Мой набор объективов. Объективы, которыми должен обладать каждый фотограф

Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Читайте также:

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

• Короткофокусные объективы (широкоугольники);
• Нормальные объективы;
• Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.

Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников

78

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

• Мария Мурашова

  • Олег Лажечников

    Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

• Андрей Лунячек

  • Костя

    • Андрей Лунячек

Первый и необходимый объектив Canon 50 mm 1.8 ll байонет EF для начинающего (лучшая альтернатива китового).

Меня постоянно спрашивают мои студенты, знакомые. Какой объектив купить. Какой самый универсальный, но при этом не дорогой и качественный? Статья созревала долго и вот...Надеюсь она будет полезна и информативна всем ломающим голову в поисках желанного объектива и поисках ответов...А мне, чтобы в который сотый раз отвечать на одни и те же вопросы (я и так это постоянно делаю в Академи Фотографии, на мастер классах, лекциях и частных уроках) я решил опубликовать что-то, но конечно же не всё... ;) Приятного чтения;)

Цель/назначение покупки. Первый и необходимый объектив для начинающего (лучшая альтернатива китового).
Покупался мною (уже в третий раз) в подарок начинающему фотолюбителю, для начального этапа фотографирования зеркальной камерой Canon 550D. Меня часто просят мои знакомые помочь сделать подарок и посоветовать фотоаппарат или объектив.
Внешний вид/практичность. Маленький и просто невесомый объектив - 130 грамм! Минимальное расстояние до объекта съемки, с которого можно производить фокусировку - 45 см. Максимальная диафрагма 1.8 (малая Г лубина Р езко И зображаемого П ространства (ГРИП) и бОльшее размытие заднего фона, такие желанные при съемке цветочков, листочков, жучков), минимальная 22.0 (когда все в резкости при съемке группы людей, пейзажей). Моторчик очень шустро наводится в автофокусе на объекты съемки! Светосильный - 1.8!!! Светосильность этого объектива, позволяет фотографировать в низких световых условиях без вспышки! Светосила это пропускная способность стекла из которого изготовлен объектив. Смотрите значение на любом объективе после 1: х , где х и есть значение светосилы объектива, чем цифра меньше, тем светосила больше. Резкость данного объектива за эти деньги просто роскошная!!!
Сравнения/рекомендации.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) на разные матрицы (камеры).
Качество фотографии сегодня складывается из связки объектив-матрица. Стекло всегда стоило дороже, чем сам фотоаппарат. Но с приходом цифровых технологий об этом забыли…И сегодня, если вы покупаете Canon EF 85 f/1.2L II, то неразумно его ставить на 1100D или на на 60D. И наоборот, купив 5 D Mark ll, нелогично в него ставить 75-300/3.5-5.6. И потому откровенно начальные объективы (серия EF-S у Canon’а), вообще не встанут в эту камеру.
Угол обзора этого объектива, так же как и других из серии EF Canon (но не EF-S у Canon’а), зависит от камеры, в которую он вставляется (точнее площади матрицы этой камеры).
На камерах с полной матрицей - это размер матрицы 24 х 36 мм или Full Frame (у камер 5 D, 5 D Mark ll) угол обзора этого объектива номинальный, и составляет 46 градусов, что соответствует углу зрения человека, и как следствие, создает привычные искажения для человеческого глаза. В таком сочетании, объектив ИДЕАЛЕН и универсален для начинающих фотолюбителей. А сегодня и для «продвинутых» фотографов цифровой эпохи, для того чтобы научиться видеть пространство кадра и работать с ним!!!
На камерах с неполной (кропнутой) матрицей (1000D, 1100D, 550D, 600D, 50D, 60D, 7D) этот объектив будет давать угол обзора и искажения в 80 мм (50 Х 1,6 (кроп фактор) = 80 мм). Называть его портретником, как его рекомендуют продавцы фотоотделов, преступно т.к. говоря о съемке портрета, любители чаще всего подразумевают съемку только лица человека. Такую крупность правильно снимать на объектив в 135 мм. Если же лицо снимать объективом 50 мм на кропнутых матрицах, и тем более на полных матрицах, то искажения лица будут настолько велики, что знакомое лицо будет почти напоминать тазик. Портрет взрослого человека можно снимать таким объективом 50/1.8, но только в полный рост, с высоты на уровне половины роста снимаемого человека. Если же хочется снять лицо любимого маленького чада, то стоит приобрести объектив, имеющего фокусное расстояние в 135 мм. Эта недосказанность и вводит многих в заблуждение: т.к. объективы и 85 и 105, и 135 и 180 мм одинаково называются портретниками, только для разных крупностей съемки портретов.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) с зум-объективами, не в пользу последних.

Зум-объектив профессионального класса 24-70/2.8 L (примерно за 1500 американских рублей) и в котором есть фокусное расстояние в 50 мм, рисует В РАЗЫ хуже, чем наш малец 50/1.8 в самой низкой ценовой категории!!! А ведь стоит 50/1.8 примерно 130 американских рублей! Дешевле в ОДИННАДЦАТЬ раз!!! Увы, это расплата и разница в стоимости за наличие зуммирования в объективе (24-70/2.8) и в других тоже. Подумайте теперь, какая резкость будет у объективов НЕ профессионального уровня!? Не говоря уже о резкости т.н. «китовых» зум-объективов, как 18-55/3.5-5.6. Вообще, если уж очень хочется зум-объектив, то существует рекомендация: лучше приобретать зум-объектив со светосилой меньшей, но постоянной на всем отрезке фокусных расстояний, чем светосила большая, но переменная. Пример: 18-135/ 3.5-5.6 хуже чем 24-105/ 4.0. Вывод: характеристики стекла зума хуже, чем фикса (объектива с постоянным фокусным расстоянием).
Не стоит забывать, что объективы разных фокусных расстояний подобны различным музыкальным инструментам в поисках творчества или решения обычных задач. Принять решение какой из них подходит именно вам, необходимо только вам. Нет лучшего объектива, так же как и нет лучшей машины, потому что есть разные области их применения.
Чтобы выбрать и сравнить что-то из клана объективов от Canon, не делая море снимков, убивая время, ресурс камеры, на работу с этим и изучение, предлагаю потратить время всего лишь на сравнивание снимков с разных объективов и на разных диафрагмах. Это позволит Вам сравнить иной просто два разных объектива, перейдя по ссылке:
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/

Для сравнения себе подобных 50/1.8, 50/1.4, 50/1.2.

Конечно же, 50 мм со светосилой 1.2 является самым лучшим. Единственный его минус - это цена в 60 тыс руб. Против нашего варианта 50/1.8 за символичные 4 тыс руб! Ложка дегтя в нашем случае 50/1.8 все же есть - он очень хрупкий. Если не жалко денег на 50/1.4 за 13 000 тыс руб, то берите его. В сравнении с обозреваемым 50/1.8 он более светосильный, контрастный, резкий и прочный. Не такой дорогой, как 50/1.2 и лучше нашего 50/ 1.8. Но так же имеется один риск: если читать не российские обзоры и тесты об 50 мм со светосилой 1.4 от Canon, у него есть одна неприятная черта - он очень непостоянен по пункту стабильности и качества изделия - «неустойчивый». К примеру, спустя какое то время перестает закрываться диафрагма после 4.0!? (такой случай был у моего знакомого, купившего объектив в России, перед этим отбраковав 4!!! предложенных). Прикрепляю картинку не свою (к сожалению, не скопировал автора), наглядно демонстрирующую разницу между тремя объективами 50 мм от Canon по качеству картинки: светосилой 1.2, 1.4, и 1.8 (наш вариант обзора). По деньгам и картинке сравнивайте и принимайте свои решения по выбору одного из семейства кэноновских полтинников - того фокусного расстояния, которое считалось до появления зум-объективов самым стандартным, штатным, универсальным объективом.

Как выбрать и проверить объективы.
При получении, осмотрите объектив на отсутствие внешних повреждений и потертостей. Проверьте объектив на отсутствие люфтов, но ломать его не надо, т.е. без усилийJ. Снимите переднюю крышку и заднюю заглушку объектива. Внимательно, на просвет посмотрите через объектив, на предмет отсутствия пузырьков воздуха, сколов и трещинок на стеклах. Если их нет, то все ОК:). Дома можно проверить объектив на наличие/отсутствие бэк (заднего) и фронт (переднего) фокуса - неточности наведения резкости в объективе. Иными словами юстировки объектива. Хотя в таких камерах как Canon 5D Markll есть введение поправки на неточность стрельбы объектива и это становится не принципиально. Итак, ставим Av режим и максимально раскрытую диафрагму, к примеру 1,8, под углом в 45 градусов, наводясь резкостью в авто и ручном режиме на строчку или булавку. Делаем кадр. Проверка проста: если потом на экране вы видите резкость там, куда наводились, то все хорошо. Если нет, то увидите, перелетает или недолетает наведение резкости.

P. S. Я постарался ответить и раскрыть ключевые вопросы, с которыми сталкивается любой человек, планирующий покупку объектива. Знаю, потому что эти вопросы постоянно задают мои студенты на протяжении вот уже четырех лет. На примере обзора объектива 50 мм / 1.8, позволил раскрыть тему, подготовив обзор - статью. Надеюсь, информация в этой статье вам пригодится и облегчит выбор при покупке:)

Существует классификация фотообъективов для начинающих, для увлеченных фотолюбителей и профессиональных фотографов. Данная классификация является условной, она необходима для правильной ориентации в многообразии оптики, которая производится для всех моделей фотоаппаратов. Объективы для начинающих фотолюбителей имеют простую конструкцию, а качество оптики дает возможность получать фотографии 10x15 см и больше. На полках магазинов можно найти самые разные объективы, но какой подойдет вам, если вы только начали свой творческий путь?

Китовый объектив

Бюджетные модели, как правило, это китовые объективы , находятся в комплекте с цифровыми фотокамерами зеркального типа начального уровня. Их характерной особенностью является невысокая светосила, отсутствие защиты от пыли и влаги и невысокая стоимость. Китовые объективы обычно делают достаточно универсальными, с регулируемым фокусным расстоянием (Zoom) 18/55 или даже 18/200. Например CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS идёт со стандартным китовым объективом к камере. От англ. Kit переводится как набор, комплект. К китовым объективам так же относятся EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Естественно, что лучше начинать осваивать фотографию именно с китового объектива, но если вас не устраивают его характеристики, вы можете ориентироваться на другие виды объективов. В зависимости от выбранного жанра фотосъемки, начинающие фотографы выбирают между портретным объективом, широкоугольным и телеобъективом. ()

Портретные объективы

Телеобъективы

Для съёмки удаленных объектов наилучшим образом подходит телеобъектив . Его используют для съемки репортажей , так как он позволяет вести съемку происходящих событий на расстоянии. Размытый задний план боке , получаемый при съемке телеобъективом, выгодно смотрится на портретах и художественных фото. Начинающие фотографы, которые пока не в состоянии купить специализированный портретный объектив, могут пользоваться телеобъективом. От качества телеобъектива зависит его стоимость. Диапазон их качества, а соответственно и цены, достаточно широк. У тех и других может быть одинаковой протяженность расстояний, их главным отличием является светосила и оптическое качество. Дорогие телеобъективы оборудованы встроенными скоростными моторами автофокуса, бюджетные отличаются медленным фокусированием. Для начинающих фотографов подойдут телеобъективы с диапазоном от 55 до 200 мм. Таким объективам доступны 90% решаемых задач. Для съемки при недостаточном освещении, при необходимости быстрой фокусировки и для обеспечения высокого качества съёмки потребуется объектив среднего или топового уровня по стоимости соизмеримый со стоимостью самой камеры. ()

Широкоугольные объективы

Для съемки в условиях ограниченного пространства, для фотографирования интерьеров, городских пейзажей , панорам , перспективы и жанровой съемки наилучшим образом подходят широкоугольные объективы . Они обладают широким углом обзора и глубиной резкости , увеличивают расстояние между объектами в кадре, придают ощущение объема. Их фокусное расстояние доходит до 28 мм. Из-за сложной оптической схемы, которой обладают широкоугольные объективы, их стоимость достаточно высока. По этой же причине они характеризуются небольшой светосилой. ()

Какой из объективов лучше для начинающего фотографа - китовый, портретный, широкоугольный или телеобъектив? Однозначно ответить сложно, так как это зависит от жанра, в котором он будет работать. Но начинающему фотографу, не определившемуся с жанром, лучше подойдёт не дорогой объектив Canon EF 50mm f/1.8. Проведу сравнение двух объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF 50mm f/1.8, цена первого 4200, второго 4455 всего на 255 рублей дороже. Если брать камеру Canon EOS 550D Body которая стоит 18900 то набор Canon EOS 550D с объективом EF 50mm f/1.8 обойдётся в 22 455 рублей, когда цена Canon EOS 550D Kit с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 27 620 рублей. Все цены взяты с Яндекс маркет (за 2012г.). Естественно, что полтинник намного лучше китового объектива по целому ряду функций, это и светосила, и лучшая резкость, быстрая фокусировка, рисунок боке заметно отличается, но главное учиться фотографировать нужно на более или менее хорошей аппаратуре. О сайте fotomtv .

Показать html-код для вставки в блог