Правильный выбор экспозиции. Что такое экспозиция в фотоаппарате
В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.
Введение.
Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.
Диафрагма.
(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы - приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
Выдержка.
Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Чувствительность ISO.
Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Итог
Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.
Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек
Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, - это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.
Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.
Диафрагма
Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.
Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.
Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.
Выдержка (время экспонирования)
Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с - 8с - 4с - 2с - 1с - 1/2 с - 1/4с - 1/8с - 1/16с - 1/30с - 1/45с - 1/90с - 1/160с - 1/320 с - 1/500с - 1/1000с - 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.
При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой . Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.
Светочувствительность (ISO)
Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) - короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) - длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.
Современный фотоаппарат своим внешним видом больше напоминает кабину самолета с множеством непонятных кнопочек и различных регуляторов, и этот факт сильно пугает большинство новичков. Я бы тоже, наверное, растерялся, взяв в первый раз в жизни технику, настолько сильно напичканную электроникой.
Правда, в моей жизни все вышло несколько по-другому. Сначала у меня была пленочная мыльница. В ней было все просто – всего одна кнопка – просто нажми, и на выходе всегда получишь непредсказуемый по качеству кадр. Потом отец меня познакомил с зеркальной камерой «Зенит ЕТ», рассказал принцип работы, объяснил на пальцах, что такое «выдержка», « », «светочувствительность», «экспозиция» и вручил книгу с теоретическими материалами. Поснимать я на него толком не смог, ибо в моих руках старенький фотоаппарат скоропостижно скончался (ресурс затвора оказался на исходе), я даже не успел опробовать свои теоретические навыки с пленкой.
Когда я был студентом, цифровые камеры уже во всю входили в домашний обиход и были уже достаточно популярны. Я тоже решил не отставать от прогресса и прикупил «Konica Minolta dimage z10» – хорошо, что я купил продвинутую «мыльницу» с возможностью менять большое количество настроек в ручном режиме – это помогло мне на практике опробовать те знания, которые я получил, «играясь» с Зенитом.
Посмотрите на любой «старый» фотоаппарат – там все предельно просто: кольцо установки выдержек затвора на корпусе камеры и шкала диафрагм, которая расположена на объективе.
Шкала диафрагм с дешевых объективов просто исчезла и теперь главные настройки экспозиции (выдержка и диафрагма) заняли скромное положение на диске выбора режимов и теперь соседствуют с всевозможными бесполезными режимами: «Пейзаж», «Цветы», «Портрет», «Групповой портрет», «Съемка движущихся объектов», «Спорт», и так далее. Режимов очень много и каждый из них работает практически в полном автомате, по алгоритмам, известным только производителю камеры, самые автоматизированные режимы даже точку фокусировки за тебя выберут… и не беда, что она не будет совпадать с тем объектом, который вы хотите сделать наиболее резким…
Зачем так усложнять? Не проще ли освоить главные, основополагающие понятия фотографии, а потом дорабатывать нюансы? Зачем все время полагаться на автоматику и получать непредсказуемый и очень часто неудовлетворительный результат?
Давайте уже включим мозг и поймем суть всей фотографии – экспозицию. Когда я объясняю своим тему ““, то для простоты понимания я привожу много житейских примеров, и никогда не лезу в научные дебри, ибо для большинства людей это пустая трата времени. Так мы поступим и в этот раз.
Для того, чтобы разобраться в этом понятии нам придется вернуться к истокам.
Фотография в переводе с греческого – рисование светом (светопись). Следовательно, для того, чтобы мы смогли влиять на процесс фотосъемки, нам нужно устройство, которое будет регулировать порцию , попадающего на светочувствительный материал (раньше это была пленка, сейчас – светочувствительный элемент камеры, который называют матрицей).
Итак, камера – это всего лишь устройство, регулирующее порцию света, за определенный промежуток времени.
И 100 лет назад и сейчас, камера – это светонепроницаемая коробка (исключение – объектив) с объективом на одном конце и матрицей или пленкой на другом конце. Свет проходит через регулируемое отверстие в объективе (диафрагма) и некоторое количество времени воздействует на светочувствительный материал (матрицу / пленку), после того как время воздействия истекает мы можем увидеть результат работы устройства – фотографию.
Фундаментально, природа экспозиции (и сама суть действия камеры) остается неизменной с самого момента зарождения фотографии, а технические и технологические новшества, которые появились и будут появляться в современных камерах всего лишь помогают более точно настраивать экспозицию. Точность и качество современных фотоаппаратов, конечно же, улучшилось, но суть осталась прежней (современные фотоаппараты намного точнее регулируют порцию света, по сравнению со своими предшественниками).
Я уже много раз упоминал слово экспозиция, но так и не дал ему определения.
- Экспозиция в цифровой фотосъемке – это порция света, попадающая на светочувствительный элемент фотоаппарата за определенное время.
Б. Петерсон дает следующее определение этому слову.
Экспозиция – количество и время воздействия света, попадающего на светочувствительный материал (цифровой носитель или пленку).
Думаю среди читателей могут найтись люди, которые любят научный сухой язык, им могу предложить определение, заимствованное из википедии.
Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) - количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию. Математически формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит так: H = E*t, где H – экспозиция, E – освещенность, регулируемая диафрагмой, а t – выдержка в секундах.
При помощи чего мы можем регулировать порцию света?
В нашем распоряжении три главных настройки фотоаппарата, которые позволяют контролировать свет. Это – выдержка, диафрагма и светочувствительность.
Всегда, когда говорят об экспозиции, то имеют в виду некоторое сочетание значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности – это тройка параметров, определяющих экспозицию.
Для того, чтобы вы поняли суть, необходимо раскрыть понятия диафрагмы, выдержки и светочувствительности..
Начнем, пожалуй, с диафрагмы. Я не буду давать точных и научных определений, чтобы не перегружать ваш разум =) Попробую объяснить, так сказать на пальцах.
- Диафрагма – отверстие внутри объектива, позволяющее регулировать количество проходимого света (за счет изменения диаметра отверстия).
Аналог диафрагмы в жизни – зрачок глаза. Если света много – зрачок закрывается, если света недостаточно – зрачок открывается.
- Выдержка – интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент камеры. Измеряется в секундах (долях секунды).
Представьте себе абсолютно темную комнату, в которой есть окно (окно – это диафрагма. Так размер окна постоянный, будем считать, что диафрагма меняться не может и остается неизменной). Окно закрыто шторой, которая полностью блокирует свет с улицы. У нас есть возможность посмотреть, что твориться на улице, например в течение 10 секунд, после чего штора закроется. В нашем случае 10 секунд – это «выдержка» в течении которой штора (затвор камеры) остается открытой и в течении этого времени свет имеет возможность осветить комнату и воздействовать на светочувствительный элемент (наши глаза), после чего штора закрывается и комната становиться абсолютно черной. Образ, который остался в нашей памяти после десятисекундного просмотра улицы за окном можно считать фотографией.
Затвор зеркального фотоаппарата выглядит примерно так:
На следующем видео вы можете наблюдать работу диафрагмы и затвора фотоаппарата в замедленном времени.
- Светочувствительность (ISO) – способность светочувствительного материала реагировать на свет.
Здесь можно провести аналогию с усилением сигнала. Например, звук.
Представьте ситуацию. Вы слушаете музыку, и в какой-то момент вам захотелось увеличить громкость, вы повернули регулятор громкости (усилили сигнал) и громкость музыки возросла до желаемого порога. В камере меняется уровень усиления электрического сигнала, который в свою очередь меняется в зависимости от количества света, воздействовавшего на матрицу камеры.
Еще один жизненный пример. Считается, что кошки в темноте видят значительно лучше человека, следовательно светочувствительность кошачьих глаз выше человеческих.
Думаю, теперь вы почти готовы к такому диалогу:
«Мне понравился твой снимок. А какая экспозиция была установлена на камере в момент съемки?».
Думается мне, что хороший фотограф вспомнит и то, как был поставлен свет, и то при помощи чего он снимал данный кадр и каким оборудованием пользовался, а настройки экспозиции он сможет взять из метаданных файла =)
Главное, чтобы вы не пугались таких вопросов. Надеюсь, что вопрос экспозиции в цифровой фотографии будете теперь решать вы, а не ваша камера.
Экспозиция это главный вопрос для большинства фотографов и для его решения придумано множество технических средств, каждое из которых все время совершенствуется.
Идеальная экспозиция должна держаться на трех китах – аппаратура, вкус и цифровая обработка. Причем решать эти вопросы должен именно фотограф (иначе в чем творчество?).
Первоначально должна зародиться идея будущего изображения (образ), далее при помощи технических средств мы ее должны реализовать, техника – это лишь инструмент реализации.
Можно смело сказать, что не существует идеальной экспозиции – это не точная наука с единственно верным решением, это творческий процесс, в результате которого, та или иная выбранная нами экспозиция передает объект согласно нашей задумке в момент съемки (а не так как этого пожелала автоматика камеры).
Процесс экспонирования зависит как от фотографа, так и от особенностей камеры, и только обдуманное решение обеспечивает фотографу верный результат (наиболее близкий к задуманному).
Чаще всего задачей фотографа является точная передача объекта съемки: белое должно быть белым, черное – черным, с соответствующим набором промежуточных тонов – во всяком случае, большая часть кадров должна к этому стремиться. К сожалению, это не всегда получается, и могут возникнуть следующие неприятные ситуации.
- Изображение слишком светлое – полностью или частично отсутствуют детали в светлых местах. Крайним проявлением будет полностью белый кадр. Это явление называется переэкспонированием (передержка). Эту ситуацию практически нельзя исправить в графических редакторах. Лишь незначительное переэкспонирование поддается коррекции. Переэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются светлыми – этот творческий прием называется высокий ключ.
- Изображение слишком темное – полное или частичное отсутствие деталей в темных областях. Крайний случай проявления – абсолютно черный кадр. Это явление называется недоэкспонирование (недодержка). Ситуация не так критична, как в случае с переэкспонированием в силу человеческой природы восприятия темных оттенков (когда не хватает деталей в темных областях изображения – тенях, мы на это не обращаем внимания, а вот стоит потеряться деталям в светах, и мы это сразу же заметим), кроме всего прочего в графических редакторах эта оплошность убирается чуть лучше. Недоэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются темными – этот творческий прием называется низкий ключ.
- Третья ситуация. Кадр средней яркости – нормально экспонирован. Именно с такими кадрами чаще всего и происходит дальнейшая работа, два верхних случая чаще всего заставляют забраковывать изображения и сразу удалять.
Теперь вы знаете все определения. Осталось только закрепить прочитанное простым примером.
Представьте такую ситуацию: у нас есть пустая стеклянная емкость, например: пробирка (будем считать, что это светочувствительный элемент нашей камеры, то есть это наша матрица). Также у нас есть кран с водой. Будем считать, что вода – это свет. Поток воды в кране регулируется отверстием, которое мы можем открывать при помощи ручки, отверстие в кране – это диафрагма. Время, в течение которого набирается вода в пробирку, точно регулируется автоматикой – секундомером (выдержка). Получается своеобразный фотоаппарат, который регулирует порцию воды.
Условимся, что кадр будет нормально экспонирован, если наберется пол пробирки воды (ситуация под номером 3).
Если уровень воды будет выше середины – кадр переэкспонирован (слишком светлый – ситуация под номером 4).
Если вода начала убегать за края пробирки – то кадр становится практически белым – такие потери «воды» уже не исправить ни какими средствами (графическими редакторами) (ситуация под номером 5).
Если уровень воды ниже середины – кадр недоэкспонирован (темный – ситуация под номером 2). Если воды совсем на дне – то кадр настолько темный (почти черный), что это практически не исправить (ситуация под номером 1).
Хотелось бы верить, что тема «экспозиция в цифровой фотографии» вам стала понятной и вы перестали бояться этих страшных терминов =)
Надеюсь, полностью автоматические режимы наконец начнут уходить в прошлое, а работа с камерой превратиться в настоящий творческий, контролируемый вами процесс.
Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.
В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.
Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.
Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.
Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции
Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.
Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.
Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.
Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.
Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.
А можно регулировать оба эти параметра одновременно.
На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.
Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.
Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.
В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.
Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.
Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.
Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.
Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.
Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.
На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.
На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.
Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.
Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.
Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.
Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.
Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.
Предисловие
Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.
Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.
Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.
Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье - объяснять технику без математики, цифр и теорий.
Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.
Треугольник экспозиции
Три основные компонента хорошей экспозиции - это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.
Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник - все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.
Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.
Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.
Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.
Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.
Итак, давайте начнем с Диафрагмы
Диафрагма
Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.
Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.
Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:
Большое отверстие --> Маленькое отверстие
Больше света --> Меньше света
Малая глубина резкости --> Большая глубина резкости
Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 - 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.
Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.
На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.
Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки - чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.
Глубина резкости
Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП - аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.
Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:
Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.
Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.
Съёмка в условиях низкой освещённости
Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.
Выдержка (скорость затвора)
Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.
В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.
Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.
Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку - удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.
Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке - необходимо использовать штатив.
Съёмка со штативом --> Съёмка с рук --> Съёмка с телеобъективом
Показываем движение --> Замораживаем движение
Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот - показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.
В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?
Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.
Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:
Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.
На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.
ISO (светочувствительность)
ISO - это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.
Менее чувствительная < -- > Более чувствительная
Мало шума < -- > Много шума
Много света < - > Мало света
Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).
Так что наша цель - использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.
Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.
Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 - 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).
Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.
Собираем всё вместе для идеальной экспозиции
Что такое идеальная экспозиция?
Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).
Чего мы надеемся достичь - это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.
Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.
Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.
Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.
Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.
Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.
Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.
Треугольник экспозиции на практике
Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.
Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.
Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио - к ISO.
Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.
Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.
Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.
Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.
Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.
Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.
Заключение
Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.
Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.