Su, akvaryumdaki ikinci unsurdur (birincisi akvaryumun kendisidir - su tutmanız gereken bir yer). Ne yazık ki, yeni başlayan akvaryumcuların birçoğu, ıslak ve soğuk (veya sıcak) olmasının yanı sıra, suyun balık ömrü için önemli birçok başka parametreye sahip olduğu fikrine sahip değildir - örneğin asitlik, sertlik, vs. Farklı balıklar farklı sulara ihtiyaç duyar. Herkes bir pengueni ve papağanı aynı kafeste tutamayacağınızı anlıyor, ancak balıkların sadece tatlı su ve deniz değil, aynı zamanda farklı olduğunu da unutuyorlar.

Bu makale incelendi temel su parametreleri ve kontrolü için yöntemler. Ancak ayrıntılara girmek istemiyorsanız, ilgili son iki bölümü okuyabilirsiniz. temel su parametreleri ve çeşitli balıklar için yaklaşık değerleri. Bu, çoğu balığın başarılı bakımı için yeterli olacaktır.

Asitlik (pH)

Hepimiz okulda kimya öğrettik, fakat çoğumuz öğretildiğimiz her şeyi sıkıca ve kesin bir şekilde unuttuk. Bu nedenle akvaryumcular, özellikle de yeni başlayanlar, sorunun pH'ı, ölmekte olan balıkların can sıkıcı çığlıkları üzerinde ortaya çıktıklarında, suyun asitliğini hatırlamaktadır. Neyse ki, zebra balığı veya dikenler gibi çoğu yeni başlayan balık, herhangi bir makul pH'da yaşama biçimine sahiptir. Yeni başlayanlar, Malavi Gölü'nden çiklit gibi görünen ve alkali su gerektiren bir “güzel balık” aldığında sorunlar başlar.

Su iki elementten oluşur - hidrojen ve oksijen (herkes bunu bilir). Bir su molekülü genellikle iki iyona ayrılır - pozitif yüklü hidrojen iyonu H + ve negatif yüklü iyon OH -. PH değeri, H + iyonlarının konsantrasyonunu karakterize eder (pH değeri, karşıt işaret ile alınan konsantrasyonun logaritmasıdır). PH'daki 1'lik bir değişiklik, 10 kez konsantrasyondaki bir değişikliğe karşılık gelir. PH 6'da, H + iyonlarının miktarı pH 7'den 10 kat daha yüksektir ve bunun tam tersi de geçerlidir. Suyun asitliğini değiştirirken bunu aklınızda bulundurun. PH'daki küçük değişiklikler, suyun kimyasını önemli ölçüde değiştirir. Nötr suda, her iki iyonun konsantrasyonları eşittir ve pH değeri 7'dir, asidik suda pH değeri< 7, в щелочной > 7.

PH değeri, H + konsantrasyonunu değiştiren maddeler eklenerek değiştirilebilir. Örneğin, asitler, H + iyonu oluşturmak üzere suda çözünür ve pH değerini azaltır.

Birçok madde tamponlama yeteneğine sahiptir, yani. Alkali veya asit ilavesiyle pH'daki değişiklikleri nötralize edebilir. Bunlardan en önemlisi, suyun karbonat sertliğini belirleyen karbonatlardır. Örneğin, bir kabartma tozu (sodyum bikarbonat - NaHC03) çözeltisi yaklaşık 8.4'lük bir pH'a sahiptir. Solüsyonda sodyum iyonu Na + ve bikarbonat HCO 3 oluşturur - Alkali veya asit eklendiğinde, nötralize edilirler:

H + + HCO 3 - -\u003e H20 + CO 2
OH -   + HCO 3 - -\u003e H20 + CO3 -2

yani soda çözeltisi, yeterince geniş bir konsantrasyon aralığı için sabit bir pH değerine sahiptir ve suyun pH değerini stabilize etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, kireçtaşı toprağı olan akvaryumdaki pH'ı 6'ya düşürmek (oradaki diski koymak) denemeleri başarısızlığa mahkumdur. Tabii ki, "serbest" bikarboanat iyonlarını aşan bir miktarda asit eklerseniz, pH değeri değişecektir.

Akvaryumdaki biyolojik aktivite zamanla pH değerlerini düşüren çeşitli asitlerin oluşumuna yol açar. Bu nedenle, su yeterli tamponlama kabiliyetine sahip değilse, zamanla pH, balık için kabul edilemez derecede düşük sınırlara düşecektir. Ayrıca, düşük pH değerlerinde, biyofiltrasyon çok daha az verimli bir şekilde gerçekleştiğinden, düşen pH işlemi artan bir oranda gerçekleşecektir. Suda çözünen bir tampon pH'ın düşmesini önler, ancak zamanla ortaya çıkan asitler tamponu tüketir. Su değiştirilirken, tampon güncellenir. Su yumuşaksa, o zaman kabartma tozu ekleyerek tamponlama kapasitesini artırabilirsiniz. Ticari olarak temin edilebilir, pH'ı çeşitli seviyelerde stabilize edebilen maddelerdir.

Çoğu balık 6.5-8 aralığında pH değerlerinde yaşayabilir. Suyun asitliğindeki keskin bir değişiklik balığın strese, hastalığına veya ölümüne yol açacaktır. Örneğin, balığı birkaç ünite ile orjinalinden farklı olan düşük pH'lı suya naklederken, balık yüzmeyi durdurur ve bir pozisyonda “donar”. Bir süre sonra ölürler.

Bu nedenle, pH'ı çarpıcı şekilde değiştirmemek çok önemlidir. Değerin optimumdan çok farklı olduğunu bulsanız bile, pH'ı günde bir veya iki birimden fazla değiştirmeyerek yavaşça kimya ekleyin. Yeni balık eklerken, ayrı bir kaba koyun ve yavaşça akvaryumdan su kısımlarını yavaşça ekleyin, böylece balıklar farklı bir pH ve sıcaklığa alışırlar.

PH ölçümü

Yukarıda belirtildiği gibi, pH ile ölçülen suyun asitliği akvaryumun önemli bir parametresidir. Farklı balıklar farklı pH değerlerini tercih eder. Balıkları teşhis ederken bu parametrenin bilgisi gereklidir. Balıklarınız aniden hastalanırsa, önce suyun pH'ını (amonyakla birlikte) kontrol edin.

En basit pH testi, renk değiştiren reaktiflerin ve turnusol kağıtlarının - fenolftalein vb. Kullanımına dayanır. (Okuldaki kimya dersini hatırlıyor musunuz?). Çok çeşitli akvaryum testleri vardır. Ayrıca böyle bir reaktifi ayrı olarak satın alabilirsiniz (son kullanma tarihlerinin geçtiğini unutmayın, bu yüzden ömür boyu 100 litrelik varil almayın). Bu tür testlerin kullanımı kolaydır ve yeterince kesindir - pH değerini 0.1-0.2'den büyük bir doğrulukla bilmenize gerek yoktur. Neyse, akvaryumda, doğada olduğu gibi, pH'ta günlük dalgalanmaları meydana gelir. Balıklar ve bitkiler gece karbon dioksit yayar ve suyun karbonat sertliğine bağlı olarak pH düşer. Öğleden sonra, aksine, bitkiler fotosentez sırasında karbondioksiti emer ve bu pH'da bir artışa yol açar. Günlük 0.5-1 birim dalgalanma oldukça kabul edilebilir. Çoğu balık için pH'ı 5.5 - 8.0 aralığında ölçen bir test yaptırmanız gerekir. Afrika çiklitleri, daha yüksek pH değerleri ölçen bir teste ihtiyaç duyar.

Çeşitli şirketler birçok akvaryum testi üretmektedir

Başka bir yol, elektronik test cihazlarını kullanmaktır. Bunlar iki tiptir: biri yalnızca pH'ı ölçmek içindir (suya batırırsınız ve pH-pH test cihazı, pH metre değerini verir), ikincisi bazı cihazları kontrol etmek için bir sinyal verebilir (örneğin, karbon dioksit kaynağını kontrol etmek için) sürekli su içerisindedirler (pH kontrolcü).

Bu tür cihazların avantajları şunlardır:

• sonuç alma hızı
• doğruluk (ortalama doğruluk - 0,05 - 0,1 pH değeri)
• pH değişimlerini sürekli izleme ve kontrol sinyali elde etme yeteneği. Bazıları bir bilgisayara bağlı olabilir.

Fakat onların dezavantajları var:

• Yüksek maliyet
• Periyodik kalibrasyonları için ihtiyaç ve oldukça sık. Genellikle iki noktada kalibre edilir (bir nötr pH \u003d 7, diğer pH \u003d 4 veya pH \u003d 10). Kalibrasyon için yeni bir çözüme sahip olmak gerekir (son kullanma tarihi vardır).
• Otomatik sıcaklık telafisine sahip bir ölçüm cihazına sahip olmak veya su sıcaklığına bağlı olarak sonuçtaki düzeltmeleri kendiniz hesaplamak gerekir,
• Elektrotun servis ömrü - böyle bir metrenin ana kısmı sürekli çalışma için yaklaşık bir yıldır (elbette elektrotun tipine bağlıdır),
• Kullanmadan önce iyice durulayın ve elektrotu nemli tutun.

Genel olarak, kullanımları çok büyük bir problemdir ve yeni başlayan akvaryumcular için onları satın almanın bir anlamı yoktur.

Su sertliği

Sertlik, bir akvaryum için asitlikle birlikte en önemli ikinci parametredir. Su sertliği içinde çözünmüş minerallerin varlığı ile belirlenir ve suyun kalan özelliklerini büyük ölçüde belirler. Suda çözünen her türlü mineralin büyük miktarına rağmen, sadece birkaçı sertliğini belirlemektedir - bu nedenle tarihsel olarak en önemli uygulamanın sabunun su içinde köpürme kabiliyeti olduğu olmuştur. Dolayısıyla tüm tanımlar. Bazı sertlik ölçme yöntemleri bile buna dayanmaktadır. Su sertliği iki kısma ayrılmıştır - sabit (GH, genel sertlik) ve değişken (karbonat), KH, karbonat sertliği). Bazen bu parçaların toplamı olan genel rijitlikten bahsediyorlar.

Sertliğin bu iki parçaya bölünmesi, kaynar sudan sonra suda kalan mineral tuzların ne olduğu (sabit sertlik) ile belirlenir. Oldukça pratik bir tanım. Karbonat sertliğini belirleyen tuzlar, örneğin kalsiyum için çökelir:

Ca (HCO3) 2<->   CaCO 3 + H20 + CO 2

Karbondioksit kaynama sırasında buharlaşır ve denge sağa kayar. Bu durumda, zayıf çözünür kalsiyum karbonat çökelir, su ısıtıcısının duvarlarında beyaz tortular oluşturur. Benzer şekilde, su buharlaştığında aquaruim duvarlarında tortular oluşur (asit eklendiğinde kalsiyum karbonat iyi çözündüğü için bu tür tortuların sirke ile temizlenmesi iyidir).

	çok yumuşak su
	yumuşak su
	orta sertlik
	orta sertlik
	sert su

Kalıcı sertlik (GH), Ca ++ ve Mg ++ iyonlarının sudaki konsantrasyonuyla belirlenir. Sabit sertlik sertlik derecelerinde (dGH, dKH) veya mg / l cinsinden ölçülür. CaCO 3:

1 derece sertlik derecesi 17.8 mg / l CaCO3'tür

Bu sertlik en önemlisidir, çünkü suyun ne kadar yumuşak veya sert olduğunu veya suyun ne kadar yumuşak olduğunu belirler: Suyun balıklar, bitkiler, yumurtaların gelişimi vb. İçin uygunluk derecesini belirler.

Karbonat sertliği karbonatların konsantrasyonuyla belirlenir CO3   - ve bikarbonatlar Hco 3 - Suda (çoğunlukla bikarbonatlar akvaryum suyunda bulunur, çünkü yüksek pH\u003e 9'da önemli miktarda karbonat bulunur). Suyun, pH'daki değişikliklere dayanma kabiliyetini karakterize eder - zamanla pH, sudaki organik madde varlığından dolayı düşer. Bir akvaryumda, bu terim ve tamponlama kabiliyeti (alkalinite, alkalinite) kavramı birbirinin yerine kullanılır, çünkü KH'yi ölçmek için tüm akvaryum testleri titrasyon yöntemine dayanır, yani. Belirli bir miktarda asit eklendiğinde çözeltinin renginde bir değişiklik meydana gelir ve bu, tüm serbest tampon iyonlarını bağlar. Asit damlalarının sayısı KH değerini belirler. Asit, hangi iyonların (karbonatlar, bikarbonatlar, vb.) Nötrleştirme işlemine dahil olduğunu “ayırt etmediğinden”, KH değerini saf biçimde bilmek mümkün değildir. Evet, bu gerekli değildir, çünkü her zaman suyun ilgilendirdiği bu yetenek vardır. Genellikle, fosfatların yokluğunda, yüksek konsantrasyonlarda bor tuzları, alkalilik neredeyse tamamen KN tarafından belirlenir.

Diğer bir karmaşa, sabit ve değişken (karbonat) toplamına eşit toplam katılıktan bahsettikleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır, yani GH, tam katılık anlamına gelir. Ancak, akvaryum testleri sabit rijitliği ayrı ayrı ölçerek GH olarak belirler.

Arttırılmış sertlik - değerlerini sorunsuzca değiştirin, aksi takdirde balıklarda ve diğer problemlerde strese neden olabilirsiniz:

• KH- 50 litre sudaki bir çay kaşığı sodyum bikarbonat (kabartma tozu), KH'yi yaklaşık 4 derece dKH artıracak,
• GH- 50 litre sudaki iki çay kaşığı kalsiyum karbonat aynı anda KH ve GH'yi 4 derece artıracaktır. Bu nedenle, bileşenleri değiştirerek, gerekli sertlik değerlerini seçmek mümkündür. KH'de bir artışa neden olmayacak, ancak çok iyi olmayan sülfat iyonlarının konsantrasyonunda bir artışa yol açacak Ca / Mg sülfat da ekleyebilirsiniz.

Sertliği azaltmak çok daha karmaşık bir sorundur:

• Mağazalarda satılan distile su kullanımı. Ya da saflığından eminseniz yağmur suyu. Asla klimadan gelen kondensat kullanmayın.- İçinde pek çok zehirli tuz ve metal oksit var, her türlü bakteri yoğuşma ünitesine yerleşmekten mutluluk duyar.
• Özel filtrelerden su filtreleme - ozmotik filtre ve deiyonizasyon
• Suyu ticari olarak temin edilebilen çeşitli reçinelerden süzmek. Bu yöntemin dezavantajı, genellikle yalnızca bir reçinenin kullanılması (anyonlar veya katyonlar çıkarılır) ve bunların yerine hidrojen iyonları H + ve OH iyonları değil, diğer iyonlar - örneğin Ca, Mg iyonları tarafından sodyum değildir; bitkiler için iyi. Bu nedenle, suyu yumuşatmak için ev tipi bileşimler kullanılması önerilmez (örneğin bir havuz için).
• En kolay ve en uygun yol, suyu turbadan filtrelemektir.Bunu yapmak için, filtreye turba eklenir (harici veya dahili). Başka bir yol, suyun çökeldiği bir kaba turba (örneğin, eski bir çoraba dökülmüş) eklemektir. Bazı balıklar için. Yumurtlama için çok yumuşak su gerektiren, turba toprak olarak kullanılabilir. Turbanın dezavantajı, suyu sarımsı bir renk tonunda lekelemesidir (aktive karbon içinden süzülerek çıkarılabilir). Ayrıca, turba kaynatmak daha iyidir.

Kalan su parametreleri iletkenlik, oksidasyon potansiyeli vb.

Ana parametrelere ek olarak, suyu karakterize edebilen başka parametreler de vardır. Akvaryumda nadiren kullanılırlar, bu yüzden çok kısa bir şekilde tarif edilirler.

TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) sudaki tüm çözünmüş tuzların ve diğer katıların toplam miktarını gösteren bir değerdir. Bu değer, en çok suyun suyun ne kadar farklı olduğunu gösterir "yalnızca suyun moleküllerinden oluşur", örneğin damıtılmış veya suyun ozmotik filtrasyonundan sonra elde edilen kalitesi bu parametre ile karakterize edilebilir. TDS ölçümünün değeri, mg / l cinsinden konsantrasyondur. TDS birkaç yolla ölçülür. Birincisi, suyu buharlaştırmak ve tortunun ağırlığını ölçmektir. Yüksek hassasiyetli enstrümanlara sahip olma ihtiyacı nedeniyle bu yöntemin akvaryum uzmanına sunulması olası değildir. İkinci yol, görünüşte pH metrelere benzeyen elektronik TDS sayaçları kullanmaktır. Bu sayaçlar yanlış, çünkü suyun elektriği iletme yeteneğini ölçüyorlar ve tüm iyonlar bir elektrik yükü taşımıyor ve farklı iyonların farklı yükleri var. Ayrıca, bu tür sayaçların kalibrasyonunda genellikle zorluklar vardır. İletkenlik ölçer en iyi araçtır.

İletkenlik (iletkenlik) - suyun elektrik iletme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bu yetenek, pozitif ve negatif yüklü iyonların varlığı, hareketliliği, sıcaklığı vb. İle belirlenir. Suda çözünen inorganik tuzların çoğu, suyun elektrik iletme kabiliyetini arttırır. İletkenlik, ters direncin değeridir ve Siemens cinsinden ölçülür. S veya mho (ohm - ohm - ters sırayla yazılmış) olarak belirtilmiştir. Oda sıcaklığında sadece H + ve OH iyonlarının bulunduğu mutlak saf suyun iletkenliği yaklaşık 20 MOm / cm'dir (0.05 mkS / cm). Gerçekte, damıtılmış suyun iletkenliği, içindeki karbondioksitin çözünmesinden dolayı hızla artar. İletkenlik, hücreyi standart elektrotlarla dolduran sudaki akımı esasen ölçen özel bir sayaç ile ölçülür. Prensip olarak, belirli bir mesafedeki bir kaba yerleştirilmiş elektrotlarla özel olarak ayarlanmış bir megohmmetre kullanabilirsiniz. Bu ölçüm ozmotik filtrasyon ve deiyonizasyon kalitesinin belirlenmesi için kullanışlıdır. Ortalama olarak, musluk suyunun 50 ila 1500 mkS / cm arasında bir iletkenliği vardır.

TDS ve iletkenlik arasında yaklaşık bir ilişki vardır:

TDS mg / l \u003d 0.64 mkS / cm

Bu oran ampiriktir ve musluk suyunuz için biraz farklı olabilir.

Sofra tuzu konsantrasyonu ve iletkenlik arasında yaklaşık bir ilişki:

1 mg / l NaCl \u003d 1.9 mkS / cm

Oksidatif potansiyel (redoks potansiyeli, ORP). Bu parametreyi bir cümleyle tanımlarsanız, bu değerin akvaryum suyunuzun kalitesini, saflığını karakterize ettiği ortaya çıkar. Düşük ORP, suda çok fazla organik madde olduğu anlamına gelir.

Herkes okula giderken, iki tür reaksiyon vardır - oksidatif ve indirgen. Birincisi, hangi moleküllerin elektronları "kaybettiği" sonucunda oluşanları içerir. Örneğin, amonyak nitratlara dönüştürüldüğü için nitrat döngüsü. İkincisi, ters reaksiyondur - örneğin, nitrat molekülünün amonyağa geri indirgenmesi (bu, bitkiler tarafından "nitrojen" alma "işleminde yapılır). Oksijen veya klor gibi atomlar elektronlara “ihtiyaç duyar” ve bu nedenle oksitleyici ajanlardır. Hidrojen ve demir gibi diğerleri "ekstra" elektronlara sahiptir, indirgeyici ajanlardır. Oksitleyici ajanların ve su içindeki indirgeyici ajanların yüklerindeki fark redoks potansiyeli olarak adlandırılır. Yeterince basit, her ne kadar anlaşılmaz görünse de. Suda daha fazla oksitleyici ajan varsa, potansiyel pozitif ve bunun tersi olur. ORP milivolt cinsinden ölçülür.

Organik maddelerin su içinde ayrışması oksidatif bir reaksiyondur. Organik maddenin su içinde birikmesi, indirgeyici maddelerin konsantrasyonunda bir artışa yol açar ve ORP'nin değerini azaltır. Bu değer ne kadar yüksekse, okside edici maddeler (çoğunlukla oksijen - akvaryumda klor kullanmazsınız) suda bulunur, daha fazla organik parçalanabilir ve suyu temizler. Öte yandan, yüksek bir ORP balıklara ve diğer organizmalara zarar verebilir çünkü canlı hücreleri tahrip edebilir. Optimum değer 250 ila 400 mV arasındadır. ORP değeri birçok faktöre bağlıdır ve akvaryumda dalgalanma gösterebilir, örneğin, ORP artan sıcaklık ve pH'ı düşürerek azalır.

ORP, pH metrelere benzer özel metrelerle ölçülür (karşılaştırma için farklı çözümler kullanan farklı elektrotlu metreler farklı sonuçlar verir). Suyu ORP'yi düzenli olarak değiştirerek, akvaryumu temizleyerek, hava üfleyerek ve ozon kullanarak artırabilirsiniz.

Oksijen ve Karbondioksit

Suda çözünen ana gazlar (atmosferde olduğu gibi) - oksijen, karbon dioksit ve azottur. en kolay çözünür olan C02'dir, karbondioksitin nispi çözünürlüğü, oksijenin çözünürlüğünden yaklaşık 70 kat, azotun çözünürlüğünden de 150 kat daha yüksektir. Azot pratik olarak akvaryumdaki organizmaların, onu emebilen mavi-yeşil algler dışında hayati aktivitesini etkilemez. Tablo sudaki çözünmüş oksijen ve karbondioksitin doygunluk seviyelerini gösterir (doygunluk seviyesi, suda çözünebilecek maksimum gaz miktarını gösterir, ancak örneğin oda sıcaklığında karbon dioksit için yaklaşık 2 mg / l olan denge seviyesini gösterir).

Su sıcaklığı ° C
Suda çözünmüş oksijen (doygunluk seviyesi) mg / l
Minimum oksijen seviyesi balık tarafından istenen (yaklaşık)   mg / l
Suda çözünmüş C02 (doygunluk seviyesi) g / l

Tablodan görülebileceği gibi, karbondioksitin çözünürlüğü oksijenin çözünürlüğünden yüzlerce kat daha yüksektir. Oksijen ve karbondioksitin dahil olduğu ana işlemler şunlardır:

• Hepimiz gibi nefes alan balıkların nefesi oksijen ve karbondioksit yayar.
• Bitkilerde solunum ve fotosentez, bitkiler solunum için oksijen kullanır. Bunu yaparken, karbondioksit yayarlar. Genellikle bitkilerin solunum işleminin karanlıkta olduğuna inanılmaktadır, ancak böyle değildir. Işık dahil, karbondioksitin emildiği ve oksijenin salındığı fotosentez işlemi ile eş zamanlı olarak, her zaman gider.
• Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar oksijen tüketir. Bu, akvaryumda gerekli olan biyo-filtrasyon da dahil olmak üzere akvaryumdaki organiklerin ayrışmasının tüm işlemlerinin sıklıkla unutulur.
• Diğer kimyasal işlemler, örneğin, toprak bozunması sırasında, oksidasyonu için oksijen gerektiren hidrojen sülfit H2S salınır.

Oksijen, su sıcaklığı ile birlikte, balıkların metabolizmasını belirleyen bir faktördür. Örneğin, 15 ° C'nin üzerindeki su sıcaklıklarında, sıcaklık değil oksijen, metabolizmada sınırlayıcı bir faktördür. Oksijen tüketimi balığın türüne, solungaçların yapısına (balığın sudan ne kadar etkili bir şekilde emebileceği) vb. Daha aktif balıklar daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar, daha açık olanları da (ayrıca tüketim ağırlıkla orantılı olmasa da - 10 gram ağırlığındaki bir balık saatte gram gram başına 1.3 mg oksijen örneği tüketir, sadece 500 gram ağırlığındaki bir balık). Artan sıcaklıkla birlikte, oksijen tüketimi keskin bir şekilde artar, örneğin aktif bir akvaryum balığı saatte bir gram ağırlık başına 15 ° C - 0.16 mg oksijen ve 30 ° C - 0.43 mg sıcaklıkta tüketir.

Doğada, oksijen bakımından fakir suda yaşayan balıklar, bu tür koşullara adapte olmuştur, örneğin doğada herhangi bir su birikintisinde yaşayan labirent balıkları havayı "yutabilir". Öte yandan, Malavi Gölü'nden Afrika çiklitleri gibi birçok balık oksijen bakımından zengin suya ihtiyaç duyar.

Ortalama olarak, akvaryumdaki oksijen seviyesinin 7 mg / l'nin altına düşmemesini sağlamaya çalışmalısınız. Düşük oksijen konsantrasyonlarında yaşayan balıklar hastalığa karşı daha hassastır, yavru balıklar gelişme aşamasında gerisinde kalır. Oksijen eksikliği ile, balık yüzeyden havayı tutmaya başlar, daha sonra karbon dioksit zehirlenmesi meydana gelir. Asfiksiden ölmüş balıkların genellikle geniş açık ağızları, soluk renkli “çıkıntılı” solungaçları vardır (diğer hastalıklarda benzer semptomlar görünse de).

Yaygın inanışa rağmen, karbondioksit oksijeni sudan uzaklaştırmaz. Sudaki çözünmüş karbondioksit seviyesi birçok parametreye bağlıdır. Aşırı karbondioksit komaya giren ve ölen balıkların zehirlenmesine yol açar.

Sudaki yüksek oksijen seviyesini ve düşük karbondioksit seviyesini korumanın en kolay yolu, suyun pompalarla havalandırılması ve karıştırılmasıdır. Bu durumda, oksijen suda çözünür ve atmosfere karbondioksit gider. Suyun yüzeyinde gaz değişimini engelleyen yağlı veya bakteri filmi olmadığından emin olunmalıdır. Su sıcaklığını bu balık türlerinin normal yaşamları için gerekenden daha yükseğe yükseltmemeye çalışın. Yüksek sıcaklıklarda, oksijenin sudaki çözünürlüğü azalır ve buna olan ihtiyaç artar.

Diğer bir yol, karbondioksiti emen ve oksijen üreten bitkiler yetiştirmektir. Paradoksal olarak, parlak ışıkta, bitkiler suda çözündüğünden daha fazla oksijen yayabilir - oksijen kabarcıkları bitkilerden yükselir

Elbette, sudaki oksijeni bir silindirden çözmek mümkündür, ancak özel bir reaktör ve kontrol gerektirdiğinden bu yöntem karmaşıktır. Aksi takdirde, balığın fazla oksijenle zehirlenmesi mümkündür. Bu nedenle, bu yöntem dikkate alınmamıştır.

Sudaki ağır metaller

Musluk suyunda bulunan ağır metaller, bütün organizmalar için toksik metallerdir, bitkilerin başarılı büyümesi için gerekli küçük dozlarda bile (çinko: bakır, nikel vb.). Sudaki metal içeriği insanlar için izin verilen azami standartlara uysa bile, bu su balıklar için tehlikeli olabilir. Bu, özellikle makul konsantrasyonlarda insan vücudu için toksik olmayan bakır ve çinko için geçerlidir.

	İnsanlar için MPC (ppm)	balıklar için MPC (ppm)
Cd (kadmiyum)
Pb (kurşun)

Tabloda insanlar ve balıklar için karşılaştırmalı MPC'ler (izin verilen maksimum konsantrasyonlar) gösterilmektedir.

Sudaki metal kaynakları, kirli suya ek olarak, suyun su kaynağına girdiği yerden (her durumda, kimsenin büyük bir kimyasal tesisten balık içermek üzere aşağı havzada yaşamaları önerilmez), örneğin bakır borular.

Balıkların aksine, biz her zaman su içmiyoruz ve içme suyundaki metaller, sindirim sistemine giren, genellikle organik madde (gıda) ile bağlanıyor. Öte yandan, metaller balık vücuduna birçok yönden girer.

Metaller toksiktir çünkü organik moleküllere “bağlanabilirler”, yaptıkları işlevleri engellerler. Örneğin cıva, çoğu proteinin bir parçası olan -SH grubuna bağlanır.

Metaller balık kızartması için özellikle toksiktir. Örneğin, alabalık yavrularının ölüm oranını artıran maksimum bakır konsantrasyonu 0.010-0.017 ppm'dir. Alabalık yavrularının “deformasyonu” bulunan maksimum kurşun konsantrasyonu 058-0.12 ppm'dir.

Ayrıca, normal bitki gelişimi için düşük konsantrasyonlarda gerekli olsalar bile, metaller yüksek konsantrasyonlarda bitkilere toksik olabilir. Örneğin, demir çoğu zaman aşırı dozda dozlanır, bu suya gübre olarak eklenir ve yapraklar kahverengiye döner ve lekelenir. Belirtiler fosfor eksikliği ile aynıdır. Yavaş büyüyen bitkiler, örneğin, artan bir demir konsantrasyonunu "işlemeye" vakti olmayan kriptokinler özellikle acı çekebilir.

Metallerin toksisitesi birçok su parametresine bağlıdır:

Musluk suyu hazırlanması

Akvaryum için ana su kaynağı musluk suyu: Su istasyonunda bir şekilde veya başka şekilde arıtılır, böylece musluktan bakterilerden jöle dökmezsiniz. Ozonlama (en azından bu tür su tesislerini görmedim) gibi her türlü egzotik dezenfeksiyon yöntemini bir kenara bırakarak, su ya klorin ya da kloramin ile dezenfekte edilir. Geleneksel yöntemde suyun dezenfekte edilmesinde kullanılan klor, su karıştırıldığında kolayca uçar. Geniş bir tankta gece boyunca suyun çökeltilmesi yeterlidir, böylece klor buharlaşır. Akvaryumdaki suyu biraz değiştirirseniz ve akarsu ayrı damlalara püskürtüldüğünde, doğrudan akvaryuma aktarabilirsiniz.Diğer bir yöntem de klorloratörleri kullanmak (ticari olarak akvaryum mağazalarında satılan veya sodyum tiyosülfat kullanmak) veya aktif karbon kullanmaktır.

Evcil hayvan dükkanlarında, klor ve kloramini nötralize etmek için çok sayıda katkı maddesi satılmaktadır.

Ek olarak, bu katkı maddeleri akvaryum için hem kullanışlı hem de kullanışlı olmayan başka maddeler içerebilir. Eğer suyunuzda çok fazla metal varsa, o zaman ön filtreleme olmadan kendiniz bu suyu içmemelisiniz gerçeğine ek olarak, metalleri bağlayan katkı maddeleri kullanabilirsiniz. Sadece bitkiler için gübre kullanıyorsanız, bu tür bir katkı maddesinin büyük olasılıkla bitkilerde demiri erişilemez hale getireceğini unutmayın.

Suyu dezenfekte etmenin daha modern bir yolu, amonyak ve klordan oluşan kloramin kullanmaktır. Klor kararsız, hızlı bir şekilde organik moleküllerle birleşerek gücünü kaybeder ve kanserojenler oluşturur. Bu nedenle, klor amonyak ile bağlanır. Kloramin klorden daha toksiktir çünkü solungaçlardan dolaşım sistemine daha kolay nüfuz eder. Ne yazık ki (akvaryumcular için, ancak su işletmeleri için değil), kloramin oldukça kararlıdır. Nötralize etmek için, ticari bir müstahzar veya iki yöntemden birini kullanmanız gerekir (balıkla deneme yapmadan önce, sudaki klor konsantrasyonunu ölçen bir test - örneğin, yüzme havuzları için):

• klor ve amonyak arasındaki bağı kıracak bir çift doz sodyum tiyosülfat ekleyin. Bundan sonra, su birkaç saat yoğun şekilde havalandırılır veya amonyağı emen kimyasal bir filtreden geçirilir (amonyak aktif karbonu emmez, zeolit \u200b\u200bgereklidir)
• suya klor ilave edin (20 litre su için% 5 ev tipi ağartma çözeltisinin bir çay kaşığı - sodyum hipoklorür)., sonra birkaç saat boyunca suyu havalandırın. Fazla miktarda klor ile, amonyak bağlanmayı keser ve havalandırma veya filtreleme yoluyla uzaklaştırılabilir. Klor benzer şekilde uzaklaştırılır.

Su borunuzdaki suyun nasıl dezenfekte edileceğini öğrenmenin en iyi yolu su istasyonuna sormaktır. Akvaryumu pahalı balıklarla tutarsanız, para harcamak ve dezenfekte etmek için ticari bir ürün satın almak daha iyidir.

Çok fazla su değiştirirseniz, o zaman durmasına izin verilmelidir. Hepsinden iyisi Su kaynağındaki su iyi basınç altında olduğundan, atmosferik basınçtaki sudan daha fazla hava içinde çözülür. Buna göre, tanka su dökülürken ve ısıtılırken, çözünmüş hava akvaryumun duvarları, vb. Gibi kabarcıklar şeklinde göze çarpmaya başlar. Balıkları bu suya koyarsanız, bu kan damarlarının tıkanmasına yol açabilir.

Musluk suyu ile ilgili diğer bir problem, musluk suyu parametrelerinin akvaryum için ihtiyacınız olanlarla uyumsuzluğu veya alglerin büyümesine neden olan metallerin, organik maddelerin, nitratların veya fosfatların varlığı olabilir. Su parametrelerinin değiştirilmesi hakkında - ilgili bölümlerde asitlik ve sertlik yazılmıştır. İstenmeyen başka bileşenler varsa, o zaman suyu çeşitli filtrelerden - ozmotik veya deiyonizasyon yoluyla filtrelemeyi düşünmek mantıklı olacaktır. Veya bu tür su satın alın. Gerekli asidite ve sertlik değerlerini sağlayacak şekilde filtrelenmiş suya elementler eklenmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır. Musluk suyunuzun parametrelerini bulmanın en iyi yolu (mevsime göre değişebilir) su istasyonuna başvurmaktır.

Damıtılmış su

Damıtılmış su, akvaryum suyunun hazırlanmasında kullanılan bileşenlerden biri olabilir. Balıkları bu kadar suda tutamazsınız. Bu su basitçe hayır. Minerallerden, elektrolitlerden vb. Yoksundur. Bu sudaki balıklar kendilerini kötü hissedeceklerdir - ozmotik basınç nedeniyle, su balığa “akacaktır” (çünkü balık içindeki tuzların konsantrasyonu akvaryum suyundan daha yüksektir). bu nedenle, vücuttan sürekli fazla suyu çıkarmak zorunda kalacak .... ama her dakika tuvalete gitmeniz gerektiğinde ne hissediyorsunuz?

Damıtılmış suyun pH'ının 7 olduğu yaygın inancına rağmen, bu sadece bu suyun hazırlanmasından sonraki ilk anda geçerlidir. Atmosferdeki karbondioksit su içinde çözünür ve karbonat sertliği olmayan su asitliğini düşürür. Bu tür suyun asitliği 5-6 olabilir. birçok balık için uygun değildir. Böyle bir suda, bir akvaryum mağazasında satın alabileceğiniz veya kendiniz yapabilirsiniz gerekli tuzları bir çözüm eklemeniz gerekir.

Sertliği azaltmak için akvaryum suyunu hazırlamak için damıtılmış su kullanmak, örneğin musluk suyuyla karıştırmak en iyisidir.

Mağazada distile su satın alınabilir. Damıtılmamış çeşitli şişe içme suyuyla karıştırmayın. Damıtılmış suyu buzdolabında saklamak en iyisidir, çünkü musluk suyunun aksine dezenfektan içermez.

Suyun ozmotik filtrelemesi (ters ozmoz)

Musluktan akan sert suyunuz varsa, ancak asidik ve yumuşak suyu seven diski tutmak ve hatta yükseltmek istiyorsanız, o zaman uygun suyu nasıl hazırlayacağınızı düşünmeniz gerekir. Birkaç yöntem var:

• Damıtılmış su satın almak - eğer apistogramı küçük bir akvaryumda tutarsanız ve bununla birlikte 500 litrelik bir akvaryuma sahipseniz, bu metot ekonomik olarak gerekçelendirilmez.
• Çernobil nükleer santrali ve komşu kimyasal tesisten yeterli bir mesafede yaşadığınızdan eminseniz yağmur suyunun kullanılması uygun bir yoldur.
• Torf suyu filtrasyonu - yukarıda tartışılmıştır
• Su damıtma
• Ozmotik su filtrasyonu
• Suyun deiyonizasyonu
• Sert balıklardan hoşlanan Afrika çiklitleri gibi diğer balıkları tutmak da en iyi yoldur.

Osmotik filtrasyon, suyun çözünen maddelere geçirimsiz gözenekli bir zardan geçme yeteneğine dayanmaktadır. Tipik olarak, sıvı düşük konsantrasyonlu bir bölgeden yüksek konsantrasyonlu bir çözelti bölgesine nüfuz eder. Örneğin, bu nedenle, tatlı su balıkları vücuttan sürekli olarak fazla sıvıyı çıkarmak zorundadır (tuzların konsantrasyonu çevresindeki sudan daha yüksektir) ve deniz balıkları su içmek zorundadır. Yapay olarak membranın bir tarafında yüksek basınç tutulursa, denge değişecektir. Ters ozmotik filtrenin prensibi bu prensibi temel almaktadır. Mecazi anlamda konuşursak, zardan su itilir ve mineral tuzları kalır. Deiyonizasyonun aksine, ozmotik filtrasyon, diğer maddeleri - örneğin organik molekülleri ve hatta bakterileri - filtrelemenizi sağlayan mekanik bir işlemdir.

Ozmotik filtre birkaç parçadan oluşur. İlk olarak, 1-2 mikron büyüklüğünde gözenekli bir zar vardır. İnce bir zarı tıkayan daha büyük bir tortuyu filtreler. Bazen, bu ön filtreye su yumuşatmak için malzeme içeren bir filtre dahil edilebilir, bunların tümü zarın ömrünü uzatacaktır. Bundan sonra, en yarı geçirgen membran doğrudan yer almaktadır. Kloru sudan çıkarmak için aktif karbon da sisteme dahil edilebilir.

İki tip zar vardır:

• Selüloz (selüloz triasetat, CTA) geleneksel bir filtre ortamıdır. Sadece suyunuz klorlanmışsa kullanılabilir, aksi takdirde oraya yerleşen bakteriler tarafından "yenilecektir". Klor tutmadığı için, zardan sonra yerleştirilen aktif karbon çıkarılabilir. Suyunuzun 30 dGH'den daha yüksek bir sertliğe ve 8,5'ten daha yüksek bir pH değerine sahip olması uygun değildir.
• İnce film membran (TFC, ince film kompozit) - daha modern bir filtre malzemesi. En iyi filtreleme özelliğine sahiptir - daha temiz su üretirler ve böyle bir membran sert ve alkali suda daha iyi çalışır. Bununla birlikte, bu membranlar klorlu suyu sevmezler, bu nedenle, zarın aktif karbonu ile bir filtre kullanmak gerekir. Aynı zamanda, herhangi bir bakterinin zara yerleşebileceğini ve bu tür su içemediğini unutmayın. İçmek için kullanmasanız bile, o zaman herhangi bir durumda, filtrelenmiş suyu buzdolabında saklayın - farklı bakteri kültürleri yetiştirmenize gerek yoktur.

Böyle bir filtre takarken, ilk maliyete ek olarak, aşağıdaki koşullara dikkat etmeniz gerekir:

• Her iki membran tipi de çalışmaları için belirli bir su basıncı gerektirir. Su kaynağındaki basınç yeterli değilse, özel bir pompa takmanız gerekecektir.
• Ön filtreyi ve aktif karbonu düzenli olarak değiştirmek gerekir. Kullanım yoğunluğuna ve saflaştırma derecesine bağlı olarak, kesintisiz kullanım ile servis ömrü altı aya kadar veya daha fazla olabilir. Membranın kendisi (en pahalı filtre elemanı) düzenli olarak yıkanır (150-200 saatlik çalışmadan sonra) ve her iki ila üç yılda bir değiştirilir
• Filtre performansı, gelen suyun basıncına ve saflaştırma derecesine (membranın çubuk üzerinde ne kadar sıkı sarıldığına) bağlıdır. Ortalama olarak, bir ev filtresi için, sürekli kullanımla günde 50-200 litredir (tabii ki, günde metreküp suyu filtreleyebilen devasa sistemler vardır). Performans ayrıca su sıcaklığına da bağlıdır.
• Su tüketimi aynı zamanda birçok parametreye de bağlıdır, ancak kanalizasyona% 90'a kadar dökülür. Bu nedenle, bir vahada bir yerde yaşıyorsanız, jerboaları akvaryumda tutmaya devam edin. Bu suyu tekrar kullanmak istiyorsanız, suyu yumuşatmak için bir filtreden geçirmeniz gerekir.
• Zar kuruduktan sonra çöker, bu nedenle uzun süre kullanmazsanız, buzdolabında özel bir çözelti veya suya batırılmış halde çıkarılmalı ve saklanmalıdır.

Uygulamada görüldüğü gibi, ozmotik filtreler, doğru kullanıldığında, maliyeti satın alındığından çok daha düşük olan çok temiz su verir. Filtrelenmiş suyun o kadar "temiz" olduğunu ve musluk suyuyla karıştırılması gerektiğini veya gerekli mineralleri eklediğini unutmayın.

Suyun deiyonizasyonu (deiyonizasyon)

Bu filtreler kimyasal olarak aktif filtre ortamı kullanır. Suda çözünen iyonları başkalarıyla değiştirir. Bir dolgu maddesi pozitif yüklü parçacıkları filtreler - katyonlar, onları hidrojen iyonu H + (katyon reçinesi) ile değiştirir, ikincisi anyonları negatif yüklü OH iyonlarıyla değiştirir. İki filtreleme aşamasının kombinasyonu bir su molekülü oluşturur. bu tür bir filtrasyon, doldurucuda yerine koymak için yeterli miktarda iyon olduğu sürece gerçekleşir. Tüketimden sonra, reçine alkali ve asit kullanılarak tekrar yüklenebilir. Ancak, bunu kendiniz yapmamak daha iyidir.

Bazı reçineler, özellikle geleneksel bir akvaryum filtresi için dolgu maddesi olarak kullanılması önerilenler, katyonları pozitif bir sodyum iyonu ile değiştirirler. Aynı prensip havuz suyunu yumuşatmak ve çamaşır yıkamak için de kullanılır. Böyle bir reçineyi güçlü bir tuz çözeltisinde geri yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, askıya alınan sodyum iyonlarının (sertliği belirlerken dikkate alınmayan ve dolayısıyla arttırmadığı) konsantrasyonları, bazı hassas balıklara zarar verebilir ve bazı iz elementlerin emilimini engelleyen bitkiler için çok iyi olmayabilir. İki dolgu kullanmak daha iyidir - katyonları ve anyonları filtrelemek için.

Bazen her iki dolgu maddesi birlikte karıştırılır. Böyle bir filtrenin doldurulması çok daha zor olacaktır, çünkü rejenerasyondan önce bir reçineyi diğerinden ayırmak gerekecektir.

Prensip olarak, bu tür filtreler ozmotik filtrelerden daha temiz su sağlar. Örneğin, bir mercan kayalığı akvaryumunda ihtiyaç duyulan silikatları iyi filtrelerler. Servis ömrü ve performans birçok kaynağa, özellikle kaynak suyun mineral içeriğine bağlıdır. Çok sert suyla doldurucu 100-200 litre sonra “yenilenmeyi isteyebilir”. Böyle bir filtrenin ömrünü artırmak için, ozmotik filtreden sonra monte edilebilir.

Temel su parametreleri (kısaca)

Burada herhangi bir açıklama yapmadan suyun ana parametrelerini kısaca tartışıyoruz. Çoğu durumda, bu parametrelerin adını ve akvaryumu başarılı bir şekilde sürdürmek için nasıl ölçüleceğini bilmek yeterlidir. Sadece onları kontrol etmeniz gereken bir şey olarak alın - örneğin, bildiğiniz gibi, birçok insanın voltajın ne olduğu konusunda kötü bir fikri olmasına rağmen, prizde belirli bir voltaj olması gerekir. Ancak bu, elektriği başarıyla kullanmalarını engellemez.

pH   - suyun asitliğini karakterize eder. Çoğu balık için 6-7,5 arasında olmalıdır (değerler tabloda verilmiştir). Suyun en önemli kimyasal parametresi. Ölçüm için, akvaryum mağazalarında satılan testler kullanılır. Zamanla, organik maddenin su içinde birikmesi nedeniyle, pH değeri düşer, bu nedenle düzenli olarak izlemeniz gerekir. Bu değer, kabartma tozu (arttırmak için) veya akvaryum mağazasında satılan özel kimyasallar eklenerek değiştirilebilir. Balıkların, pH düzgün bir şekilde değiştiği sürece, diğer pH değerlerine (makul sınırlar dahilinde) adapte olabildiğini unutmayın.

	çok yumuşak su
	yumuşak su
	orta sertlik
	orta sertlik
	sert su

Su sertliği   - sabit (GH) ve değişken (karbonat - KH). Akvaryum mağazasında satılan testlerle ölçülmüştür. Ölçü birimi - sertlik derecesi (dGH, dKH) veya mg / l CaCO3:

1 derecelik sertlik 17.8 mg / l'dir CaCO 3

Karbonat sertliği (daha kesin olarak tamponlama kapasitesi - ancak farketmez, çünkü tüm akvaryum testleri KH'yi ölçtüğü için) suyun pH'da bir düşüşe dayanma kabiliyetini karakterize eder

Arttırılmış sertlik - 50 litre suya bir çay kaşığı KH'yi yaklaşık 4 derece artıracak, iki çay kaşığı kalsiyum karbonat 50 litre suya eş zamanlı olarak KH ve GH'yi 4 derece artıracaktır.

Çeşitli balıklar için optimum su parametreleri

Balık türleri	PH asitliği	Toplam sertlik dGH	düşünce
Amazon Balıkları (Discus)
Batı Afrika'dan Çiklitler (Crib)
Haracin ve dikenler
Labirent (gurami)
Orta Amerika çiklitleri (Akara, Severum)
Canlı (lepistes, kılıç ustaları)			hafif tuzlu su
mollies			tuzlu su, 10 litre suya 2-3 çay kaşığı
Malavi Gölü'nden Afrika çiklitleri
Tanganika Gölü'nden Afrika çiklitleri

Tablo bazı balık türleri için asitlik ve sertlik değerlerini göstermektedir. Birçok balık diğer sulara adapte olabilir, örneğin, discus sert suya alıştırılabilir. Ancak balıktan yavru almak istiyorsanız, bu tür balıklar için en uygun su parametrelerini sağlamak daha iyidir, genellikle dizinde bulunabilirler.

Su parametreleri optimumdan (tabii ki, makul sınırlar dahilinde) farklıysa, ancak kararlı olduklarında balıkların daha iyi hissettiğini unutmayın. Bu nedenle, onları dramatik biçimde değiştirmeye çalışmayın. Bunu yaparsanız, günde 1-2 derece asidite dereceden daha fazlasını değil, biraz yapın.

Diğer taraftan, musluğunuzdan ne tür su aktığını bulmaya çalışın. Bu hayatınızı kolaylaştıracak. Suyun sertliğini artırmak (örneğin, Tanganika Gölü'ndeki çiklitler için) çok daha kolaydır, bunun tersi daha zordur - suyu iyon değiştirici reçineler vb. Bu nedenle, ilk önce Tanganika'ya benzeyen bir musluktan akan artezyen suyunuz varsa, discus başlamadan önce bunu uzun süre yapıp yapamayacağınızı düşünün.

etiketler: akvaryum suyu , akvaryum ekipmanları

Su içeriği   amonyak, nitritler, nitratlar, karbonat sertliği (KH),oksidasyon.

Bunları neden ölçmeniz gerektiği hakkında anakalite göstergeleri veya parametrelerakvaryum suyu, elde edilen sonuçlardan ne sonuç çıkarılabileceği ve daha sonra ne yapılması gerektiği bu makalede anlatılmaktadır.

Bu nedenle, akvaryum su kalitesinin ana parametreleri şunlardır:

Bu parametrelerin tümü akvaryum testleri kullanılarak ölçülmüştür. Bu testlerin nasıl kullanılacağı ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı ayrıntılı olarak gösterilmiş ve gösterilmiştir (birçok fotoğraf) c. Ve işte akvaryumcular için ana parametreler üzerine kısa ve anlaşılır bir rehber.

1. AKTİF SU REAKSİYONU veya pH. Bir akvaryumdaki asit, nötr veya alkali su pH ile değerlendirilebilir.

Akvaryum çiftçiliğinde en önemli şeyin kontrol olduğunu söylemek abartı olmaz. Çeşitli su ortamlarındaki bu gösterge 0 ila 14 arasında değerler alabilir. Ancak balıklar ve bitkiler 5.0-9.5 değerlerinde yaşayabilir ve oldukça rahat hissedebilir ve bu nedenle sadece 6.4-8.3 aralığında herhangi bir ıvır zıvır nedeniyle ölmezler. . Malavi ve Tangan çiklitleri ve diğer bazı balıkların içeriği için, pH değerlerinin 7.8–8.5 aralığında tutulması genellikle tavsiye edilir, ancak aslında pH \u003d 7.4–8'de iyi yaşarlar. Akvaryum balıklarının büyük bir çoğunluğu, pH değerleri \u003d 6.8 - 7.6 aralığında oldukça tatmin edicidir.
Örneğin, Tetra, Sera, JBL, API, NILPA ve diğerleri gibi düşme testleri ile pH'ı ölçmek en kolayıdır.Genel olarak yanlış olduklarından gösterge şeritleri kullanmaya değmez. Damlama testleri makul derecede kabul edilebilir doğruluk sağlar ve tümü aynı prensipte çalışır. Belirli bir test suyu hacmine bir gösterge eklenir ve örnek belli bir renk alır. Daha sonra, numunenin rengi eklenen renk skalasına göre karşılaştırılır. Belirli ölçümlerin fotoğrafları.
Aynı akvaryumdaki suyun pH'ı önemli ölçüde değişebilir. PH'ta günlük dalgalanmalar var ve bu göstergede sadece birkaç hafta sonra farkedilebilecek yumuşak yavaş bir değişim var. Zayıf havalandırma ve su filtrasyonu ile günlük dalgalanmalar görülebilir. Yavaş değişim, akvaryumdaki suyun zaman içinde kademeli olarak asidik hale gelmesinden kaynaklanmaktadır (pH azalır). PH'daki bu düşüşün nedenleri aşağıda açıklanmıştır. Toprak ve bitki bulunmayan hijyen ve karantina akvaryumlarında olduğu gibi,t İşlem nispeten hızlı - bir veya iki hafta içinde, pH, özellikle 1-1.5 birim düşebilir   değiştirilmezse su. Tankınızdaki ve yedek suların bulunduğu tanktaki pH'ı karşılaştırın. 0,5 veya daha fazla bir fark bulursanız, akvaryumdaki su bulamaz veya ikameler çok nadirdir.
   PpH'daki yumuşak bir değişim ile, balık yeni değerlere başarılı bir şekilde adapte olur, ancak yalnızca belirli sınırlar içinde. PH'da daha fazla bir düşüş ile, balık ölümü istikrarlı bir şekilde artacaktır. Ayrıca, akvaryumunuzdaki balıklar zor olacaktır.   farklı parametrelerle diğer akvaryumların sularına karışabilir. Evet ve akvaryumunuzda acemi balıklar yaşamak istemeyecektir. Örneğin, birisiyle balık takas etmeye karar verin ve kötü sonuçlanacaktır. Sizinkiler yeni bir yerde ve akvaryumunuza gelen yeni yerleşimcilerde ölecek. Böyle hoş olmayan bir çarpışma bir meslektaşı, bir akvaryumcu ile kavgaya neden olabilir ve olmasa bile, yine de tatsız.
  Tavsiye ederim   akvaryum büyük bir akvaryum mağazasında ve bazen böyle bir sorunla karşılaşıyorum: Alıcı, bizden alınan balığın onunla yaşamadığından şikayet ediyor. Dağıtımdan sonra, sadece bizim değil, başka bir yerde satın alınan herhangi bir yeni balıkın yaşamadığı ortaya çıktı. Bu gibi durumlarda, test için akvaryumdan su getirmenizi rica ediyorum. Neredeyse her zaman, çok düşük pH (6.0 veya daha az) ve . Bu çok eski bir su. Uzun süredir değiştirilmemiştir ve yeni balıklar bu suya girmez. Balığın ölüm nedenini, yapılması gerekenleri ve gelecekteki durumun nasıl kontrol edileceğini açıklarım ve alıcılar bu gibi durumlarda sıklıkla pH ve nitrat testleri alırlar. Onlara hakim olduklarında, deneyimli akvaryumcular gibi hissetmeye başlarlar ve cesaretle daha önce almaktan korktukları ilginç nadir balıkları almaya karar verirler, çünkü şimdi yeni balıkların başarılı bir şekilde kök salması için hangi parametrelerin korunması gerektiğini bilirler.
  Su değişimi ile pH'ı düzenlemek (optimum seviyede tutmak) en kolay yoldur ve eğer bu yeterli değilse, özel hazırlıklar kullanılabilir. " pH +"   ve " pH" Test kullanılarak elde edilen sonucu kontrol etmek. Normal kabartma tozu ile suyu alkalize edebilirsiniz (pH'ı yükseltin). Bir seferde akvaryuma 30 litre su için yarım çay kaşığı getiremezsiniz. Bu doz yetersizse, yaklaşık 1 saat beklemeli ve bir sonraki kısmı yapmalısınız. Bu durumda, kuvvetlice havalandırılması arzu edilir. Soda'nın kategorik olarak akvaryum bitkilerini sevmediğini ve akvaryumdaki gelişmeyi teşvik edebileceğini unutmayın. . Genel olarak, kabartma tozu, ucuz bir çözüm olsa da, en iyisi değil ...
  Su ne kadar yumuşaksa, kaynamaya o kadar eğilimlidir. Akvaryumdaki kireçtaşı parçalarını koyarak en iyi kireç tüfünün (traverten) en iyi şekilde pH'ının düşmesine karşı savaşabilirsiniz. 50-70 litre akvaryum başına 400-600 gr ağırlığında bir taş alacaktır. Bir pH değeri stabilizatörü olarak daha az etkili olmayan mercan cipsleridir. Harici filtrenin tepsilerinden birini onunla doldurabilirsiniz ve akvaryumda “dış” bulunmuyorsa, mercan cipsleriyle zeminde dekoratif toz alma yapabilir veya basitçe akvaryumun köşesine bir örgü torbaya yerleştirebilirsiniz. Yüz litrelik bir akvaryum için, yaklaşık 300 - 400 g mercan cipsi almanız gerekir.

Fotoğraf 1 ve 2.   Tepesinde balık harika hissediyor, pH \u003d 7.0 - 7.3 olan nötr suda yaşıyor. Bu özel yüzgeçler düzleştirilir, vücudun yüzeyi parlar. Aşağıdaki balıklarda, kanatçıklar kuvvetli bir şekilde sıkıştırılır, vücudun parlaklığı aynı değildir. Bunun nedeni, akvaryumdaki pH değerinin çok düşük olmasıdır (6,5'in altında). Bu sudaki pecilia'nın daha fazla içeriği hastalıklara ve balıkların ölümüne yol açacaktır.

Alkali suyun asitleştirilmesi çok daha zordur. Bu amaçla, "pH-" gibi markalı müstahzarları kullanmak en iyisidir. Bu durumda, akvaryum suyunun asitleştirilmesi araçlarının açıklamasını okumak ve fosfatların kompozisyonlarına dahil edilmemesini sağlamak daha iyidir. Örneğin, böyle bir araç JBL pH-Eksi'dir.Markalı ilaçlara ek olarak,ortofosforik asit, suyun pH değerlerini düşürmek için kullanılabilir (ancak daha sonra büyümesi fosfatlar tarafından uyarılan yosunlarla uğraşmanız gerekir).

2. OKSİTABİLİTE.

Fotoğraf 4.   Akvaryum balıklarında amonyak zehirlenmesi belirtileri, özellikle geniş kanamalar ve aşırı miktarda kan damarı genişlemesi (oklarla gösterilir) olarak kendini gösterir.

5. NİTRİT VE NİTRATLARIN KAVRAMI.

Aslında, akvaryum aşağıdaki şekilde düzenlenir: balık, toprakta ve filtre ortamında bulunan özel bakteriler tarafından nitritlere dönüştürülen suya amonyak salgılar. Bu sonuncular özellikle toksiktir ve diğer bakteriler tarafından oldukça zararsız bir nitrata hızla işlenmelidir. Amonyağın nitratla oksitlenmesi sürecine nitrifikasyon denir. Akvaryumdaki balıklar sadece nitrifikasyon hızlı olduğunda kendilerini iyi hissedeceklerdir ve bu nitrifikasyon bakterileri oldukça fazla olmalıdır.   Bu nedenle, filtrede çok fazla filtre materyali olması gerekir, aksi takdirde yararlı bakterilerin yaşayacak bir yeri kalmaz ve balıklar zehirlenmeden kronik olarak acı çeker. Küçük bir filtre kabına sahip küçük pompalar, performansları resmen akvaryumunuzun boyutuna uygun olsa bile, nitrifikasyon işlemini yeterince yüksek bir seviyede tutamazlar, bu yüzden bakteri gerekli yaşam alanı sağlayamazlar. Kendi elinizle oldukça yüksek performanslı bir biyofiltre nasıl yapılır?
Ama tekrar nitritlerimize. Belirlenmesi için testler birçok akvaryum şirketi tarafından yapılır ve bunları kullanmak zor değildir.   Akvaryumdaki nitrit konsantrasyonu 0,2 mg / l'yi geçmemelidir. 0,1'den düşük bir seviyede tutulması önerilir.mg / l Nitrit zehirlenmesi belirtileri, balığın renginin kararması ve davranışlarındaki değişmelerdir. Balıklar iştahlarını yitirir ve akvaryumun köşelerinde hareketsiz durur (sık sık burnu köşeye düşer), yüzgeçler sıkılır, vücut hafifçe mukoza olur. Bu semptomlar tespit edilirse, suyun nitritler için test edilmesi gerekir ve tespit edilirlerse, o zaman önlem alın.Niritlerle yapılan kronik balık zehirlenmelerinde, akvaryumdaki tüm sular önemli ölçüde değiştirilemez!   (5-7 gün veya daha fazla bir süre boyunca akvaryumda yüksek konsantrasyonda nitrit bulunduğunda kronik zehirlenmeyi düşünürüz.) Bir seferde suyun hacminin 1 / 4'ünden fazlasını değiştiremezsiniz. Bundan sonra, suya nitrifikasyon bakterileri içeren çift doz konsantre ilave edilmelidir: JBL Denitrol veyaTetra güvenli başlangıç - yani bunlar ajanlar nitritleri oksitleyebilen bakterileri içerir. Suya balık epidermisine saç kremi eklemek de iyi bir fikirdir (API StressCoat, DennerleAvera)nitratların toksik etkisini nötralize eden sera TOXIVEC. Bir sonraki kısmi su değişimi (% 20) 6 saat sonra yapılabilir Gelecekte, nitrit konsantrasyonu kabul edilebilir bir seviyeye (0.2 mg / l) düşene kadar günlük su değişiklikleri yapılmalıdır. Akut balık zehirlenmesinde, hareketlerin koordinasyonunu kaybetmeye zaten başladıklarında, pH'ı önemli bir değişiklikten kaçınarak, nitritlerden arındırılmış suya hızlı bir şekilde taşımak gerekir. Aloe vera özü veya tanen içeren yumuşatıcıların kullanılması (meşe kabuğunun kaynatma, ), sodyum klorür (1 g / l - 10 l su üzerinde kayan bir çay kaşığı) ilavesi, balıktaki mukoza zarlarının daha fazla tahrip olmasını önler ve kayıpları en aza indirir.
  Akvaryum balıklarında nitrit zehirlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, daha fazlasını okuyun. .

Fotoğraf 5.   Şiddetli don etkisinin ortadan kaldırılması. Amonyak ve nitrit konsantrasyonlarının artması nedeniyle su akut toksik hale gelmiştir. Birlikte, bu maddeler özellikle tehlikeli hale gelir. Şimdi tüm ölü balıkları çıkarmanız gerekiyor, bu durumda hayatta kalan birkaç kişi temiz suya koyulmalı, hangi şartlandırıcılar ve tuz eklenmelidir.

Fotoğraf 6. Balıkların öldüğü akvaryumdaki su testinin sonuçları. Amonyak ve nitrit içerikleri izin verilen maksimum konsantrasyonların üstündedir. Maddelerin her biri için, fazlalık çok büyük değildir, bu nedenle, ne yalnızca amonyak ne de nitrit bir kilitlenmeye yol açmayacaktır. Ancak, yumuşak asitli sudaki birleşik etkileriyle, toksik etki büyük ölçüde artar.

Nitratlar nispeten güvenlidir. Ancak, uygulama gösteriyor ki 80-100 mg / l seviyesini geçmemelisiniz. Balıklar, yüksek konsantrasyonlarda yaşamaya alışır, ancak daha da büyür ve diğer sulara yer değiştirmeye tahammül etmez. Buna bağlı olarak, her balık “aşınan” suya “girmez”. 20 mg / L'den düşük bir seviye, özellikle su kalitesi gerektiren botlar ve discus balıkları için bile güvenlidir. Akvaryum nitrat testlerinin bir incelemesi sunulmuştur.
Akvaryumdaki biyofiltrasyon düzgün çalışıyorsa, su arasındaki aralıklardaki nitrat seviyesi hafifçe artar ve suyun kendisi de hafifçe asitlenir (bu, nispeten yüksek balık akarsu yoğunluğu ile fark edilmesi daha kolaydır ve bu durum yoğun bitki akvaryumlarında gerçekleşmez). Nitrit ve amonyum seviyeleri artmamalıdır. İdeal olarak, hiçbir şekilde testlerle belirlenmemelidir. Bunu başaramazsanız, nedenler aşağıdaki olabilir:

1. Akvaryumdaki su çok asidiktir: pH'da<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
2. Akvaryuma bir nitrifikasyon bakteri kültürü eklenmemiştir. Başarılı bir akvaryumdan aktive çamurun (bir süngerden sıkma) yapılması gerekir. Sıkmak işe yarayacak () çok daha hızlı.
3. Nitrifiye edici bakterilerin yaşayacak yeri yoktur. Filtrede çok az filtre malzemesi var. Bu durumda, başka bir filtre monte etmek ya da mevcut olanı daha büyük bir filtre ile değiştirmek faydalı olacaktır, gerekirse suyun akıĢ hızı, balığın akvaryumdan fazla akmasıyla “sarılmaması” için sınırlandırılabilir. En önemli şey, filtre malzemesinin hacmini arttırmaktır.

Akvaryum su kalitesinin beş temel parametresi üzerine bu yazı tamamlanabilir. Akvaryum hidrokimyasının inceliklerini ve özelliklerini birçoğunda açıklamamasına rağmen, bunun çok kısa olmadığını itiraf etmeliyim. Burada sadece akvaryum uzmanı için kesinlikle gerekli olan bilgiler verilmektedir. Ayrıntıları öğrenmek için, "" Sorularınız varsa, daha sonra foruma sorun: "bölümündeki Akvaryum hakkındaki makaleleri okuyun.

Su, önemi bakımından akvaryumdaki ikinci unsurdur (birincisi akvaryumun kendisidir - su tutmanız gereken bir yer). Ne yazık ki, pek çok yeni başlayan akvaryumcu, suyun ıslak ve soğuk (veya sıcak) olmasının yanı sıra balıkların yaşamı için çok daha önemli parametrelere sahip olduğunu bilmiyor - yani asitlik, sertlik, vb. Farklı balıklar farklı sulara ihtiyaç duyar. Herkes bir elk ve tavuğu tek bir kafeste tutmanın imkansız olduğunu anlar, ancak balıkların sadece tatlı su ve deniz değil, aynı zamanda farklı olduğunu unuturlar.

Bu makalede, suyun temel parametreleri ve bunların kontrolü için yöntemler tartışılmaktadır. Ancak ayrıntılara girmek istemiyorsanız, suyun ana parametreleri ve bunların farklı balıklar için yaklaşık değerleri hakkındaki son iki bölümü okuyabilirsiniz. Bu, çoğu balığın başarıyla listelenmesi için kesinlikle yeterli olacaktır.

Asitlik (pH)

Hepimiz okulda kimya öğretti (yine de değil mi?), Ama çoğumuz bize öğretildiğimiz her şeyi sıkıca ve sıkıca unuttuk. Sonuç olarak, akvaryumcular, sadece yeni başlayanlar, sorunun pH'ı, ölmekte olan balıkların can sıkıcı çığlıkları üzerinde ortaya çıktıklarında, suyun asitliğini hatırlamaya çalışıyorlar. Neyse ki, zebra balığı veya dikenler veya lepistesler gibi "yeni başlayanlar" için birçok balık, tüm pH değerlerinde yaşama yöntemleri. Görevler, yeni başlayanlar, Malavi Gölü'nden çiklit gibi görünen ve alkali su gerektiren bir "güzel balık" aldığında başlar.

Su 2 elementten oluşur - hidrojen ve oksijen (herkes bunu bilir). Bir su molekülü geleneksel olarak iki iyona ayrılır - doğru yüklü bir hidrojen iyonu H + ve negatif yüklü bir iyon OH-. PH değeri, H + iyonlarının konsantrasyonunu karakterize eder (pH değeri, karşıt işaret ile alınan konsantrasyonun logaritmasıdır). 1 pH değerinde bir metamorfoz, 10 kez konsantrasyondaki bir değişikliğe karşılık gelir. PH 6'da, H + iyonlarının sayısı pH 7'den 10 kat daha büyüktür ve bunun tersi de geçerlidir. Suyun asitliğini değiştirirken bunu aklınızda bulundurun. PH'taki küçük metamorfozlar, suyun kimyasını aniden değiştirir. Nötr suda, her iki iyonun konsantrasyonları eşittir ve pH değeri 7, asidik suda, pH değeri alkalindir.

PH değeri, H + konsantrasyonunu değiştiren maddeler eklenerek değiştirilebilir. Diyelim ki, asitler pH değerini düşürerek bir H + iyonu oluşturmak için suda çözülür.

Birçok madde tamponlama özelliğine sahiptir, yani. Alkali veya asit ilavesiyle pH metamorfozlarını nötralize edebilir. Özellikle asıl olanları suyun karbonat sertliğini belirleyen karbonatlardır. Diyelim ki kabartma tozu (sodyum bikarbonat - NaHC03) çözeltisi pH değeri yaklaşık 8.4'tür. Solüsyonda sodyum iyonu Na + ve bikarbonat HCO3- oluşturur, Alkali veya asit eklendiğinde nötralize edilirler:

H + + HCO3 -\u003e H20 + CO2

OH- + HCO3- -\u003e H20 + CO3-2

yani soda çözeltisi, oldukça geniş bir konsantrasyon aralığı için sürekli bir pH değerine sahiptir ve suyun pH değerini stabilize etmek için kullanılabilir. Sonuç olarak, kireçtaşı toprağında pH değerini 6'ya (oradaki diski koymak için) düşürme girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Elbette, “serbest” bikarboanat iyonlarını aşan bir miktarda asit eklerseniz, pH değerini değiştirir.

Akvaryumdaki biyolojik aktivite zamanla pH değerlerini düşüren çeşitli asitlerin oluşumuna yol açar. Sonuç olarak, eğer su yeterli tamponlama kabiliyetine sahip değilse, zamanla pH, balık için kabul edilemez derecede düşük sınırlara düşecektir. Ayrıca, düşük pH değerlerinde, biyofiltrasyonun çok daha az verimli bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle, pH düşüşü süreci artan hızda gerçekleşecektir. Suda çözünen bir tampon pH'da bir düşüşü önler ancak zamanla ortaya çıkan asitler tamponu tüketir. Su değiştirilirken, tampon güncellenir. Su yumuşaksa, o zaman kabartma tozu eklenerek tamponlama kapasitesinin arttırılmasına izin verilir. Geleneksel olarak, farklı katmanlardaki pH'ı stabilize edebilen maddeler vardır.

Çoğu balık 6.5-8 aralığında pH değerlerinde yaşayabilir. Suyun asitliğindeki keskin bir değişiklik balığın strese, hastalığına veya ölümüne yol açacaktır. Diyelim ki, başlangıçtan birkaç birim farklı olan pH'ı düşük bir suya nakledildiğinde, balıklar yüzmeyi durdurur ve aynı yerde “donar”. Bir süre sonra ölürler.

Bu nedenle, pH değerini aniden değiştirmemek önemlidir. Değerin optimumdan çok farklı olduğunu bulsanız bile, kimyayı azar azar ekleyin, pH'ı günde bir veya iki birimden fazla değiştirmeyin. Yeni balık eklerken, ayrı bir kaba koyun ve akvaryumdan az miktarda su ekleyin, böylece balıklar farklı bir pH ve sıcaklığa alışırlar.

PH ölçümü

Akvaryum suyunun asitliği nedir? Sudaki hidrojen katyonlarının ve hidroksil anyonlarının koşullu içeriğine suyun asitliği denir. Anlıyorum ki bu tanım kesinlikle senin için bir şey ifade etmiyor. Ancak sorun değil: Kimyasal terminolojinin ayrıntılarına girmenize gerek yok. Musluk suyu yaklaşık olarak aynı pH değerine sahiptir, yani 7.0 Ph.

Asitlik hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir? Öncelikle, suyun pH göstergesi akvaryum balığının kaprisini karşılamıyorsa, ölümcül bir sonuç alınabilir! İkincisi, suyun asitliğinin kuvvetli asidikten kuvvetli alkaline kadar değiştiğini hatırlamalısınız. Hem bu hem de bu - balıklarınızın habitatı için kesinlikle uygun değil! Ve bu iki uç nokta arasında akvaryum balıklarını tutmak için uygun olan bir faktör olan “altın ortalama” vardır.

Gördüğünüz gibi, arkadaşlar, suyun asitliği sorusu ilk bakışta göründüğü kadar ilkel değildir. En azından size söylediklerimin farkında olmamanızı kolaylaştırmak için, size asitlik göstergeleri hakkında detaylı bir rapor vereceğim. Burada: suyun 1 ila 3 Ph arasındaki asiditesinin kuvvetli asidik olduğu kabul edilir (karides ve balık için uygun değildir);

• 3 ila 5 arasında asit - asidik (ayrıca uygun değil);
• 5-6 Ph - biraz asidik (uygun değil);
• 6 ila 7 arasındaki suyun hafif asitli olduğu kabul edilir, ancak kullanım için önerilen gösterge 6,5 Ph'da başlar;
• 7 ila 7.5 Ph arasında bir değer nötr olarak kabul edilir ve çoğu balık için özellikle uygundur;
• 7'den 8'e kadar olan göstergeye hafif alkalin denir ve aynı zamanda birçok balığın ömrü için de uygundur (olası sınır 8,5 Ph göstergesi ile sınırlıdır);
• 8 ila 9 arasındaki bir gösterge hafif alkali olarak kabul edilir;
• 9.5 ila 10 - alkali ve yaşam için uygun değildir;
• 10 - 14 - güçlü alkali su da yaşam için uygun değildir.

Daha önce de söylediğim gibi, özellikle uygun bir asit indeksi 7.0 ila 8.0 Ph arasındadır. Ancak, biraz alkali su seçen balıklar var, yani hızı 7-8 Ph standarttan biraz farklı: 9,0 Ph. Bu tam olarak bunun için asitliğin ne olduğunu, nasıl ölçüleceğini ve asıl şeyin ne olduğunu bilmek zorundasınız: ne kadarını yükseltmesine izin verildiği ya da tam tersi - azaltmak için.

Suyun asitliğini etkileyen faktörler, karbondioksiti emen bitkilerin yanı sıra, balıkları solutan karbon dioksittir. Akvaryum suyunun asitlik seviyesi nasıl ölçülür? Bu amaçla hem evcil hayvan dükkanlarında hem de temizlik suyu filtreleri satan mağazalarda alınabilecek özel su testleri vardır. Testin kendisi, suyla etkileşime girdiğinde, belirli bir renkte boyanmış olan özel bir gösterge kağıdı şerididir. Sadece elde edilen gölgeyi, su testlerine bağlı olan yazışma tablosu ile karşılaştırmak için kalır: her renk Ph değeri ile gösterilir.

Örneğin, su nasıl asitleştirilir? Hayır, akvaryuma bir litre taze limon suyu dökülmesine gerek yoktur! Suyun asitleştirilmesi kolaydır ve ilkeldir: bir turba suyu hazırlamanız ve akvaryuma dökmeniz gerekir. Sadece akvaryuma sokmadan önce et suyu iki kez süzülmelidir.

Suyu yumuşatmanız gerekirse, o zaman bu zor değil, sıradan kabartma tozu bunun için kullanılır! Genel olarak, arkadaşlar: Biraz dikkat ve sabır gösterirseniz, burada hiçbir şey zor değil.

Su sertliği

Su gezegenimizde çok işlevli bir çözücüdür, her yaşam suya bağlıdır ve çoğu zaman ondan oluşur. Su, gazlar dahil olmak üzere mevcut tüm kimyasal elementleri bir şekilde veya başka bir şekilde çözer. Suda var olan balık ve bitkilerin olasılığı, bileşimine kuvvetle bağlıdır - sadece içerdiklerinden değil, aynı zamanda hangi oranlarda. Tatlı su sertlikte büyük ölçüde değişir. Doğal rezervuarlardan gelen tatlı su veya tuzlu su belirli sayıda kalsiyum iyonu ve ayrıca magnezyum iyonu içerir.

Sudaki kalsiyum ve magnezyum içeriği suyun sertliğini belirler. Kalsiyum ve magnezyum, doğadaki kimyasal işlemlerin en enerjik regülatörlerinden bazılarıdır ve sertlik, ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, içme, balık tutmak için su kalitesi en önemli göstergedir. Mevsimine bağlı olarak, tortul ve yeraltı sularının içinden geçtiği hava, toprak ve toprak, gH'ları azalır veya artar.

Doğal olarak, dünyanın farklı yerlerinde su kütlelerinden alınan su sertlikte önemli ölçüde farklıdır. Diyelim ki kireçtaşı içinden geçen su mineralleşir ve iri olur. Aksine, torftan sızarak su yumuşar - genel sertliği azalır. Hafif bir içindekiler tablosuyla, suya yumuşak, çok sayıda pürüzlü denir. Bu bölünmeye ek olarak, kalsiyum ve magnezyum bileşenleri de ayırt edilir. Bu elemanlar özelliklerde çok benzerdir, fakat aynı zamanda biraz farklılık gösterir. Bu nedenle, magnezyum tuzlarının çözünürlüğü geleneksel olarak değersizdir ve bunların fazlalığı suya acı bir tat verir.

Aşağıdaki sertlik türleri ayırt edilir:

Genel sertlik Toplam kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonu ile belirlenir. Karbonat (geçici) ve karbonat olmayan (sürekli) sertliğin toplamıdır.

Karbonat (sürekli, sülfat) sertliği. Hidrokarbonatların ve karbonatların (pH\u003e 8.3'de) sudaki varlığı nedeniyle kalsiyum ve magnezyum. Bu tip sertlik kaynar su ile tamamen elimine edilir ve bu nedenle geçici sertlik olarak adlandırılır. Su ısıtıldığında, hidrokarbonatlar karbonik asit oluşturmak ve kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çöktürmek üzere ayrışır.

Karbonat olmayan (sürekli) sertlik. Güçlü asitlerin (sülfürik, nitrik, hidroklorik) kalsiyum ve magnezyum tuzlarının varlığından kaynaklanır ve kaynama sırasında elimine edilmez (sürekli sertlik).

Karbonat, kaynatıldığında ayrışan kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlardan oluşur. Kaynama üzerine, bikarbonatlar ayrışır, bir tuz çökeltisi oluşturur ve karbonat sertliği azalır. Karbonat ayrıca geçici sertlik olarak da adlandırılır. Karbonat, kural olarak, genel rijitlikten daha küçüktür. Kaynama sonrası suda kalan sertliğe sürekli denir - sülfatlar, klorürler, nitratlar, silikatlar ve fosfatlar gibi maddelerden oluşur ve kaynar su ile değeri azaltılamaz.

Toplam sertlik, geçici ve sürekli sertliğin toplamıdır, tüm çözünmüş alkalin toprak metal iyonlarının toplamıdır. Geçici sertliğin değişmesi veya ortadan kaldırılmasıyla birlikte, suyun genel sertliği azalır. Sonuç olarak, sertlik göstergesi diğer su göstergeleri kadar değişkendir. Suyun sertliği “çiçeklenme” sırasında son derece hızlı dalgalanmaktadır. Geçici ve genel sağlamlıktaki büyük dalgalanmalar, akvaryum sakinlerinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Mevcut bir akvaryumda su yavaş yavaş yumuşar, çünkü Kalsiyum balık ve bitki tarafından emilir. Bu nedenle, harap su yumuşaktır. Aşırı büyümüş bir akvaryumda ve güçlü ışıkta, sertlik gün boyunca değişebilir. Gün boyunca azalır ve geceleri artar. Yeşil algler geliştiren akvaryumlar için bu oldukça güvenli değildir.

Toplam sertlik gH cinsinden ölçülür (Genel sertlik) - bu değer, sudaki kalsiyum, magnezyum, stronsiyum, berilyum ve baryum gibi alkali toprak metal iyonlarının toplam sayısını gösterir. Bu elementlerin tatlı su balıkları için fizyolojik önemi son derece büyüktür, ancak bu elementleri sudan değil, yemlerden de elde ederler. Açıkçası, çoğu durumda, bu parametre balıklar için kesinlikle önemli değildir. Sadece aşırı değerler onlar için tehlikelidir. Dolayısıyla, sıfıra yakın bir gH değerine sahip suda, hiçbir şey yaşamaz. Ve 35-50 ° GH'ı aşan son derece büyük göstergelerle, diğer faktörler daha yakından devreye giriyor, burada tatlı su akvaryumu sona eriyor ve acı sular için doğa yasalarının eylem bölgesi başlıyor.

Burada, çeşitli ozmotik fenomenler daha fazla etki etmeye başlar, uzak bölgelerde her tatlı su balığı hayatta kalamaz. Diğer tüm durumlarda, birçok balık, evrensel sertlikteki akıllı değerlere kolayca adapte olur. Vakaların büyük çoğunluğunda her tür balığın bakımı için, genel sertlik akvaryumcuları hiç endişelendirmemelidir. İstisnai bir süre olmadıkça, suyunuzun aşırı sapma olmadığından emin olmak için.

pH ve kH birbirine bağlıdır, bu parametrelerin ilişkisi çok ilkelidir. Sudaki hidrokarbonat içeriği arttıkça, yani kH değeri, pH değeri yükselir ve en önemlisi daha stabildir, çünkü Kararlı bir su tamponudur. "Daha kararlı" kelimesine dikkat edin. Bu bağlamda, yüksek, 12 dereceden fazla karbonat sertliğine sahip suyun alkali reaksiyona sahip olduğu anlamına gelir. Orta sertlikte suyun (6-12 derece), nötr bir reaksiyona yakın olması muhtemeldir (pH ~ 7.0), ancak 6 derece kH'den daha az bir karbonat sertliğine sahip su, herhangi biri olabilir, ancak en çok asidik olacaktır. Daha düşük değerler, asitlikteki çöküş olasılığını arttırır.

Her akvaryum uzmanı, en azından evdeki su kaynağındaki suyun sertliğini anlamalıdır. Ama bunun aksine, akvaryumuna evcil hayvanları için uygun suyu akıtıyor mu? Akvaryumlarla ilgili literatürde, en sık sıkılık belirtilirken, “Alman sıkılık dereceleri” kullanılır ve bunları dH (daha az sıklıkta dGH - deutsche Gesamtharte) gösterir. Uzmanlaşmış mağazalar, evde suyun özelliklerini belirleyebileceğiniz aksesuarlar, reaktifler ve cihazlar sunar. Su, çok sayıda kalsiyum ve magnezyum tuzu içermemelidir. Sertlik 4-12 ° arasında değişebilir. Sert sert musluk suyu yumuşatılmalıdır.

Aslında, birçok balık ve bitki, olağandışı sertlik (veya tersine yumuşaklık) dahil olmak üzere değişen koşullara başarılı bir şekilde adapte olabilir. Suyun sertlik ve yumuşaklık gibi parametrelerini ayırt edebilme yeteneği, çevre için yüksek talepler oluşturan bir tür "zor" balıkla başa çıkmanız gerekiyorsa gereklidir. Ancak balığın uygunsuz sertlik koşullarında çoğaltılması son derece zordur ve bazen kesinlikle gerçekçi değildir. Akvaryumunuz için balık ve bitkileri seçerken, su sertliği için gereksinimlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Örneğin, kaba suya ihtiyaç duyan Afrika Malavi ve Tanganika göllerinden, yumuşak suya ihtiyaç duyan Amazon balıklarından oluşan çiklitleri bir araya getirmek kesinlikle kabul edilemez. Hobilerinizi önceden belirlemeniz ve akvaryumunuzda suyun sertliği ve buna bağlı olarak hangi balığın yaşayacağına karar vermeniz gerekir.

İstisnalar olmasa da, suyun sertliğine bağlı olan su bitkileri hafif sert bir tane seçerler. Böylece, Madagaskar apono-ketonları etmoiddir, bivianus 0.8-1.2 ° dH sertlikte sularda ve akvaryumlarda 4-5 ° sertlikte ölür. Cryptocoryne siliate, aksine 20-30 ° 'yi aşan bir sertlikle büyür. Çok yumuşak sudaki bitki yaşamı gerçekçi değildir çünkü çoğu akvaryumcu için bu tür su sorunu, çoğaltıp çoğaltılamayacağına bakılmaksızın ortaya çıkmaz. Yumuşak suda salyangoz kabukları tahrip edilir, karides ve kerevitlere iyi tolere edilmez - bu hayvanlar kalsiyumdan yoksundur.

Akvaryum balıklarının çoğu ve anavatanlarındaki bitkiler çok yumuşak veya yumuşak suda yaşar. Musluklarımızda, ortalama olarak, orta sert su akar veya pürüzlüdür. Ancak umutsuzluğa kapılmayın - balıklar ve bitkilerin akvaryumlarda 1 yıldan fazla yaşamamış olmaları nedeniyle - sertliği arttırdılar. Bu, balık ve bitkileri "basit" için de geçerlidir - yumuşak su isteyen canlı organizmalar başlatmak istiyorsanız, suyu yumuşatmanız gerekecektir. Akvaryumda yer alan birçok akvaryum balığı genellikle 3-15 ° sertlikte yaşar. Ama burada sapmalarla buluşuyoruz. Canlı balıklar 10-15 ° dH sertliğe sahip suya ihtiyaç duyarlar, karakterleri 3-6 ° dH ve Malawi Gölü'nün çiklitleri 14-dH'yi seçer. Asya nehirlerinden yumuşak sulardaki bazı gobiler çok çabuk ölür.

Akvaryumların her biri, er ya da geç, her türlü sorunu çözmelidir. Bunlardan en yaygın olanları arasında, akvaryum yüzeyinde bir film oluşması, ne tür bir film olduğu, görünüşünün nedenleri nelerdir ve en önemlisi - bununla nasıl başa çıkılır? Bunu bu yazıdan öğreneceksiniz: Su yüzeyinde film benzeri plak oluşumu, sudaki çeşitli maddelerin ve safsızlıkların aşırı içeriğinin bir sonucudur: çoğu zaman film, çürüyen organik kökenli tortuların - toz ve akvaryum sakinlerinden gelen atıkların içeri girmesi nedeniyle ortaya çıkar. .

Öyle görünüyor, sanırım, bir çeşit film, yani ne? Ama burada, her şey o kadar basit değil, çünkü mükemmel bir besiyeri olarak hizmet edebilen bu film.
  hangi zararlı bakteri kolonileri gelişebilir.

Ayrıca, suyun yüzeyindeki film, kapalı havuza oksijen akışını engeller ve bu da döngünün ihlal edilmesine yol açar. Sonuç olarak, balıklar, balıkların refahında bir bozulma eşliğinde oksijen açlığından muzdariptir ve faktörlerin toplamı salgına neden olabilir.

Patojenik bakterilerin çoğu, suda akut oksijen eksikliğinin görüldüğü bir zamanda tam olarak aktif hale gelir. Oksijen eksikliğine, her zaman, üssel olarak bakterilerin üremesinden sorumlu olan “tetiği açan” sıcaklıkta bir artış eşlik eder.

Ortaya çıkan film ile nasıl başa çıkılır? Elbette, her akvaryumda bu olmadan bulunması gereken filtreyi kullanabilirsiniz. Bu durumda, yalnızca filtrenin hava pompasını suyun yüzeyine yönlendirmek gerekir, ve film hızlı bir şekilde çökecektir. Bu yöntem tamamen hijyenik ve estetik değildir, çünkü film ince “tüylü parçalara” benzer şekilde su sütununda yüzer.

Bu nedenle, kanıtlanmış eski metodu hatırlamaya ve kullanmaya değer: kuru, normal bir peçete alınır, tamamen açılır ve su yüzeyine düzgünce yerleştirilir. Birkaç saniye sonra (3-5), yüzeyine yapışmış olan film ile birlikte dikkatlice çıkarılır!

Bu prosedür birkaç kez tekrarlanmalıdır, bundan sonra iç havuzun tabanını kirden sifonlamak ve suyun bir kısmını değiştirmek gerekir: akvaryumun toplam hacminin yaklaşık% 20-25'i. Artık filtreyi ve havalandırıcıyı açabilirsiniz: film olduğu gibi!

Ancak, çoğu kişinin anladığı gibi, hastalığın önlenmesi daha sonra tedavi edilmekten daha kolaydır. İşte filmin gelecekte görünmesini engelleyebileceğiniz basit ama değerli ipuçları:

• balığın (su yüzeyinde yüzen) kuru yiyeceklerle sıkça beslenmesinden kaçının, çünkü bunlar filmin görünümünü tetikleyen yağlar içerir ve bu tür yiyecekler balıklar için faydalı değildir;
• balığın yemek yemeyi bitiremediğini gördükten sonra, ayrışmaya başlamaması için onu çıkarmak daha iyidir;
• akvaryumun içine ellerinizle girmeniz gerekiyorsa, sabun kullanmadan akan su altında iyice durulayın, çünkü insan elleri de bir “yağ kaynağı” (ter) olabilir;
• ikame için su en az 3 gün boyunca korunmalıdır;
• suyu tozdan koruyacağından akvaryum için kapağı kullanmanız gerekir.

Kalan su parametreleri iletkenlik, oksidasyon potansiyeli vb.

Ana parametrelere ek olarak, suyu karakterize edebilen başka parametreler de vardır. Akvaryumda nadiren kullanılırlar, bu yüzden çok kısa bir şekilde tarif edilirler.

TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) sudaki tüm çözünmüş tuzların ve diğer katıların toplam miktarını gösteren bir değerdir. Bu değer, en çok suyun, "sadece su moleküllerinden oluşan" sudan ne kadar farklı olduğunu gösterir; örneğin, damıtılmış veya suyun ozmotik filtrasyonundan sonra elde edilen kalitesi bu parametre ile karakterize edilebilir. TDS ölçümünün değeri, mg / l cinsinden konsantrasyondur. TDS birkaç yolla ölçülür. Birincisi, suyu buharlaştırmak ve tortunun ağırlığını ölçmektir. Yüksek hassasiyetli enstrümanlara sahip olma ihtiyacı nedeniyle bu yöntemin akvaryum uzmanına sunulması olası değildir. İkinci yol, görünüşte pH metrelere benzeyen elektronik TDS sayaçları kullanmaktır. Bu ölçüm cihazları doğru değildir, çünkü suyun elektriği iletme kabiliyetini ölçmektedirler ve tüm iyonlar elektrik yükü taşımamaktadır ve farklı iyonların farklı yükleri vardır. Ayrıca, bu tür sayaçların kalibrasyonunda genellikle zorluklar vardır. İletkenlik ölçer en iyi araçtır.

İletkenlik (iletkenlik) - suyun elektrik iletme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bu yetenek, pozitif ve negatif yüklü iyonların varlığı, hareketliliği, sıcaklığı vb. İle belirlenir. Suda çözünen inorganik tuzların çoğu, suyun elektrik iletme kabiliyetini arttırır. İletkenlik, ters direncin değeridir ve Siemens cinsinden ölçülür. S veya mho (ohm - ohm - ters sırayla yazılmış) olarak belirtilmiştir. Oda sıcaklığında sadece H + ve OH- ların bulunduğu mutlak saf suyun iletkenliği yaklaşık 20 MOm / cm'dir (0,05 mkS / cm). Gerçekte, damıtılmış suyun iletkenliği, içindeki karbondioksitin çözünmesinden dolayı hızla artar. İletkenlik, hücreyi standart elektrotlarla dolduran sudaki akımı esasen ölçen özel bir sayaç ile ölçülür. Prensip olarak, belirli bir mesafedeki bir kaba yerleştirilmiş elektrotlarla özel olarak ayarlanmış bir megohmmetre kullanabilirsiniz. Bu ölçüm ozmotik filtrasyon ve deiyonizasyon kalitesinin belirlenmesi için kullanışlıdır. Ortalama olarak, musluk suyunun 50 ila 1500 mkS / cm arasında bir iletkenliği vardır.

TDS ve iletkenlik arasında yaklaşık bir ilişki vardır:

TDS mg / l \u003d 0.64 mkS / cm

Bu oran ampiriktir ve musluk suyunuz için biraz farklı olabilir.

Sofra tuzu konsantrasyonu ve iletkenlik arasında yaklaşık bir ilişki:

1 mg / l NaCl \u003d 1.9 mkS / cm

Oksidatif potansiyel (redoks potansiyeli, ORP). Bu parametreyi bir cümleyle tanımlarsanız, bu değerin akvaryum suyunuzun kalitesini, saflığını karakterize ettiği ortaya çıkar. Düşük ORP, suda çok fazla organik madde olduğu anlamına gelir.

Herkes okula giderken, iki tür reaksiyon vardır - oksidatif ve indirgen. Birincisi, moleküllerin elektronları “kaybettiği” (örneğin, amonyakların nitratlara dönüştürüldüğü nitrat döngüsü), ikincisi ters reaksiyonları içerir - örneğin, nitrat molekülünün amonyağa geri indirgenmesi (bitkiler bunu yaparken "azot). Oksijen veya klor gibi atomlar elektronlara “ihtiyaç duyar” ve bu nedenle oksitleyici ajanlardır. Hidrojen ve demir gibi diğerleri "ekstra" elektronlara sahiptir, indirgeyici ajanlardır. Oksitleyici ajanların ve su içindeki indirgeyici ajanların yüklerindeki fark redoks potansiyeli olarak adlandırılır. Yeterince basit, her ne kadar anlaşılmaz görünse de. Suda daha fazla oksitleyici ajan varsa, potansiyel pozitif ve bunun tersi olur. ORP milivolt cinsinden ölçülür.

Organik maddelerin su içinde ayrışması oksidatif bir reaksiyondur. Organik maddenin su içinde birikmesi, indirgeyici maddelerin konsantrasyonunda bir artışa yol açar ve ORP'nin değerini azaltır. Bu değer ne kadar yüksekse, okside edici maddeler (çoğunlukla oksijen - akvaryumda klor kullanmazsınız) suda bulunur, daha fazla organik parçalanabilir ve suyu temizler. Öte yandan, yüksek bir ORP balıklara ve diğer organizmalara zarar verebilir çünkü canlı hücreleri tahrip edebilir. Optimum değer 250 ila 400 mV arasındadır. ORP değeri birçok faktöre bağlıdır ve akvaryumda dalgalanma gösterebilir, örneğin, ORP artan sıcaklık ve pH'ı düşürerek azalır.

ORP, pH metrelere benzer özel ölçüm cihazları ile ölçülür (farklı çözümler kullanan farklı elektrotlu ölçüm cihazları karşılaştırma için farklı sonuçlar verir). Suyu ORP'yi düzenli olarak değiştirerek, akvaryumu temizleyerek, hava üfleyerek ve ozon kullanarak artırabilirsiniz.

Oksijen ve Karbondioksit

Suda çözünen ana gazlar (atmosferde olduğu gibi) - oksijen, karbon dioksit ve azottur. CO2, en kolay çözünür olan, karbondioksitin nispi çözünürlüğü, oksijenin çözünürlüğünden yaklaşık 70 kat daha fazla ve azotun çözünürlüğünden 150 kat daha yüksektir. Azot pratik olarak akvaryumdaki organizmaların, onu emebilen mavi-yeşil algler dışında hayati aktivitesini etkilemez. Tablo sudaki çözünmüş oksijen ve karbondioksitin doygunluk seviyelerini gösterir (doygunluk seviyesi, suda çözünebilecek maksimum gaz miktarını gösterir, ancak örneğin oda sıcaklığında karbon dioksit için yaklaşık 2 mg / l olan denge seviyesini gösterir).
  Su sıcaklığı ° С 5 10 15 20 25 30
  Suda çözünmüş oksijen
  (doygunluk düzeyi) mg / l 13,8 12,0 10,3 9,3 8,3 7,6
  Minimum oksijen seviyesi
  balık için gerekli (yaklaşık) mg / l 9,1 8,8 8,3 7,8 7,4 6,9
  Suda çözünmüş CO2
  (doygunluk seviyesi) g / l 2.8 2.4 2.0 1.7 1.5 1.3

Tablodan görülebileceği gibi, karbondioksitin çözünürlüğü oksijenin çözünürlüğünden yüzlerce kat daha yüksektir. Oksijen ve karbondioksitin dahil olduğu ana işlemler şunlardır:

Hepimiz gibi nefes alan balıkların nefesi oksijen ve karbondioksit yayar.
  Bitkilerde solunum ve fotosentez, bitkiler solunum için oksijen kullanır. Bunu yaparken, karbondioksit yayarlar. Genellikle bitkilerin solunum işleminin karanlıkta olduğuna inanılmaktadır, ancak böyle değildir. Işık dahil, karbondioksitin emildiği ve oksijenin salındığı fotosentez işlemi ile eş zamanlı olarak, her zaman gider.
  Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar oksijen tüketir. Bu, akvaryumda gerekli olan biyo-filtrasyon da dahil olmak üzere akvaryumdaki organiklerin ayrışmasının tüm işlemlerinin sıklıkla unutulur.
  Diğer kimyasal işlemler, örneğin toprak çürümesi sırasında, oksidasyonu için oksijen gerektiren hidrojen sülfit H2S serbest bırakılır.

Oksijen, su sıcaklığı ile birlikte, balıkların metabolizmasını belirleyen bir faktördür. Örneğin, 15 ° C'nin üzerindeki su sıcaklıklarında, sıcaklık değil oksijen, metabolizmada sınırlayıcı bir faktördür. Oksijen tüketimi balığın türüne, solungaçların yapısına (balığın sudan ne kadar etkili bir şekilde emebileceği) vb. Daha aktif balıklar daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar, daha açık olanları da (ayrıca tüketim ağırlıkla orantılı olmasa da - 10 gram ağırlığındaki bir balık saatte gram gram başına 1.3 mg oksijen örneği tüketir, sadece 500 gram ağırlığındaki bir balık). Artan sıcaklıkla birlikte, oksijen tüketimi keskin bir şekilde artar, örneğin aktif bir akvaryum balığı saatte bir gram ağırlık başına 15 ° C - 0.16 mg oksijen ve 30 ° C - 0.43 mg sıcaklıkta tüketir.

Doğada, oksijen bakımından fakir suda yaşayan balıklar, bu tür koşullara adapte olmuştur, örneğin, doğada herhangi bir su birikintisinde yaşayan labirent balıkları havayı “yutabilir”. Öte yandan, Malavi Gölü'nden Afrika çiklitleri gibi birçok balık oksijen bakımından zengin suya ihtiyaç duyar.

Ortalama olarak, akvaryumdaki oksijen seviyesinin 7 mg / l'nin altına düşmemesini sağlamaya çalışmalısınız. Düşük oksijen konsantrasyonlarında yaşayan balıklar hastalığa karşı daha hassastır, yavru balıklar gelişme aşamasında gerisinde kalır. Oksijen eksikliği ile, balık yüzeyden havayı tutmaya başlar, daha sonra karbon dioksit zehirlenmesi meydana gelir. Boğulma nedeniyle ölen bir balık genellikle geniş açık ağzı vardır, soluk renkli solungaçları (diğer hastalıklarda benzer semptomlar görünse de).

Yaygın inanışa rağmen, karbondioksit oksijeni sudan uzaklaştırmaz. Sudaki çözünmüş karbondioksit seviyesi birçok parametreye bağlıdır. Aşırı karbondioksit komaya giren ve ölen balıkların zehirlenmesine yol açar.

Sudaki yüksek oksijen seviyesini ve düşük karbondioksit seviyesini korumanın en kolay yolu, suyun pompalarla havalandırılması ve karıştırılmasıdır. Bu durumda, oksijen suda çözünür ve atmosfere karbondioksit gider. Suyun yüzeyinde gaz değişimini engelleyen yağlı veya bakteri filmi olmadığından emin olunmalıdır. Su sıcaklığını bu balık türlerinin normal yaşamları için gerekenden daha yükseğe yükseltmemeye çalışın. Yüksek sıcaklıklarda, oksijenin sudaki çözünürlüğü azalır ve buna olan ihtiyaç artar.

Diğer bir yol, karbondioksiti emen ve oksijen üreten bitkiler yetiştirmektir. Paradoksal olarak, parlak ışıkta, bitkiler suda çözündüğünden daha fazla oksijen yayabilir - oksijen kabarcıkları bitkilerden yükselir

Elbette, sudaki oksijeni bir silindirden çözmek mümkündür, ancak özel bir reaktör ve kontrol gerektirdiğinden bu yöntem karmaşıktır. Aksi takdirde, balığın fazla oksijenle zehirlenmesi mümkündür. Bu nedenle, bu yöntem dikkate alınmamıştır.

Sudaki ağır metaller

Musluk suyunda bulunan ağır metaller, bütün organizmalar için toksik metallerdir, bitkilerin başarılı büyümesi için gerekli küçük dozlarda bile (çinko: bakır, nikel vb.). Sudaki metal içeriği insanlar için izin verilen azami standartlara uysa bile, bu su balıklar için tehlikeli olabilir. Bu, özellikle makul konsantrasyonlarda insan vücudu için toksik olmayan bakır ve çinko için geçerlidir.

İnsanlar için MPC (ppm)

balıklar için MPC (ppm)
  Cd (kadmiyum) 0,005 0,01
  Cr (krom) 0.1 0.05
  Cu (bakır) 1.5 0.02
  Hg (cıva) 0,002 0,01
  Pb (kurşun) 0.015 0.1
  Zn (çinko) 5.0 0.1

Tabloda insanlar ve balıklar için karşılaştırmalı MPC'ler (izin verilen maksimum konsantrasyonlar) gösterilmektedir.

Sudaki metal kaynakları, kirli suya ek olarak, suyun su kaynağına girdiği yerden (her durumda, kimsenin büyük bir kimyasal tesisten balık içermek üzere aşağı havzada yaşamaları önerilmez), örneğin bakır borular.

Balıkların aksine, biz her zaman su içmiyoruz ve içme suyundaki metaller, sindirim sistemine giren, genellikle organik madde (gıda) ile bağlanıyor. Öte yandan, metaller balık vücuduna birçok yönden girer.

Metaller toksiktir çünkü organik moleküllere “bağlanabilirler”, yaptıkları işlevleri engellerler. Örneğin cıva, çoğu proteinin bir parçası olan -SH grubuna bağlanır.

Metaller balık kızartması için özellikle toksiktir. Örneğin, alabalık yavrularının ölüm oranını artıran maksimum bakır konsantrasyonu 0.010-0.017 ppm'dir. Alabalık yavrularının “deformasyonu” bulunan maksimum kurşun konsantrasyonu 058-0.12 ppm'dir.

Ayrıca, normal bitki gelişimi için düşük konsantrasyonlarda gerekli olsalar bile, metaller yüksek konsantrasyonlarda bitkilere toksik olabilir. Örneğin, demir çoğu zaman aşırı dozda dozlanır, bu suya gübre olarak eklenir ve yapraklar kahverengiye döner ve lekelenir. Belirtiler fosfor eksikliği ile aynıdır. Yavaş büyüyen bitkiler, örneğin, artan bir demir konsantrasyonunu "işlemeye" vakti olmayan kriptokinler özellikle acı çekebilir.

Metallerin toksisitesi birçok su parametresine bağlıdır:

Asitlik, pH Metaller genellikle asitli sularda çok daha toksiktir. PH 5.5 alüminyum, bakır düştüğünde, çinko, deuteritten suya kadar öne çıkmaya başlar. Alabalıkla yapılan deneyler, pH'ta 7,2'den 5,4'e değişiklik yapıldığında bakırın toksisitesinin iki katına çıktığını göstermiştir. Afrika çiklitlerini sert, alkali suda yaşayan tutarken bu akılda tutulmalıdır. Metal toksisitesi bu sularda daha az olduğu için, bu balıklar toksik metallere karşı daha hassastır.
  Su sertliği Benzer şekilde, metaller yumuşak suda daha toksiktir. Örneğin, sert sularda, balıkların hücre zarlarından geçerken bakır (Cu ++) ve kalsiyum (Ca ++) rekabeti nedeniyle bakır toksisitesi azalır.
  Suda çözünmüş organikler. Artan bir organik madde seviyesi, metalleri bağlamasından dolayı metallerin toksisitesinde bir azalmaya neden olur ... Bitki akvaryumlarında bitki organiklerinin çürümesi ve suya turba eklenmesiyle elde edilen hümik asitler özellikle iyi bağlanmıştır (torbanın içinden süzülmesi metallerin toksisitesini azaltmak için kullanılabilir ). Örneğin, büyüyen bitkiler üzerinde yapılan deneylerden birinde, kontrol suyuna 1 mg / 1 bakır eklendiğinde, birkaç hafta sonra neredeyse tüm bakır bitkiler tarafından emildi. Aynı zamanda, turba ekstresi suya eklendiğinde, tüm bakır çözeltide kaldı.
  Paradoksal göründüğü gibi, metaller saf suda daha toksiktir. Tabii ki bu, akvaryumda suyun değiştirilmesine gerek olmadığı anlamına gelmez. Yüksek organik madde içeriğine sahip olan geri alınamaz sudan kaynaklanan problemler çok daha büyük olacaktır.
  Şelatörlerin.

Bitkiler için mikro elementlerin karışımlarına eklenen yaygın olarak kullanılan şelatörler, metallerin - bunlar için kullanıldığı - bitkileri erişilmez hale getiren mikro elementlerin oksidasyonunu önleme yeteneğine sahiptir. En yaygın kullanılan akvaryum suyuna ek olarak ticari klimalara eklenen EDTA'dır.
  Bitkileri beslemek için şelatlı demir kullanırsanız, demir atomları EDTA molekülüne “sıkıca bağlanır” ve bu da bakır için demiri “değiştiremez”. Bakır kompleksin stabilitesi demir ile kompleksin stabilitesinden daha az olduğu için bunun tersi mümkündür.
Bitkiler. Belki de bu, akvaryumdaki metallerle baş etmenin en iyi yoludur. Bitkiler, özellikle de hızlı büyüyen bitkiler, aktif olarak sudan metalleri emer. örneğin, Elodea ile yapılan deneyler, suda iki saatte 2,2 mg / l çinko konsantrasyonuna sahip bir bitkinin, yapraklarda 300 mg / kg kuru ağırlığa kadar çinko ve köklerinde 1000 mg / kg birikebileceğini göstermiştir. Bu, estetik ve yosun kontrolüne ek olarak bir akvaryumda büyüyen bitkiler lehine bir başka argümandır.

Musluk suyu hazırlanması

Akvaryum için ana su kaynağı musluk suyu: Su istasyonunda bir şekilde veya başka şekilde arıtılır, böylece musluktan bakterilerden jöle dökmezsiniz. Ozonlama (en azından bu tür su tesislerini görmedim) gibi her türlü egzotik dezenfeksiyon yöntemini bir kenara bırakarak, su ya klorin ya da kloramin ile dezenfekte edilir. Geleneksel yöntemde suyun dezenfekte edilmesinde kullanılan klor, su karıştırıldığında kolayca uçar. Geniş bir tankta gece boyunca suyun çökeltilmesi yeterlidir, böylece klor buharlaşır. Akvaryumdaki suyu biraz değiştirirseniz ve akarsu ayrı damlalara püskürtüldüğünde, doğrudan akvaryuma aktarabilirsiniz.Diğer bir yöntem de klorloratörleri (ticari olarak, akvaryum mağazalarında satılan veya sodyum tiyosülfat kullanmak) veya aktif karbon kullanmaktır.

Evcil hayvan dükkanlarında, klor ve kloramini nötralize etmek için çok sayıda katkı maddesi satılmaktadır.

Ek olarak, bu katkı maddeleri akvaryum için hem kullanışlı hem de kullanışlı olmayan başka maddeler içerebilir. Eğer suyunuzda çok fazla metal varsa, o zaman ön filtreleme olmadan kendiniz bu suyu içmemelisiniz gerçeğine ek olarak, metalleri bağlayan katkı maddeleri kullanabilirsiniz. Sadece bitkiler için gübre kullanıyorsanız, o zaman böyle bir katkı maddesinin, bitkilerde demiri erişilemez hale getireceğini unutmayın ...

Suyu dezenfekte etmenin daha modern bir yolu, amonyak ve klordan oluşan kloramin kullanmaktır. Klor kararsız, hızlı bir şekilde organik moleküllerle birleşerek gücünü kaybeder ve kanserojenler oluşturur. Bu nedenle, klor amonyak ile bağlanır. Kloramin klorden daha toksiktir çünkü solungaçlardan dolaşım sistemine daha kolay nüfuz eder. Ne yazık ki (akvaryumcular için, ancak su işletmeleri için değil), kloramin oldukça kararlıdır. Nötralize etmek için, ticari bir müstahzar veya iki yöntemden birini kullanmanız gerekir (balıkla deneme yapmadan önce, sudaki klor konsantrasyonunu ölçen bir test - örneğin, yüzme havuzları için):

klor ve amonyak arasındaki bağı kıracak bir çift doz sodyum tiyosülfat ekleyin. Bundan sonra, su birkaç saat yoğun şekilde havalandırılır veya amonyağı emen kimyasal bir filtreden geçirilir (amonyak aktif karbonu emmez, zeolit \u200b\u200bgereklidir)
suya klor ilave edin (20 litre su için% 5 ev tipi ağartma çözeltisinin bir çay kaşığı - sodyum hipoklorür)., sonra birkaç saat boyunca suyu havalandırın. Fazla miktarda klor ile, amonyak bağlanmayı keser ve havalandırma veya filtreleme yoluyla uzaklaştırılabilir. Klor benzer şekilde uzaklaştırılır.

Su borunuzdaki suyun nasıl dezenfekte edileceğini öğrenmenin en iyi yolu su istasyonuna sormaktır. Akvaryumu pahalı balıklarla tutarsanız, para harcamak ve dezenfekte etmek için ticari bir ürün satın almak daha iyidir.

Çok fazla su değiştirirseniz, o zaman durmasına izin verilmelidir. Hepsinden iyisi Su kaynağındaki su iyi basınç altında olduğundan, atmosferik basınçtaki sudan daha fazla hava içinde çözülür. Buna göre, tanka su dökülürken ve ısıtılırken, çözünmüş hava akvaryumun duvarları, vb. Gibi kabarcıklar şeklinde göze çarpmaya başlar. Balıkları bu suya koyarsanız, bu kan damarlarının tıkanmasına yol açabilir.

Musluk suyu ile ilgili diğer bir problem, musluk suyu parametrelerinin akvaryum için ihtiyacınız olanlarla uyumsuzluğu veya alglerin büyümesine neden olan metallerin, organik maddelerin, nitratların veya fosfatların varlığı olabilir. Su parametrelerinin değiştirilmesi hakkında - ilgili bölümlerde asitlik ve sertlik yazılmıştır. İstenmeyen başka bileşenler varsa, o zaman suyu çeşitli filtrelerden - ozmotik veya deiyonizasyon yoluyla filtrelemeyi düşünmek mantıklı olacaktır. Veya bu tür su satın alın. Gerekli asidite ve sertlik değerlerini sağlayacak şekilde filtrelenmiş suya elementler eklenmesinin gerekli olduğu unutulmamalıdır. Musluk suyunuzun parametrelerini bulmanın en iyi yolu (mevsime göre değişebilir) su istasyonuna başvurmaktır.

Damıtılmış su

Damıtılmış su, akvaryum suyunun hazırlanmasında kullanılan bileşenlerden biri olabilir. Balıkları bu kadar suda tutamazsınız. Bu su basitçe "yok" dür. Minerallerden, elektrolitlerden vb. Yoksundur. Bu sudaki balıklar kendilerini kötü hissedeceklerdir - ozmotik basınç nedeniyle, su balığa “akacaktır” (çünkü balık içindeki tuzların konsantrasyonu akvaryum suyundan daha yüksektir). bu nedenle, vücudunuzdan sürekli fazla suyu çıkarmak zorunda kalacak ... ama her dakika tuvalete gitmeniz gerektiğinde ne hissediyorsunuz?

Damıtılmış suyun pH'ının 7 olduğu yaygın inancına rağmen, bu sadece bu suyun hazırlanmasından sonraki ilk anda geçerlidir. Atmosferdeki karbondioksit su içinde çözünür ve karbonat sertliği olmayan su asitliğini düşürür. Bu tür suyun asitliği 5-6 olabilir. birçok balık için uygun değildir. Böyle bir suda, bir akvaryum mağazasında satın alabileceğiniz veya kendiniz yapabilirsiniz gerekli tuzları bir çözüm eklemeniz gerekir.

Sertliği azaltmak için akvaryum suyunu hazırlamak için damıtılmış su kullanmak, örneğin musluk suyuyla karıştırmak en iyisidir.

Mağazada distile su satın alınabilir. Damıtılmamış çeşitli şişe içme suyuyla karıştırmayın. Damıtılmış suyu buzdolabında saklamak en iyisidir, çünkü musluk suyunun aksine dezenfektan içermez.

Ozmotik su filtrasyonu

Musluktan akan sert suyunuz varsa, ancak asidik ve yumuşak suyu seven diski tutmak ve hatta yükseltmek istiyorsanız, o zaman uygun suyu nasıl hazırlayacağınızı düşünmeniz gerekir. Birkaç yöntem var:

Damıtılmış su satın almak - eğer apistogramı küçük bir akvaryumda tutarsanız ve bununla birlikte 500 litrelik bir akvaryuma sahipseniz, bu metot ekonomik olarak gerekçelendirilmez.
  Çernobil nükleer santrali ve komşu kimyasal tesisten yeterli bir mesafede yaşadığınızdan eminseniz yağmur suyunun kullanılması uygun bir yoldur.
  Torf suyu filtrasyonu - yukarıda tartışılmıştır
  Su damıtma
  Ozmotik su filtrasyonu
  Suyun deiyonizasyonu
Sert balıklardan hoşlanan Afrika çiklitleri gibi diğer balıkları tutmak da en iyi yoldur.

Osmotik filtrasyon, suyun çözünen maddelere geçirimsiz gözenekli bir zardan geçme yeteneğine dayanmaktadır. Tipik olarak, sıvı düşük konsantrasyonlu bir bölgeden yüksek konsantrasyonlu bir çözelti bölgesine nüfuz eder. Örneğin, bu nedenle, tatlı su balıkları vücuttan sürekli olarak fazla sıvıyı çıkarmak zorundadır (tuzların konsantrasyonu çevresindeki sudan daha yüksektir) ve deniz balıkları su içmek zorundadır. Yapay olarak membranın bir tarafında yüksek basınç tutulursa, denge değişecektir. Ters ozmotik filtrenin prensibi bu prensibi temel almaktadır. Mecazi anlamda konuşursak, zardan su itilir ve mineral tuzları kalır. Deiyonizasyonun aksine, ozmotik filtrasyon, diğer maddeleri - örneğin organik molekülleri ve hatta bakterileri - filtrelemenizi sağlayan mekanik bir işlemdir.

Ozmotik filtre birkaç parçadan oluşur. İlk olarak, 1-2 mikron büyüklüğünde gözenekli bir zar vardır. İnce bir zarı tıkayan daha büyük bir tortuyu filtreler. Bazen, bu ön filtreye su yumuşatmak için malzeme içeren bir filtre dahil edilebilir, bunların tümü zarın ömrünü uzatacaktır. Bundan sonra, en yarı geçirgen membran doğrudan yer almaktadır. Kloru sudan çıkarmak için aktif karbon da sisteme dahil edilebilir.

İki tip zar vardır:

Selüloz (selüloz triasetat, CTA) geleneksel bir filtre ortamıdır. Sadece suyunuz klorlanmışsa kullanılabilir, aksi takdirde oraya yerleşen bakteriler tarafından "yenilecektir". Klor tutmadığı için, zardan sonra yerleştirilen aktif karbon çıkarılabilir. Suyunuzun 30 dGH'den daha yüksek bir sertliğe ve 8,5'ten daha yüksek bir pH değerine sahip olması uygun değildir.
  İnce film membran (TFC, ince film kompozit) - daha modern bir filtre malzemesi. En iyi filtreleme özelliğine sahiptir - daha temiz su üretirler ve böyle bir membran sert ve alkali suda daha iyi çalışır. Bununla birlikte, bu membranlar klorlu suyu sevmezler, bu nedenle, zara kadar aktif bir karbon filtre kullanmak gereklidir. Aynı zamanda, herhangi bir bakterinin zara yerleşebileceğini ve bu tür su içemediğini unutmayın. İçmek için kullanmasanız bile, o zaman herhangi bir durumda, filtrelenmiş suyu buzdolabında saklayın - farklı bakteri kültürleri yetiştirmenize gerek yoktur.

Böyle bir filtre takarken, ilk maliyete ek olarak, aşağıdaki koşullara dikkat etmeniz gerekir:

Her iki membran tipi de çalışmaları için belirli bir su basıncı gerektirir. Su kaynağındaki basınç yeterli değilse, özel bir pompa takmanız gerekecektir.
  Ön filtreyi ve aktif karbonu düzenli olarak değiştirmek gerekir. Kullanım yoğunluğuna ve saflaştırma derecesine bağlı olarak, kesintisiz kullanım ile servis ömrü altı aya kadar veya daha fazla olabilir. Membranın kendisi (en pahalı filtre elemanı) düzenli olarak yıkanır (150-200 saatlik çalışmadan sonra) ve her iki ila üç yılda bir değiştirilir
Filtre performansı, gelen suyun basıncına ve saflaştırma derecesine (membranın çubuk üzerinde ne kadar sıkı sarıldığına) bağlıdır. Ortalama olarak, bir ev filtresi için, sürekli kullanımla günde 50-200 litredir (tabii ki, günde metreküp suyu filtreleyebilen devasa sistemler vardır). Performans ayrıca su sıcaklığına da bağlıdır.
  Su tüketimi aynı zamanda birçok parametreye de bağlıdır, ancak kanalizasyona% 90'a kadar dökülür. Bu nedenle, bir vahada bir yerde yaşıyorsanız, jerboaları akvaryumda tutmaya devam edin. Bu suyu tekrar kullanmak istiyorsanız, suyu yumuşatmak için bir filtreden geçirmeniz gerekir.
  Zar kuruduktan sonra çöker, bu nedenle uzun süre kullanmazsanız, buzdolabında özel bir çözelti veya suya batırılmış halde çıkarılmalı ve saklanmalıdır.

Uygulamada görüldüğü gibi, ozmotik filtreler, doğru kullanıldığında, maliyeti satın alındığından çok daha düşük olan çok temiz su verir. Filtrelenmiş suyun o kadar “temiz” olduğunu ve musluk suyuyla veya ilave edilen gerekli minerallerle karıştırılması gerektiğini unutmayın.

Suyun deiyonizasyonu

Bu filtreler kimyasal olarak aktif filtre ortamı kullanır. Suda çözünen iyonları başkalarıyla değiştirir. Bir dolgu maddesi pozitif yüklü parçacıkları filtreler - katyonları, onları hidrojen iyonu H + (katyon reçinesi) ile değiştirir, ikincisi anyonları negatif yüklü OH iyonlarıyla değiştirir. İki filtreleme aşamasının kombinasyonu bir su molekülü oluşturur. bu tür bir filtrasyon, doldurucuda yerine koymak için yeterli miktarda iyon olduğu sürece gerçekleşir. Tüketimden sonra, reçine alkali ve asit kullanılarak tekrar yüklenebilir. Ancak, bunu kendiniz yapmamak daha iyidir.

Bazı reçineler, özellikle geleneksel bir akvaryum filtresi için dolgu maddesi olarak kullanılması önerilenler, katyonları pozitif bir sodyum iyonu ile değiştirirler. Aynı prensip havuz suyunu yumuşatmak ve çamaşır yıkamak için de kullanılır. Böyle bir reçineyi güçlü bir tuz çözeltisinde geri yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, askıya alınan sodyum iyonlarının (sertliği belirlerken dikkate alınmayan ve dolayısıyla arttırmadığı) konsantrasyonları, bazı hassas balıklara zarar verebilir ve bazı iz elementlerin emilimini engelleyen bitkiler için çok iyi olmayabilir. İki dolgu kullanmak daha iyidir - katyonları ve anyonları filtrelemek için.

Bazen her iki dolgu maddesi birlikte karıştırılır. Böyle bir filtrenin doldurulması çok daha zor olacaktır, çünkü rejenerasyondan önce bir reçineyi diğerinden ayırmak gerekecektir.

Prensip olarak, bu tür filtreler ozmotik filtrelerden daha temiz su sağlar. Örneğin, bir mercan kayalığı akvaryumunda ihtiyaç duyulan silikatları iyi filtrelerler. Servis ömrü ve performans birçok kaynağa, özellikle kaynak suyun mineral içeriğine bağlıdır. Çok sert suyla doldurucu 100-200 litre sonra “yenilenmeyi isteyebilir”. Böyle bir filtrenin ömrünü artırmak için, ozmotik filtreden sonra monte edilebilir.

Suyun ana parametreleri

Burada herhangi bir açıklama yapmadan suyun ana parametrelerini kısaca tartışıyoruz. Çoğu durumda, bu parametrelerin adını ve akvaryumu başarılı bir şekilde sürdürmek için nasıl ölçüleceğini bilmek yeterlidir. Sadece onları kontrol etmeniz gereken bir şey olarak alın - örneğin, bildiğiniz gibi, birçok insanın voltajın ne olduğu konusunda kötü bir fikri olmasına rağmen, prizde belirli bir voltaj olması gerekir. Ancak bu, elektriği başarıyla kullanmalarını engellemez.

pH - suyun asitliğini karakterize eder. Çoğu balık için 6-7,5 arasında olmalıdır (değerler tabloda verilmiştir). Suyun en önemli kimyasal parametresi. Ölçüm için, akvaryum mağazalarında satılan testler kullanılır. Zamanla, organik maddenin su içinde birikmesi nedeniyle, pH değeri düşer, bu nedenle düzenli olarak izlemeniz gerekir. Bu değer, kabartma tozu (arttırmak için) veya akvaryum mağazasında satılan özel kimyasallar eklenerek değiştirilebilir. Balıkların, pH düzgün bir şekilde değiştiği sürece, diğer pH değerlerine (makul sınırlar dahilinde) adapte olabildiğini unutmayın.

0-4 dGH
  çok yumuşak su
  4-8 dGH yumuşak su
  8-12 dGH orta sertlik
  12-18 dGH orta sertlik
  18-30 dGH sert su

Su sertliği - sabit (GH) ve değişkendir (karbonat - KH). Akvaryum mağazasında satılan testlerle ölçülmüştür. Ölçü birimi - sertlik derecesi (dGH, dKH) veya mg / l CaCO3:

1 derecelik sertlik 17.8 mg / l CaCO3'tür

Karbonat sertliği (daha kesin olarak tamponlama kapasitesi - ancak farketmez, çünkü tüm akvaryum testleri KH'yi ölçtüğü için) suyun pH'da bir düşüşe dayanma kabiliyetini karakterize eder

Arttırılmış sertlik - 50 litre suya bir çay kaşığı KH'yi yaklaşık 4 derece artıracak, iki çay kaşığı kalsiyum karbonat 50 litre suya eş zamanlı olarak KH ve GH'yi 4 derece artıracaktır.

Çeşitli balıklar için optimum su parametreleri

Balık türleri pH Asitlik Toplam sertlik dGH Not
  Amazon Balıkları (Discus) 5.5-6.5 1-4
  Batı Afrika'dan Çiklitler (Beşik) 6.0-7.0 5-12
  Karakterler ve dikenler 6.0-7.5 5-12
Labirent (gurami) 6.5-7.5 5-10
  Orta Amerika çiklitleri (Akara, Severum) 6.5-7.5 10-20
  Canlı (lepistes, kılıç ustaları) 7.5-8.5 15-25 hafif tuzlu su
  Molliesia 7.5-8.3 20-30 tuzlu su, 10 litre suya 2-3 çay kaşığı
  Malavi Gölü'nden Afrika çiklitleri 7.7-8.5 10-15
  Tanganyika Gölü'nden Afrika çiklitleri 8.5-9.3 10-15

Tablo bazı balık türleri için asitlik ve sertlik değerlerini göstermektedir. Birçok balık diğer sulara adapte olabilir, örneğin, discus sert suya alıştırılabilir. Ancak balıktan yavru almak istiyorsanız, bu tür balıklar için en uygun su parametrelerini sağlamak daha iyidir, genellikle dizinde bulunabilirler.

Su parametreleri optimumdan (tabii ki, makul sınırlar dahilinde) farklıysa, ancak kararlı olduklarında balıkların daha iyi hissettiğini unutmayın. Bu nedenle, onları dramatik biçimde değiştirmeye çalışmayın. Bunu yaparsanız, günde 1-2 derece asidite dereceden daha fazlasını değil, biraz yapın.

Diğer taraftan, musluğunuzdan ne tür su aktığını bulmaya çalışın. Bu hayatınızı kolaylaştıracak. Suyun sertliğini artırmak (örneğin, Tanganika Gölü'ndeki çiklitler için) çok daha kolaydır, bunun tersi daha zordur - suyu iyon değiştirici reçineler vb. Bu nedenle, ilk önce Tanganika'ya benzeyen bir musluktan akan artezyen suyunuz varsa, discus başlamadan önce bunu uzun süre yapıp yapamayacağınızı düşünün.

Bitkilerle bir akvaryumda su

Yeni başlayanlar için aquascape oluşturmak için adım adım talimatlarda, parametreleri zaten okudunuz akvaryum suyu   Kılavuzun bütün bölümünün adanmış olduğu bitkiler ile - Su arıtma   . Bununla birlikte, akvaryumdaki suyun optimum parametrelerinin seçimi ve nasıl elde edileceğine dair sorular hala ortaya çıkmaktadır. Bu makale sadece pH ve sertlik göstermeyecek akvaryum için su   Bitkilerde, ancak musluk suyunun büyüyen akvaryum bitkileri için uygun olmayan su parametrelerine sahip olması durumunda bu parametrelerin nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

Bir akvaryumu bitkilerle doldurmak için ne tür su

Çoğu zaman, musluk suyu akvaryum bitkilerini yetiştirmek için kullanılır. Bu uygun ve ekonomiktir. Ancak, musluk suyunun çoğunlukla klorlu olduğunu ve akvaryumdaki balıklar için güvenli olamayacağını unutmamalıyız. Akvaryumcular genellikle kloru gidermek için özel ürünler kullandıklarında, ağır metalleri bağlarlar ve balık stresini azaltmak için vitaminler içerirler. Yaygın olarak kullanılan ürünler Tetra AquaSafe veya yerli AQUAYER AntiToxin Vita'dır.
  Musluk suyu parametreleri, akvaryum bitkilerinin yetiştirilmesi için uygun değilse, o zaman ayarlanabilir. Su parametrelerini düzenleme yöntemleri bu makalede ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Şimdi suyun uygun parametrelerinin ne olduğunu bulalım.

akvaryum suyunun pH'ı

Başlıca şeyle başlayalım - akvaryumdaki suyun pH asitliği. PH değeri, asit ve bazların sudaki oranını yansıtır. Aslında, bir akvaryumda her şey bir asit ve bir baz oranına iner. Baz, miktarını KH (karbonat sertliği) değerini gösteren karbonatlardır. Bir asit, karbondioksit - CO2, daha kesin olarak karbonik asit, CO2 suda çözündüğünde kısmen oluşan karbondioksit. Bir akvaryumdaki karbonat sertliği genellikle değişmez. Bu nedenle, pH'ı etkileyen ana faktör CO2 konsantrasyonudur. CO2 konsantrasyonu arttıkça, pH düşer. Fakat bir önemli noktayı daha dikkate almanız gerekir. Zamanla, doğal biyokimyasal işlemler (nitrifikasyon, vb.) Sonucu akvaryumda başka asitler birikebilir. Bu nedenle, CO2 konsantrasyonuna rağmen,   zamanla azalır.

Bir bitki akvaryumunda optimum pH nedir

Bitkilerle dolu bir akvaryumda hangi pH değeri korunmalıdır? Akvaryum bitkilerinin çoğu için pH değeri 6-7'dir. Bununla birlikte, her tür akvaryum bitkisinin genel bir kural uyarınca getirilmesi gerekli değildir. Her bitkinin kendi doğal yaşam alanı vardır ve ideal olarak akvaryumda bitkinin başlangıçta uyarlandığı parametreleri korumanız gerekir. Birçok bitki yumuşak, hafif asitli suyu tercih eder (pH 7'den az), ancak hafif alkali reaksiyon ile sert suyu kullanabilen türler vardır (pH 8'e kadar). Örneğin, rotals ve toninler pH 5.5'te daha düşük ve daha iyi hissediyor, ancak bu koşullar chemanthus micrantemoid için zararlı. Vallisneria, Elodea ve birçok ekinodorus türü 7.5-8 pH'da iyi büyür. Ancak 6-7 pH aralığı, tüm bu türlerin kabul edilebilir bir şekilde büyüdüğü bir kesişim noktasıdır.

akvaryum suyunun pH'ı   Bitki yaşamının birçok işlemini, özellikle besin tüketimini etkiler. Makalenin sonunda Akvaryum bitkilerinin hastalıkları, besin alımının su pH'sına bağımlılığı belirtilmiştir. Bu bağımlılığı göz önünde bulundurarak, aşağıdaki sonucu güvenle çizebiliriz. Aynı akvaryum gübresi bileşiminin farklı pH değerlerinde su kullanımı, aynı pH değerinde farklı akvaryum gübresi bileşimlerinin kullanılmasına eşdeğer bitkiler tarafından algılanacaktır. Basit bir ifadeyle, eğer dengeyi korumak için akvaryumda aynı gübre kullanılıyorsa, bu amaçlar için pH değeri aynı şeyi korumak için gayret göstermelidir. Bu anlamda, CO2 kaynağını kontrol etmek için bir pH kontrol cihazının kullanılması yadsınamaz avantajlarına sahiptir.

Akvaryumdaki suyun karbonat sertliği

Önceki bölümde belirtildiği gibi, KN - karbonat sertliği   (veya alkalinite) etkiler akvaryum suyunun pH'ı. Bu, KH'nin bir bitki akvaryumu için önemli bir parametre olduğu anlamına gelir.

Suyun karbonat sertliği   bu, suda çözünmüş kalsiyum ve magnezyum karbonatların miktarıdır. Bununla birlikte, karbonat sertliği değerinin sodyum veya potasyum karbonat içeriği ile belirlendiği su vardır. Bu gibi durumlarda, CL birçok akvaryumcunun şaşkınlığına yol açan GH değerlerini aşabilir. Bu nedenle, KN'ye alkalinite göstergesi olduğunu söylemek daha doğrudur.

Bitkilerle dolu bir akvaryum için karbonat sertliğinin optimum değeri KH 3-6 aralığındadır. Zamanla, akvaryumdaki su asitleşir, bu nedenle eski akvaryumlardaki KH belirtilenden yüksek olabilir. Fakat bu aynı düşüncelerden dolayı, CL'de 3'ten düşük değerlere düşmekten kaçınmak daha iyidir, çünkü eski akvaryumlarda pH 6'nın altına düşebilir.

Akvaryumdaki suyun toplam sertliği

GH - Genel akvaryumdaki su sertliği   bitkiler ile CN gibi önemli bir parametre değildir. Ancak düşük bir toplam sertlik değeri, akvaryum bitkileri üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Neden? Toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum tuzlarının içeriği ile karakterize edilir.

Bitkiler büyüme için kalsiyum ve magnezyum gerekir ve gübreler gibi makro elementlerdir. Endişelenmenin sadece düşük genel sağlamlık için olduğunu izler.

Bazı akvaryum bitkileri türleri zaten GH 3'te kalsiyum eksikliği belirtileri göstermeye başlar. Bu nedenle, toplam sertliğin değerini 4 dereceden başlayarak ve 6-8 derecelik bir güven için korumak daha iyidir.

Akvaryumdaki sertlik nasıl azaltılabilir

En yaygın yolu su yumuşatmayani, hem toplam hem de karbonat sertliğinde bir azalma, filtreden sonra suyun kullanılmasıdır. ters osmoz. Temiz su sonra ters osmoz   Akvaryumda kullanmayın, çünkü GH-0 ve KH-0'dır. Ancak musluk suyu sertse, o zaman akvaryumdaki su, akvaryumdaki suyun sertliği ile ilgili bölümdeki talimatlarda açıklanan şekilde sıhhi tesisat ve ozmoz karıştırılarak hazırlanabilir. Bu yöntem büyük akvaryumlar için uygundur.

Küçük bir akvaryum veya nano akvaryum durumunda, herkes akvaryumdan daha büyük ve daha pahalı olan bir ters osmoz filtresi satın almaya hazır değildir.

Toplam ve karbonat sertliğini azaltmanın alternatif bir yolu özel bir yumuşatıcı kullanmaktır.

Bitkilerle dolu bir akvaryum için ters ozmoz. Kullanım özellikleri

Seçim, filtrelenmiş su kullanımıyla sınırlıysa ters osmozo zaman bazı nüansları bilmek gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu tür su, akvaryum bitkileri için kabul edilemez olan sıfır toplam parametrelere ve karbonat sertliğine sahiptir. Bu su istenen sertlik parametrelerine geri döndürülmelidir. Sertliği geri kazanmanın iki yolu vardır.

Yukarıda belirtilen ilki, bu suyun sert musluk suyuyla karıştırılmasıdır. Hazırlama yöntemi, akvaryumdaki su sertliği ile ilgili bölümdeki talimatlarda açıklanmaktadır.

İkinci yol karmaşık. Bu kalsiyum, magnezyum, sodyum ve karbonat tuzları ile remineralizasyondur. Maalesef, bu tür tuzların bazı üreticileri, ozmozdan sonra sadece kalsiyum ve magnezyum tuzları ve daha sonra klorürlerle suyun remineralize olmasını sağlar. Bu, ters ozmozdan sonra suyun geri kazanılmasını büyük ölçüde kolaylaştırır, ancak bazı akvaryum bitkileri için olumsuz sonuçları vardır. Bu konuda daha fazla bilgiyi forumdaki akvaryum bitkileri hakkında bulabilirsiniz: Ozmoz, su hazırlama ve kullanma. Bu nedenle, benim kişisel tavsiyem, ilk yönteme göre, ozmoz suyu parametrelerinin, musluk suyuyla karıştırılarak geri kazanılmasıdır. İkinci yöntem, yalnızca musluk suyunun toplam sertlikten önemli ölçüde daha yüksek bir karbonat sertliğine sahip olması durumunda, bu nadir durumlarda kendini haklı çıkarır.

Akvaryumun başarılı bir şekilde bakımı için aşağıdaki su parametreleri önemlidir:
pH - akvaryumdaki asitlik seviyesi
gH - toplam akvaryum su sertliği
NH3 / NH4 + (amonyak / amonyum)
NO2 - nitrit
NO3-nitrat
Testleriniz varsa bu parametreleri kontrol etmek kolaydır.

PH göstergesi   Suyun asitlik seviyesidir.
Akvaryumdaki en önemli şey pH kontrolüdür. Ölçerek, akvaryumdaki suyun asitli, nötr veya alkali olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Damla veya tek seferlik gösterge kağıdı testleri kullanılarak PH ölçülebilir. İndikatör kağıdı kullanmamak daha iyidir, çünkü çoğunlukla yanlış olurlar.
PH parametreleri ile akvaryum suyu:
- 1 ila 3 olarak adlandırılır / kuvvetli asidiktir;
- 3-5 asidikten;
- 5-6 hafif asitli;
- 7 nötr;
- 7-8 hafif alkali;
- 10-14 kuvvetli alkali;
PH'taki ani dalgalanmalar, akvaryum balıkları ve bitkileri için zararlı ve acı vericidir. Akvaryum balıklarının çoğu, 5.5 ila 7.5 arasında bir pH'ı tercih eder.
Aynı akvaryumdaki suyun pH değerleri önemli ölçüde değişebilir ve zayıf havalandırma ve suyun filtrelenmesi ile gün boyunca önemli pH dalgalanmaları oluşabilir. Kural olarak, akvaryumdaki su zamanla kademeli olarak asitleşir (pH azalır).
Özel preparat pH + ve pH- kullanarak pH değerini ayarlayabilirsiniz.
Su, normal kabartma tozu ile alkalize edilebilir. Bir seferde her 50 litre su için yarım çay kaşığı ekleyemezsiniz. Eğer bu doz yeterli değilse, yaklaşık 1 saat beklemeli ve bir sonrakini yapmalısınız. Bu durumda, suyun kuvvetlice havalandırılması istenir. Bölgenizdeki su yumuşaksa, özellikle ekşime eğilimli olacaktır. Bunu, akvaryumlara, en iyisi tüf olan küçük bir kireçtaşı parçası koyarak yapabilirsiniz. 50-70 litre akvaryum başına 400-600 gr ağırlığında bir taş alacaktır.
Alkali suları asitlendirmek en zorudur. Markalı preparatlara ek olarak, pH-, fosforik asit kullanabilirsiniz. Hidroklorik HC1 gibi diğer asitler, sert suda sadece kısa süreli bir asitlendirme etkisi verir ve bir veya iki gün sonra suyun pH'ı aynı olur.
Konsantre asitle çalışırken dikkatli olunmalıdır. Asıl kural her zaman suya asit, aside su eklemektir !!!

gösterge gH   akvaryumdaki suyun toplam sertliği
Sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonları nedeniyle suyun bir özelliğidir. Sabit sertlik gH (bir saat kaynatmadan sonra kalan suyun sertliği) ve geçici sertlik kH vardır. Toplam su sertliği, gH ve kH'nin toplamıdır.
Düşük bir toplam sertlik değeri, akvaryum bitkileri üzerinde, kalsiyum ve magnezyum tuzlarının içeriği ile karakterize olduğu için zararlı bir etkiye sahiptir.
Kalsiyum ve magnezyum bitkilerin büyümesi için gereklidir ve gübreler gibi makro elementlerdir. Bazı akvaryum bitkileri türleri zaten GH 3'te kalsiyum eksikliği belirtileri göstermeye başlar. Bu nedenle, toplam sertliğin değerini 4 dereceden korumak ve 6-8 derecelik güven için daha iyidir.

NH3 / NH4 +   Amonyak ve amonyum
Amonyak boğucu keskin bir koku ile renksiz bir gazdır, su, alkol ve bir dizi başka organik çözücü içinde çok iyi çözünür. Ölümcül dozlarda amonyak içeren su kokusuzdur. Suda, serbest amonyak (NH3) ve amonyum iyonları (NH4) ve ayrıca amonyum tuzları şeklinde bulunur. Aerobik koşullar altında, nitrit ve nitratlara oksitlenir. Sudaki amonyak esas olarak bir amonyum iyonu şeklinde bulunur ve tam olarak uygun testler kullanılarak kolayca tespit edilebilir (NH3 / NH4 testi). Amonyak, amonyağa göre birçok kez daha toksiktir; bu nedenle, amonyak konsantrasyonunda görünüşte hafif bir artışla, tüm akvaryumun şiddetli zehirlenmesi beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. İyonize olmayan amonyak çok toksik bir bileşiktir: öldürücü seviye çeşitli balık türleri için yaklaşık 0.2-0.5 mg / l'dir. Daha küçük dozlardaki olumsuz etkiler, balıkların dokunulmazlıklarında keskin bir düşüşe neden olur ve bu da neredeyse hemen “yanma” yüzgeçleri ve dokuların bulutlanması şeklinde kendini gösterir. 0.06 mg / L konsantrasyonda bile tüm azot bileşiklerinin en zehirli olan amonyak (NH3) küçük balıklar için tehlikelidir ve uzun süre maruz kalması durumunda 0,2 mg / L balıklar için ölümcüldür.
Amonyum NH4, asidik suda ortaya çıkan, amonyak NH3'ün iyonize formu olan protein ayrışmasının ilk aşamasıdır. 0.5 mg / l'den fazla bir amonyum konsantrasyonu tehlikelidir. Amonyum iyonları da toksiktir, ancak daha az bir oranda, sudaki içeriği de izlenmelidir. Yüksek pH'da balıklar için en güçlü zehir olan amonyağa gidebilir. Buna karşılık, amonyum neredeyse zararsızdır.
Balıkların çoğu, yüzeylerinde, iyonlarının balık hücreleri için gerekli olan sodyum iyonları ile değiştirildiği, solungaçlardan amonyak salgılarlar. Amonyak zehirlenmesi durumunda balık solungaçları mordur. Amonyak hidrobiyotiklerin kanına girdiğinde (soluma sırasında solungaçlardan), plazmasının proteinlerini değiştirir, kanın gaz kapasitesini önemli ölçüde azaltır ve oksijen ile doygunluğunu inhibe eder.
Amonyak balık tarafından üretilir ve solungaçları yoluyla atılır. Mantar ve bakteri tarafından üretilir. Amonyak ayrıca ayrışma yoluyla da üretilir. Bütün ayrışan canlılar: yem artıkları, balık dışkıları, çürüyen bitki dokuları ve diğer organik birikintiler, toprakta amonyak oluşturmak için bakteriler tarafından ayrışan proteinler içerir.Bu organik madde heterotrofik bakteriler tarafından ayrıştırıldığında, amino asitler oluşur ve daha sonra toksik amonyum veya toksik olmayan amonyum. Daha fazla çürüyen eski bitki yaprakları, balık dışkıları ve akvaryumda yenmeyen balık yemi, nitrit ve amonyum NH4 seviyelerini yükseltir. Bu azot bileşikleri, özellikle de amonyum algler için besin maddesi olduklarından, bu kaçınılmaz bir şekilde bir akvaryum yaratmanın ilk aşamasında hızlı bir şekilde büyümelerine veya çiçeklenmelerine yol açacaktır.
Amonyak konsantrasyonu şunlardan dolayı artar:
1. Amonyak içeriği doğrudan suyun pH'ını artırarak pH değerine ve amonyak konsantrasyonuna bağlıdır (amonyum daha toksik amonyağa gider);
2. Toprakta ve filtrede nitrifikasyon bakterilerinin etkinliğinde geçici azalma (sifon toprağı, ilaçların tanıtılması, vb.);
3. Musluk suyunda, özellikle sonbahar ve ilkbaharda, konsantrasyonu tehlikeli derecede yüksek olabilir. İçme, evsel ve kültürel su kullanımı için su kütlelerinde amonyak ve amonyum iyonlarının içeriğinin resmen izin verilen maksimum konsantrasyonu (MPC): azotta 2 mg / l veya amonyum iyonu şeklinde 2.6 mg / l ve amonyak için musluk suyu test göstergeleri 0,3-0,5 mg / l veya daha fazlası tamamen normaldir.
NH3 ve NH4 konsantrasyonlarının sudaki oranı da asitliğine ve sıcaklığına bağlıdır: asitli ve soğuk sularda, amonyak pratikte yoktur, alkali ve ılık bir ortamda konsantrasyonu artar. PH değeri büyük ölçüde bu bileşiklerden hangisinin (amonyum / amonyak) baskın bir miktarda oluştuğunu belirler. Bu nedenle, pH 6.9'da, sadece amonyak su içerisinde, pH 7 \u003d% 1 amonyak ve% 99 amonyağa, pH 8 \u003d% 4 amonyağa ve pH 9 \u003d% 25 amonyakta bulunur. Bu nedenle, eğer akvaryumdaki pH 7'yi geçmezse, o zaman balığın amonyakla zehirlenmesi tehlikesi yoktur, ancak büyük miktarda su (1/2 hacme kadar) tatlı suyla değiştirilirken, pH 7'den fazla olduğunda, amonyak balığın zehirlenmesine neden olarak önemli miktarda amonyak oluşturabilir . Toprağın temizliğine ve kısmi su değişikliklerine özellikle dikkat edilmelidir, pH değeri 7,5'ten büyük olmalıdır.
Amonyağın sudaki amonyağa oranı suyun pH'ına bağlıdır.

Nitrit (NO2)   - Amonyakların nitrifikasyon bakterileri tarafından işlenmesinin sonucu. Düşük konsantrasyonlarda bile son derece toksik olan bu etki, bir süre sonra zayıf bir bağışıklık şeklinde etkileyebilir. Organik asitlerin nitrifikasyon bakterileri tarafından ayrışmasının ikinci aşamasında NH3 / NH4'ten oluşur. Özel preparatlar veya bir grup faydalı bakteri kullanılarak işlenir. Bu parametre tüm test tipleri tarafından belirlenir.
Nitrifiye edilmiş bir akvaryumda büyük bir su değişimi ile balık ölümü mümkündür. Bir değişiklik için maksimum su hacmi, her 6 saatte bir akvaryum hacminin 1 / 4'ünden fazla değildir. Balık yemlemede önemli bir azalma tavsiye edilir.
Önerilen Konsantrasyon -

NO3. Organiklerin ayrışmasının son aşaması. Bitkiler tarafından tüketilir, bu yüzden tamamen sıfırlanmamalıdır. NH3 / NH4 ve NO2'den çok daha az toksiktir. Sudaki optimum içerik 5-15 mg / l'dir. 20-25 mg / l'yi aştığında, azalmasına dikkat etmek mantıklıdır. Azaltma yöntemleri - yer değiştirme, bitkilerin sayısındaki artış, özellikle de hızlı büyüyen (hornwort, Elodea, cirrus yaprakları, vb.), Balığın beslenmesini sınırlayarak balığın yoğunluğunu azaltır.