ideálnou možnosťou čistenia je vzduchová žiarovka (alebo klystír) a mäkká kefka.

Zadný kryt a priehradka na film

Dizajn priehradky na film a zadného krytu zvyčajne vyzerá na všetkých digitálnych zrkadlovkách rovnako. Veko sa otvára na pravú stranu. Na vnútornej strane zadného krytu je prítlačná tabuľka: vyrovnáva fóliu v okienku rámu za uzávierkou. Povrch tohto stola musí byť vždy dokonale rovný a čistý, inak môže dôjsť k poškriabaniu fólie.

Priehradka na film je komplikovanejšia. Vľavo je miesto pre kazetu, v strede je okienko rámu, cez ktoré sa obnažuje rám, vpravo je valček s ozubenými kolieskami na perforáciu (pomáha pretiahnuť film a „počíta“ rámiky), a vpravo je navíjacia cievka na film: navíja sa na ňu počas natáčania . Poznámka: zachytené snímky sa na kotúči zobrazujú bez ochrany pred svetlom, s výnimkou zadného krytu. Ak zadný kryt z akéhokoľvek dôvodu otvoríte, všetko, čo ste odstránili, bude odhalené a navždy stratené. Samozrejme, ak máte šťastie a rýchlo zatvoríte veko, je tu šanca niečo zachrániť, ale nemali by ste sa na to spoliehať. Ako viete, bezpečnosť vašej práce závisí od toho, ako bezpečne je zadný kryt zatvorený. Na mnohých modeloch starých fotoaparátov sú kryty zablokované západkami na boku - to nie je najspoľahlivejšia možnosť, takže v modernejších fotoaparátoch s manuálnym naťahovaním je zámok zadného krytu prepojený s páskou na prevíjanie filmu. Ak chcete fotoaparát otvoriť, musíte ho vytiahnuť na slušnú vzdialenosť, kým sa nezastaví. Ale, ako ukazuje životná prax, toto nie je všeliek. Jedinou zárukou je vaša pozornosť a presnosť.

Postupom času v mnohých motorizovaných modeloch DSLR (napríklad Canon) prevíjací meter zmizol, ale na profesionálnych modeloch Nikon zostal až do posledného Nikonu F6.

Keď sa do kamier začali zabudovávať motory, pri niektorých modeloch sa objavila nasledujúca funkcia: po zatvorení veka motor pretočil celý film na navíjací valec a zachytené snímky sa navinuli do kazety, takže aj keď zadný kryt sa otvoril, exponoval sa len neexponovaný film.

V 90. rokoch sa začali zadné kryty DSLR „obalovať“ rôznymi LCD displejmi, na ktorých sa zobrazovali hlavné parametre snímania a ovládacie prvky fotoaparátu. Niektoré modely boli vybavené krytmi s funkciou odtlačku dátumu (táto funkcia bola síce dostupná už v 70. rokoch, ale len pre profesionálne modely: podobný kryt vedel namontovať napríklad aj náš Olympus). Nikon F5 v konečnom dôsledku prekonal každého svojou schopnosťou tlačiť informácie do úzkeho priestoru medzi snímkami: mohli ste vytlačiť dátum snímania, hodnotu expozície a dokonca aj priezvisko autora. Túto funkciu má aj moderný Nikon F6.

Amatérsky model Nikon F80S mohol vtlačiť expozičné parametre do medzisnímkového priestoru.

Nabíjacia fólia

Pred začatím snímania musíte do fotoaparátu vložiť film. Proces je jednoduchý, ale vyžaduje presnosť. Ak sa niečo urobí zle, počas procesu snímania môžu nastať problémy, ktoré môžu viesť k strate záznamu.


Úplne vytiahnite prevíjaciu pásku, sklopte zadný kryt, vložte kazetu do ľavého priestoru, spustite prevíjaciu pásku; Teraz je kazeta zafixovaná a nikde nevypadne. Chvost filmu vytiahneme z kazety len toľko, aby ste jeho koniec mohli vložiť do navíjacej cievky. V rôznych fotoaparátoch je spôsob upevnenia konca filmu v tomto kotúči odlišný - pozorne si prečítajte pokyny alebo sa poraďte s predajcom.

N.B. Spoľahlivá fixácia v prijímacej cievke je veľmi dôležitým bodom. V mojej praxi sa už viackrát stalo, že narýchlo vložený film okamžite, alebo čo je horšie, po niekoľkých snímkach sa z navíjacej cievky stiahol. Film musíte navíjať do kazety, prebíjať fotoaparát, cvakať náhodne zachytené políčka s rezervou, celkovo zbytočné zbytočné problémy, najmä keď sa nedá zastaviť akcia, ktorú natáčate.

Po zafixovaní konca filmu v navíjacej cievke stlačte okraj filmu palcom pravej ruky a ľavou rukou stlačte spúšť (môžete zmeniť ruky, podľa toho, čo je pre vás vhodnejšie vy).

Dbáme na to, aby boli perforácie na vrchnej aj spodnej strane fólie presne na zuboch posúvacieho valca fólie.

Naťahujeme závoru, kým sa cez zuby neprevinú dva alebo tri perforačné otvory. Fólia by mala ležať naplocho na vodidlách a mala by byť mierne natiahnutá.

Po zatvorení veka musíte film previnúť na prvú snímku. Dĺžka štandardného filmu je navrhnutá tak, aby pri nabíjaní boli exponované prvé tri snímky, takže kým sa v okienku počítadla snímok objaví číslo „0“, musíte urobiť niekoľko (zvyčajne dva) prázdne zábery.

Ak ste koniec filmu nevytiahli z kazety príliš ďaleko, potom môžete druhý prázdny rámček bezpečne exponovať ako prvý na filme. Nesnažte sa to robiť s prvými filmami, pozrite sa na výsledky po vyvolaní.

N.B. Ak budete prechádzať prázdnymi rámčekmi s objektívom bez krytky, časom si všimnete, že niekedy tieto prázdne rámčeky vytvárajú veľmi zaujímavé obrázky; niektoré z nich sú celkom hodné výrazu “ moderné umenie" Na to, aby boli tieto snímky vydražené v aukčnej sieni Sotheby’s, chýbajú dve veci: zložitá recenzia od uznávaného kritika na pár strán a hviezdne meno autora. Ešte nie ste fotografickou hviezdou? Nezáleží na tom, za 10-20 rokov si prezrite archívy a možno na prvých snímkach filmov nájdete veľa obrázkov na predaj.

V motorových kamerách je načítanie filmu a inštalácia prvého políčka zautomatizované; stačí vložiť kazetu, koniec filmu položiť na sklíčka v označenom bode a zavrieť veko - kamera sama previnie film na prvé políčko. V niektorých modeloch budete musieť stlačiť spúšť zakaždým, a to nie je zlé, pretože to ušetrí jeden alebo dva rámčeky.

Po zatvorení veka si skúste dobre zapamätať, ktorý film ste vložili. Samozrejme, mali by ste okamžite nastaviť rýchlosť filmu na príslušnom voliči fotoaparátu, ale existuje riziko, že zabudnete, ktorý film ste vložili, najmä ak zriedka snímate a používate odlišné typy filmy Bez ohľadu na typ filmu môžete úplne zabudnúť, či je váš fotoaparát nabitý alebo nie. Samozrejme, to sa dá ľahko skontrolovať, stačí pretočiť meraciu pásku. Ak sa netočí, je tam film. Zostáva len spomenúť si, ktorý to je.

Na niektorých zadných krytoch pokročilých DSLR nájdete okienka, cez ktoré hneď vidíte, či je fotoaparát zaťažený filmom alebo nie, a ak áno, tak ktorý (všetko je napísané na vonkajšej strane kazety). To je nepochybne veľmi výhodné, najmä ak fotoaparátom občas natáčate. V jednoduchšej verzii je na zadnom kryte vreckový rámik, do ktorého sa vkladá vrchný štvorcový kryt z kartónového obalu fotoaparátu, označujúci typ filmu: len nezabudnite vymeniť kartóny, keď sa zmení typ alebo citlivosť filmu. Náš Olympus nemá ani okienko, ani vrecko, takže si všetko musíte zapamätať a zapamätať.

N.B. Chcel by som spomenúť ešte jednu možný problém, čo je zriedkavé, ale stáva sa. U niektorých bezmotorových fotoaparátov (najmä vyrobených v ZSSR) hrozí pretrhnutie perforácie filmu ozubeným prevíjacím valcom. Z tohto dôvodu sa film prestane navíjať (navíjacia cievka neťahá film pod zaťažením). Navyše o tom možno ani neuhádnete, pokiaľ nebudete venovať pozornosť novému zvuku a prevíjaciemu kotúču rulety: v normálnom režime sa počas naťahovania pravidelne otáča. Môže sa to stať z rôznych dôvodov, napríklad pri silných mrazoch sa film stáva krehkejším alebo kazeta pri výstupe príliš pevne zviera film a spúšť ste stlačili príliš prudko. Neostáva nič iné, len odstrániť poškodenú fóliu. Ak ste už niečo natočili na film a chcete si zábery uložiť, neodporúčam skúšať film s roztrhanými perforáciami navíjať späť do kazety - môžete roztrhnúť celý film. Musí sa opatrne vybrať z fotoaparátu. Ale ako? Fotoaparát nemôžete otvoriť vo svetle! Ak existuje tmavá miestnosť - všetko je jednoduché. Mimo ateliéru prichádza fotografovi na pomoc svetlopriepustný rukáv. Áno, áno, toto som si musel nechať v puzdre pre každý prípad. Puzdro by malo byť dostatočne veľké, aby sa do neho zmestilo fotoaparát a umožnilo by vám otvoriť zadný kryt.

Svetlopriepustný návlek je nenahraditeľná vec, keď sa vo fotoaparáte vyskytnú problémy s filmom. Najmä vtedy, keď sa chvost v kazete zlomí a prevíjanie je nemožné.

Nastavenie citlivosti filmu. DX kód.

Po nabití fotoaparátu, aby vstavaný expozimeter správne fungoval, musíme nastaviť citlivosť filmu.

Moderné kazety obsahujú špeciálny kód, ktorý pomáha filmovým DSLR s príslušnou funkciou určiť citlivosť filmu bez vašej účasti a automaticky ju nastaviť. Takmer všetky DSLR vydané po konci 80. rokov sú vybavené touto funkciou. Ak máte takýto fotoaparát, dajte si na to pozor, najmä ak chcete film exponovať na vysokú/nízku citlivosť alebo použiť film ručne navinutý na kazete (na takýchto kazetách nie je DX kód a fotoaparát nebude schopný aby ste rozpoznali citlivosť filmu, musíte ju nastaviť manuálne).

Ak máte fotoaparát ako my, prítomnosť či absencia DX kódu nám vôbec neprekáža. Nastavte citlivosť filmu manuálne.

Natiahnutie uzávierky a pretáčanie filmu

Dôležitý bod. Ak snímate fotoaparátom bez motora, potom každý ďalší záber je možné nasnímať až po stlačení spúšte (v tomto momente sa film posunie na nové políčko a uzávierka sa natiahne). V pokročilých modeloch môžete zakázať prevíjanie filmu pri stlačení spúšte pre viacero expozícií pre jeden záber.

Ak máte fotoaparát so vstavaným motorom, potom sa samozrejme nemusíte starať o natiahnutie uzávierky a prevíjanie filmu - fotoaparát urobí všetko za vás. Ak máte nastavený režim sériového snímania, po stlačení spúšte bude fotoaparát snímať, kým sa neminie film. A skončí to rýchlo - 5-10 sekúnd, v závislosti od rýchlosti posunu filmu a expozície.

Meranie expozície

Náš fotoaparát nemá žiadne programy na nastavenie expozície - iba manuálne. Ale to je dobré: ľahšie pochopíme podstatu procesu merania a nastavenia potrebných expozičných parametrov.

Presne exponovaný rámik je kľúčom k technicky kvalitnej fotografii. Ak je fotografia podexponovaná alebo preexponovaná, všetky vaše kreatívne nápady sa rozsypú na prach.

Takmer všetky slušné DSLR vyrábané od 70. rokov majú zabudovaný TTL expozimeter. To znamená, že meranie expozície sa vykonáva v intervale medzi objektívom a filmom, pričom sa zohľadňujú stanovené parametre: rýchlosť uzávierky a clona. TTL meranie je ideálnym nástrojom v rukách skúseného fotografa, ktorý vám umožní rýchlo a presne určiť správne expozičné parametre.

Náš fotoaparát, napriek tomu, že má len režim manuálneho nastavenia expozície, považujeme za poloautomatický. A preto. Pri pozorovaní fotoaparátom DSLR je oveľa pohodlnejšie, aby ste to mohli robiť pri úplne otvorenej clone. V opačnom prípade s uzavretou clonou nebude možné zaostriť a komponovať záber - hľadáčik bude príliš tmavý. A ak pre presné meranie expozície nie je také ťažké vytvoriť korekčný systém, potom na uzavretie clony na nastavenú hodnotu v čase snímania bolo potrebné vytvoriť vhodný mechanizmus. Vďaka tomu je v momente skladania záberu a zaostrovania clona úplne otvorená, ale meranie expozície prebieha s prihliadnutím na nastavenú clonu. A v čase snímania sa clona priblíži k nastavenej hodnote.

Nie všetky zrkadlovky boli vybavené takýmto „poloautomatickým zariadením“. A nezabudnite, že takáto „automatizácia“ nenastaví parametre expozície za vás. Všetko budete musieť urobiť sami.

Expozimeter sa zapne, keď ľahko stlačíte spúšť (len nezabudnite, že na niektorých fotoaparátoch je potrebné tento expozimeter najskôr zapnúť). Až do osemdesiatych rokov minulého storočia bol najpopulárnejším typom zobrazovania informácií mechanický: na strane rámu v hľadáčiku je šípka a zóna je označená správna expozícia. Princíp merania a ovládania rýchlosti uzávierky a clony v manuálnom režime je jednoduchý. Zložíme rámček, pozrieme sa na ručičku expozimetra: ak je dole — nie je dostatok svetla, potom musíme buď otvoriť clonu, alebo zvýšiť rýchlosť uzávierky, alebo urobiť oboje (ak pracujeme manuálne režim).

Jasný príklad toho, ako funguje meranie expozície. Vľavo: Expozícia je určená ako správna, zóna merania expozície berie do úvahy svetlú oblohu aj tmavú trávu. V strede: tmavá spodná časť zaberala väčšinu - expozimeter ukazuje, že je zjavne málo svetla. Vpravo: väčšinu zaberá svetlá obloha – ručička expozimetra ide hore, čo ukazuje, že je tam veľa svetla. Expoparameter sa vo všetkých prípadoch nezmenil. Fotograf sa musí rozhodnúť, čo je pre neho dôležitejšie: detailná obloha alebo tráva. Potom budete musieť buď znížiť expozíciu, alebo ju zvýšiť. Ale ak chcete získať viac-menej rovnomerné vykreslenie oblohy a trávy, potom je lepšie nič nemeniť.

Poloautomatické režimy v podstate robia to isté, okrem toho, že v režime priority clony (A alebo Av) automatika nastavuje rýchlosť uzávierky na základe clony, ktorú vyberiete, a v režime priority clony (S, Tv) nastavuje clonu. v závislosti od zvolenej rýchlosti uzávierky. Vo všeobecnosti považujem poloautomatické režimy za ideálnych pomocníkov fotografov, ktorí boli kedy vynájdení pre fotoaparáty: s nimi presne viete, čo robíte v každom zmysle slova. Všetko ostatné, čo sa objavilo na kamerách pod písmenom „P“ a ďalšími sprievodnými symbolmi, je od toho zlého. Na rýchle hacknutie sa to samozrejme hodí, ale pre slušného fotografa je ich použitie ako jesť rýchle občerstvenie, keď je na stole jedlo z haute-cousine od šéfkuchára.

Na našom Olympuse OM-1 je len režim M – manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky a clony. A toto je dobré. A preto.

Moderné viaczónové softvérové ​​meranie je nepochybne efektívne: s ním dokonca aj opica zaručene získa správne exponovaný rám. Ale ktovie, čo a ako fotoaparát meria a počíta, čo preferuje a z akého dôvodu... S digitálom je všetko jednoduché: odfotili, pozreli, videli expozičnú chybu - prefotili s prihliadnutím na korekcie . S filmom to nebude fungovať. Musíte si byť čo istí, že expozícia je správna. Čiernobiely film je samozrejme zhovievavý k chybám aj na pár zastavení, no ak chcete získať skutočne kvalitný negatív, nemali by ste sa spoliehať na šírku fotografického materiálu.

V zrkadlovkách rôznych rokov výroby sa systém merania expozície líšil. Najsofistikovanejšie moderné fotoaparáty sú vybavené meraním s možnosťou výberu rôznych typov merania: od bodového až po viaczónové. Fotoaparáty staršie ako 30 rokov môžu mať iba jeden typ merania expozície. Spravidla to bolo centrálne (meracia plocha je v strednej časti rámu) alebo stredové meranie.

Najbežnejším typom merania expozície v klasických DSLR je stredový. Zóna merania expozície sa nachádza v spodnej tretine rámu av strede, z profilu má tvar kyprého bochníka. Toto je najlepšia možnosť, berúc do úvahy väčšinu situácií. Pri práci s týmto typom merania rýchlo začnete robiť korekcie pre príliš svetlé alebo tmavé oblasti záberu. Ukazuje sa, že pre presnú expozíciu snímky nemusí byť strelka expozimetra vždy v strede. Ale toto pochopenie prichádza so skúsenosťou.

Hľadáčik a zaostrovanie

Hľadáčik je dôležitým prvkom analógovej zrkadlovky. Zobrazuje to, čo sa na filme objaví neskôr a základné informácie o parametroch snímania. Samozrejme, hľadáčik moderných digitálnych zrkadloviek poskytuje všetky možné informácie, ale je naozaj dôležité vedieť, koľko záberov vám pri rámovaní zostáva? V podstate všetko, čo fotograf v momente fotografovania potrebuje, je dôvera v správnu expozíciu, schopnosť presne skomponovať záber a zaostriť objektív. To všetko môže ponúknuť každá poriadna DSLR kamera uvedená na trh po 70. rokoch.

Zrkadlovky mali svojho času monopol na presnosť zobrazenia záberu v hľadáčiku. S príchodom digitálnej fotografie tento monopol skončil. Pseudozrkadlovky a bezzrkadlovky dnes vytrvalo uberajú podiel na trhu klasickým DSLR. Elektronické hľadáčiky a obrazovky umožňujú presné pozorovanie a komponovanie, ktoré bolo predtým možné len s digitálnymi zrkadlovkami.

Samozrejme, DSLR sú za cenu zložitejšieho dizajnu fotoaparátu a objektívu pre presné orámovanie, ale stojí to za to!

Hľadáčik slušnej zrkadlovky zobrazuje viac ako 90 % plochy skutočného záberu (v profesionálnych fotoaparátoch takmer až 100 %). DSLR nepoznajú paralaxu: môžete na ne nasadiť akýkoľvek objektív a v hľadáčiku uvidíte presne to, čo sa objaví na filme.

Dôležitou charakteristikou hľadáčika je svetelnosť. Určuje, ako jasne a presne sa zobrazí obraz, čo zase určuje rýchle a presné zaostrenie.

Automatické zaostrovanie prišlo do fotografie vo veľkom až koncom 80. rokov minulého storočia. Predtým sa fotograf musel spoľahnúť len na vlastný bystrý zrak a matnicu. Jednoduchosť používania závisí od kvality obrazovky, jej jasu a pomocných zaostrovacích prvkov. Profesionálne a pokročilé modely mali systém vymeniteľných zaostrovacích matníc navrhnutých pre rôzne podmienky a úlohy.

Štandardná matnica väčšiny DSLR pozostávala z troch prvkov: hlavným poľom bola matná obrazovka, v strede bol prstenec s mikrohranolmi, vo vnútri ktorého bol kruh s Dodenovými klinmi. Táto sada pomáha v drvivej väčšine prípadov vizuálnemu zaostreniu.

Presne toto je matnica na našom Olympuse OM-1.

Zaostrovanie sa dosiahne otáčaním zaostrovacieho krúžku na objektíve.

Práve potreba neustáleho otáčania zaostrovacieho prstenca tvorila klasický grip maloformátového fotoaparátu. Držanie fotoaparátu za boky oboma rukami, ako to dnes robia mnohí „digitálni profíci“, sa vždy považovalo za vrchol negramotnosti a amaterizmu v jeho najhanebnejšom prejave. Každý sebavedomý fotograf vie, že pravá ruka bezpečne drží fotoaparát: palec bol zodpovedný za stlačenie spúšte a ukazovák bol zodpovedný za tlačidlo spúšte. Päta dlane ľavej ruky vždy podopiera fotoaparát (fotograf musí fotoaparát ovládať v čase snímania) a zaostrovací krúžok (alebo clonový krúžok) sa otáča palcom a prostredníkom (alebo ukazovákom).

V našom prípade sa rýchlosť uzávierky nastavuje ľavou rukou, pretože na našom fotoaparáte sa rýchlosť uzávierky nastavuje krúžkom na spodnej časti držiaka fotoaparátu.

Natáčanie

Proces snímania filmovou kamerou sa v podstate nelíši od digitálnej. Vytvorte rám, určite expozíciu, stlačte spúšť. Ibaže, verte mi, budete žať oveľa menej často a nebudete sa rozptyľovať pozeraním a odstraňovaním záberov. A pred nasnímaním nového záberu nezabudnite natiahnuť uzávierku.

N.B. V niektorých fotoaparátoch, aj keď sú vypnuté, nie je spúšť zablokovaná - môžete omylom zosnímať prázdny rámik. Náš Olympus OM-1 je len jedným z nich, takže je lepšie natiahnuť uzávierku skôr, ako si budete úplne istí, čo budete snímať.

Ak si nie ste istí presnosťou expozície, urobte niekoľko záberov s expozičným stupňom. Je pravda, že je to relevantnejšie pre snímanie na diapozitívoch. Pri fotení na čiernobiely negatív úplne stačí pár záberov s korekciou expozície.

Filtre pre čiernobielu fotografiu

V drvivej väčšine prípadov sa zaobídete bez filtrov. Ak ale chcete dosiahnuť naozaj kvalitné výsledky, budete si musieť zaobstarať farebné filtre na čiernobiely film.

Pripomeňme si, že panchromatické (izopanchromatické) filmy majú spektrálnu citlivosť blízku spektrálnej citlivosti ľudského oka, ale jednotlivé farby sú zaznamenané a skresľujú ich známy tón pre oči. Pozoruhodným príkladom je, že oblaky, také viditeľné v reálnom živote na pozadí modrej oblohy, nie sú vždy viditeľné na rozvinutom negatíve. Na dosiahnutie presnej reprodukcie tónov sa používajú farebné filtre.

Žltá, žltozelená, zelená, oranžová, červená, neutrálna šedá, polarizovaná, ultrafialová... Ktorý si vybrať?

  • Žltá má najmenší vplyv na obraz. S ním môžete mierne stmaviť oblohu, trochu rozpracovať mraky a zvýšiť kontrast zeleného lístia. To robí tón pleti prirodzenejší.
  • Zelená pomáha presnejšie sprostredkovať tón pleti a pier (najmä červených, rúžov).
  • Pomaranč pomôže vyblednúť pehy a inú pigmentáciu pokožky. Pri fotografovaní krajiny stmavte oblohu a zvýšte kontrast.
  • Červený filter príliš skresľuje realitu, takže ho necháme na kreatívne experimenty. Ak však chcete na fotke získať dramatickú, niekedy takmer čiernu oblohu s detailnými oblakmi, bez červeného filtra sa nezaobídete.
  • Neutrálna šedá. Načo to je? Naozaj, prečo potrebujete filter, ktorý vás núti zvýšiť expozíciu? Niekedy je svetla priveľa a chcete napríklad rozmazať pohybujúci sa objekt, alebo chcete otvoriť clonu, no ani najkratšia rýchlosť uzávierky to neumožňuje. Tu prichádza na pomoc neutrálny sivý filter.
  • Polarizačné filtre nielen znížia oslnenie, ale tiež pomôžu vylepšiť oblohu a mraky.
  • Mnoho ľudí odporúča ponechať štandardne UV filter na ochranu optiky. Ale pri čiernobielej fotografii to nie je príliš efektívne.

Najpotrebnejší je z môjho pohľadu žltozelený filter x1,4. Môžete to ponechať ako štandard - pokles pomeru clony nie je kritický (1/2 clony), ale určite to nezhorší.

K funkciám snímania pomocou filtrov sa vrátime neskôr pomocou vizuálnych príkladov.

Pretáčanie filmu

Po natočení filmu ho treba navinúť do kazety. Motorové kamery to robia automaticky, v našom prípade je potrebné všetko robiť manuálne.

N.B. Príliš prudké stlačenie spúšte na poslednom zábere môže spôsobiť zlomenie konca filmu v kazete. Pevná spúšť uzávierky je jasným znakom toho, že sa film minul alebo sa vyskytli problémy s jeho podávaním. Sila tu každopádne nič nevyrieši, môžete len roztrhnúť film alebo dokonca rozbiť kameru.

Najprv odstránime zámok z valčeka na prevíjanie filmu: každá kamera má na to vlastnú páku alebo kľúč. Na našom Olympuse je to otočná páčka na prednom paneli. Otočte prepínač na hodnotu „R“ (spätne), nakloňte rukoväť rulety a otáčajte ňou rovnomerne v smere hodinových ručičiek, kým sa v komore neozve charakteristický zvuk.

N.B. Pomocou tejto páčky môžete vykonať viacnásobnú expozíciu pre jeden záber: táto páčka uvoľní aretáciu valčeka prevíjania filmu a pri natiahnutí uzávierky sa neotáča (a pri prevíjaní sa voľne otáča v opačnom smere). V súlade s tým sa film neprevinie, ale uzávierka sa natiahne — na snímku môžete urobiť toľko expozícií, koľko chcete.

Mám navinúť celý film do kazety alebo nechať chvost? Majitelia motorových kamier spravidla nemajú na výber - všetko bude navinuté do kazety. A to najlepšia možnosť, pretože nás chráni pred možnosťou vložiť už exponovaný film druhýkrát.

Máme možnosť nechať chvost. Prečo? Niektoré laboratóriá vám môžu účtovať príplatok za vytiahnutie chvosta (toto je dnes takmer neuveriteľná situácia, ale stáva sa), pretože chvost musí vyčnievať, aby sa film vložil do vyvolávačky.

Niekedy musíte pretočiť film, ktorý má ešte veľa políčok a ktorý chcete dotočiť neskôr (napríklad teraz súrne potrebujete vložiť film s vysokou citlivosťou). V skutočnosti existuje špeciálne zariadenie na odstraňovanie chvostov filmu z kazety - extraktor filmu. Stále si ho môžete kúpiť a vrelo odporúčam si ho zaobstarať.

Na odstránenie chvostov filmu z kazety existuje špeciálne zariadenie - extraktor filmu. Niekoľko jednoduchých krokov a koniec filmu sa vytiahne z kazety bez jej otvorenia.

N.B. Ak necháte okraj filmu, nezabudnite ho označiť, aby ste ho neexponovali druhýkrát: môže to pokaziť dva zábery naraz. Aj keď niekedy z takéhoto zabudnutia môžu vzniknúť zaujímavé zábery, toto je vec náhody.

Nie je vhodné otvárať zadný kryt a odstraňovať fóliu na priamom slnku: musíte sa otočiť chrbtom k slnku, aby ste vytvorili aspoň malý tieň. Pokúste sa kameru zakryť pred vetrom všetkými možnými spôsobmi: existuje riziko, že dovnútra môže nafúknuť všetok prach škodlivý pre kameru a film.

Teraz už len ostáva kazetu schovať do plastovej krabičky a vložiť do priehradky puzdra na film (pre jednoduchosť používania odporúčam oddeliť miesta v puzdre na čistý a použitý film). A robte pravidlo, že pásku vždy nejakým spôsobom označíte, aby ste v čase vývoja mali aspoň približnú predstavu o tom, čo je na filme.

Prečo je to potrebné? Pri vyvolávaní filmov, bez ohľadu na to, aký rafinovaný je proces, vždy musíte najskôr vyvolať film s menej hodnotnou stopážou. V špeciálnych prípadoch dokonca na skúšku vyvolávajú malý kúsok filmu, potom je možné urobiť korekcie vo vyvolávaní zvyšku filmu pre dosiahnutie lepšieho výsledku.

Všetky.

Dokončili sme natáčanie. Teraz je potrebné film vyvolať. Ale keďže proces vyvolávania je pre všetky valcové filmy rovnaký, v ďalšom materiáli si precvičíme snímanie stredoformátovou kamerou na širokouhlý film.

Digitálne zrkadlovky sú technicky vyspelé nástroje. V určitom bode však mnohí fotografi začnú uvažovať o rozšírení svojho profesionálneho arzenálu. Snažia sa použiť filmovú technológiu a často zistia, že prvý výsledok je, mierne povedané, nevýrazný. Prirodzene, nemali by ste sa vzdať toho, čo ste začali; Túto cnosť potrebuje každý, no najmä ten, kto rád nakrúca na film.

Írsky fotograf Vincent Moschetti vždy uprednostňoval prax pred teóriou a bezhlavo sa vrhal do experimentov. Jeden z nich teraz trávi, keďže si už rok zvykal na filmovú kameru a naučil sa vedu, ako s ňou narábať. Fotograf pripravil niekoľko tipov pre tých, ktorí nechcú strácať čas a peniaze, ale snažia sa vytvárať veľkolepé umelecké fotografie na film. Zhrnul svoje neúspešné aj úspešné skúsenosti, pričom vyzdvihol tri najčastejšie chyby, ktorých sa začiatočníci dopúšťajú (a ktorým sa ani on sám nevyhol).

Aké ťažké je naplniť tento film!

Toto je možno najťažšia a najfrustrujúcejšia časť práce s filmovou kamerou. Najnepríjemnejšie je, že chyby sa môžu opakovať, aj keď fotograf už nazbieral nejaké skúsenosti s manipuláciou s filmovým vybavením. Naučiť sa správne inštalovať film nie je jednoduché – preto je najlepšie si kameru najprv požičať na precvičenie a potom, ak vás táto myšlienka nesklame, si kúpiť vlastnú. Vincent si od kamaráta požičal Olympus OM10, zdanlivo veľmi jednoduchý fotoaparát, a nepýtal sa, ako nainštalovať film. márne!

Fotograf zničil dva kotúče, kým si uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Keď vzal fotografie z tmavej komory, boli úplne prázdne - teda nič, nikde. vobec nic nikde! Ak vás postihne rovnaký osud, neobviňujte kameru ani toho, kto film vyvolal. Vo svojom najhlbšom sklamaní zo života alternatívnej fotografie si myslite, že je vysoká pravdepodobnosť, že ste urobili niečo zle už v prvej fáze.

Vincent vrátil Olympus a rozhodol sa, že fotoaparát je jednoducho chybný, a tak si kúpil nádherný a legendárny fotoaparát Leica M6. Všetko bolo perfektné, rolky filmu sa striedali, fotenia uleteli ako blesk. Po prechode do laboratória a vyvolaní filmu dostal fotograf neskutočne krásnu prázdnotu. Fotky sa nevydarili. Nie však kvôli fotoaparátu, ale kvôli samotnému fotografovi.

Vincent si všimol, že pri pretáčaní filmu necítil jeho odpor. Pri vrátení pásky späť na cievku by ste mali cítiť určité napätie. Ak to vaše prsty necítia, film sa po načítaní nepohol a fotografovali ste v rovnakej polohe znova a znova. Tejto chybe sa dá ľahko vyhnúť, ak budete postupovať podľa požadovanej postupnosti krokov:

  • Keď je špička fólie nainštalovaná v cievke, uistite sa, že zuby úhľadne zapadajú do otvorov pozdĺž okrajov fólie a pevne ju držia. Zabezpečíte tak správny pohyb pásky po každej nasnímanej fotografii. Ak nie je dostatočné napätie, môžete použiť gombík pre navíjanie na správne zaistenie fólie.
  • Veko fotoaparátu sa zatvorí a film je nedostupný. Naozaj neexistuje spôsob, ako skontrolovať, čo sa tam s ňou deje? Jedzte! Skutočný pohyb filmu môžete overiť pomocou páčky na ľavej strane fotoaparátu (slúži na prevíjanie filmu do kotúča). Ak sa otáča, potom ste všetko nainštalovali správne a čepeľ sa pohybuje.

Mimochodom, neuvoľnite sa! Je tu ešte jeden dôvod, prečo sa film neprevíja vo fotoaparáte. Aj keď ste urobili všetko správne, niekedy sa pokazí (chyby, nesprávne skladovanie atď.). To je problém, ale nie je to na vás.

Nesprávna expozícia

Ak podobne ako Vincent prechádzate z digitálneho fotoaparátu na filmový, potom ste si s najväčšou pravdepodobnosťou zvykli na mierne preexponovanie záberu a následné obnovenie tieňov v postprocese. S digitálnymi senzormi zrkadlovky V tmavých oblastiach môžete obnoviť veľa detailov (v svetlých oblastiach je situácia iná). Film vyžaduje úplne iný prístup, svetlo sa musí merať a posudzovať z opačných pozícií.

Na rozdiel od digitálnych fotoaparátov, film si veľmi dobre zachováva detaily zvýraznenia, aj keď je niečo preexponované. Na druhej strane, ak podexponujete, nebudete môcť jasne reprodukovať detaily tieňov na fotografii, zatiaľ čo v súboroch RAW sa dajú ľahko obnoviť.



Tu je príklad: horná fotografia zobrazuje preexponovaný obrázok v pôvodnej podobe a spodná je spracovaná v Lightroom (zníženie expozície o dve).

Filmy sa líšia úrovňou schopnosti ovplyvňovať expozíciu. Najflexibilnejšie sú v tomto smere čiernobiele a farebné S-41. S nimi môžete podexponovať o niekoľko zastávok a napriek tomu udržať detaily v tieni. Existuje aj iný typ filmu – diapozitív, známy aj ako E-6. Mali by ste s ním byť obzvlášť opatrní - je „rozmarný“ a vyžaduje, aby ste boli pri streľbe presnejší. Je lepšie nezačínať s diapozitívom, ale v prvých fázach spoznávania filmu by ste sa mali držať štandardného filmu. Napríklad S-41.

Nákup drahého filmu

Ak ste len nedávno otvorili dvere do sveta filmovej fotografie, možno vás ohromí množstvo filmových typov. To je normálne – aj autor článku sa cítil ako chlapec v cukrárni. Pri čítaní recenzií, porovnávaní údajov z fotografií na fotobankách si v určitom momente začnete všímať známe mená. Najčastejšie sa používa niekoľko druhov filmov: Kodak Portra pre farebné fotografie a Ilford HP5 alebo Kodak Tri-X pre čiernobiele. Sú veľmi bežné, ale dosť drahé. Ak vám rozpočet nerobí problém, môžete túto tému preskočiť, ale ak vás cena obrázkov zaujíma, oplatí sa to preskúmať.

Sám Vincent tvrdí, že ako nováčik si problematiku usilovne naštudoval a ako ideálny film si vybral drahý Kodak Portra 400 Veľmi sa mu páčili fotky, ktoré s ním nafotili iní autori, a keď mu bolo doručených päť roliek, nedočkavo sa vrhol. práca. Bol ochotný zaplatiť mastnú cenu za kvalitu, ktorú očakával, že bude vysoká. Keď Vincent spracoval negatívy, zažil pocit podobný pocitom zo studenej sprchy. Výsledok nemal nič spoločné s očakávaniami, no problém nebol vo filme, ale opäť v nedostatku skúseností.

Povedzme si úprimne: nováčikovia nemajú dostatok vedomostí na to, aby odomkli potenciál profesionálneho spotrebného materiálu, a musíte s tým žiť. Aby ste si uvedomili všetky možnosti drahého, dobrého filmu, potrebujete vyvolať základ, zistiť, ako rôzne vonkajšie faktory ovplyvňujú výsledok – kvalitu svetla, dokonca aj vyvolávanie. Ak fotografujete na profesionálny film, ale negatívy spracovávate na lacnom zariadení, je ťažké dosiahnuť vysokú kvalitu. Môžete to prirovnať k jazde na pretekárskom aute Ferrari s najlacnejšími pneumatikami.

Ak ste s filmom začali pracovať len nedávno, nemá zmysel hneď kupovať drahý. S možnosťami, ktoré menej zaťažujú peňaženku, nebude výsledok o nič horší, možno ešte zaujímavejší kvôli umeleckým „nedostatkom“. Zvážte farebný film Afga 200 alebo čiernobiely film Fomapan 200 Výrobcovia odviedli skvelú prácu, aby vás ušetrili od frustrácie a zbytočných nákladov. Nižšie je uvedený príklad fotografie, ktorú je možné urobiť pomocou Fomapan 200 - kotúč filmu na európskom trhu nestojí viac ako 4 doláre.

Potom, čo získate skúsenosti, naštudujete si možnosti svojho fotoaparátu, zvyknete si naň, môžete prejsť na drahší film. Mal by byť vyvíjaný v profesionálnych fotolaboratóriách, kde sú inštalovaní a pracujú skúsení špecialisti. V tomto prípade sú vaše náklady kompenzované výsledkom – originálnymi, pôsobivými fotografiami s využitím plnej sily fotoaparátu, filmu a fantázie.


2024 sattarov.ru.